Córdoba na Argentina virou um destino de road trip surpreendente, com história jesuíta, três regiões vinícolas distintas, paisagens serranas e um roteiro de cinco dias que mistura vinho artesanal, gastronomia e aventura ao ar livre.

Road trip por Córdoba: a Argentina que vai além de Buenos Aires e Mendoza

Quando se fala em Argentina, a conversa quase sempre escorrega para Buenos Aires ou Mendoza. Faz sentido, são os dois nomes que dominam o imaginário do viajante. Mas existe uma terceira camada do país que poucos brasileiros visitam de propósito, e que vem se transformando num destino enogastronômico cada vez mais interessante. Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina, capital de uma província pitoresca, surpreendentemente diversa, e que enfim começa a aparecer no mapa de quem leva vinho a sério.

Tem uma frase que ficou na minha cabeça depois de pesquisar sobre a região: Córdoba é o lugar favorito do viajante doméstico argentino, aquele que pede Fernandito (o famoso Fernet com Coca) e fala do destino com uma intimidade meio orgulhosa. Faz sentido. Quem nasceu no país conhece esse lado de Córdoba há décadas. O estrangeiro está chegando agora.

A província toda tem uma história colonial rica do século 16, com vastas extensões de campo ondulado e essa hospitalidade cordobesa que ninguém finge. Os jesuítas e a Espanha tecem uma tapestria arquitetônica colorida na cidade de Córdoba, fundada em 1573, com seu Bloco Jesuíta declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO e uma vida noturna ativa que ajuda a quebrar a primeira impressão de cidade quieta. O lugar funciona como introdução cultural antes da estrada começar de verdade.

E quando ela começa, abre cena para um road trip dramático. Serras e montanhas pintam a paisagem, com rios, fazendas de gado e oportunidades para aventuras ao ar livre como parapente, cavalgada e trilhas. Igual Mendoza, só que diferente. A província fica num platô de 350 a 590 metros de altitude, cerca de 470 km a nordeste de Mendoza, e tem um clima andino bem menos intenso. Isso muda tudo na hora de plantar vinha.

Por que Córdoba está virando destino vinícola

A história começa no século 17 e tem fundo religioso. Os jesuítas plantaram videiras para vinho sacramental, e foi assim que o cultivo se instalou na região. No auge, as Sierras Chicas chegaram a abrigar 1.500 hectares de vinhedos. Hoje são apenas 277, cultivados por 20 bodegas em três regiões principais. Mas o que se perdeu em quantidade ganhou em qualidade. Houve uma virada clara para produção artesanal, e Córdoba virou laboratório de coisa pequena, bem feita, com personalidade própria.

Tem também um detalhe cultural que ninguém esperaria por aqui. A presença alemã na província é forte, e por causa disso Córdoba sedia a maior Oktoberfest da América Latina. Existe ainda uma cena dinâmica de cerveja artesanal que funciona como contraponto refrescante para o paladar saturado de tanino. Vinho e cerveja convivem bem na região, e isso diz muito sobre o jeito cordobês de receber.

Córdoba em números rápidos

Item	Dado
Hectares plantados	277ha
Bodegas	20
Regiões	Sierras Chicas, Valle de Calamuchita, Traslasierra, Punilla, Norte Cordobés
Uvas principais (brancas)	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier
Uvas principais (tintas)	Isabella, Pinot Noir, Malbec, Merlot, Ancellotta, Tannat
Aluguel de carro	Sixt (+54 352 569 4330)

Dia 1: Sierras Chicas e Colonia Caroya

A história do vinho cordobês começa a 40 minutos de carro ao norte da capital provincial, em Colonia Caroya. É um bate-volta tranquilo, mas se estende melhor com uma estadia de uma noite. Pegue a rota cênica, ligeiramente mais longa, atravessando vilarejos charmosos que abrem para pomares de pêssego e figo, e mais alguns vinhedos.

Os jesuítas construíram estâncias por aqui em 1616 e 1618 respectivamente, faróis do Caminho Real (Royal Route) do vice-reinado para Buenos Aires e o Rio da Prata, de onde o primeiro vinho sacramental foi produzido, em Colonia Caroya, para atravessar o Atlântico até o Felipe V. Quando imigrantes italianos do Veneto e Friuli se estabeleceram aqui a partir de 1878, dado o terreno em troca de trabalho, e a introdução deles da uva Vitis labrusca Isabella ajudou a escrever o capítulo seguinte. A Ancellotta caiu um século depois, cultivada pela família Zuccardi, ainda dona da variedade em Mendoza.

Vale visitar a Terra Camiare (terracamiare.com) e a La Caroyense (bodegalacaroyense.com.ar), fundadas em 1928 e 1930, que contam o passado e o futuro de Caroya. O enólogo Gaby Campana contribui para definir o padrão de vinificação da província na Terra Camiare, e a magnitude do golpe de vinhas na La Caroyense mostra os tempos áureos da região. O vinhateiro de quarta geração Gaby toca casamento com a familia da carvalho velha e Pinot Noir, conhecido como la famosa, “a famosa” francesa de vinhas. Ele é pioneiro em microvinificações de Ancellotta, Sauvignon Blanc e Chardonnay em ovos de concreto.

Outros projetos do Quilino incluem Piensa Wines (bodegapiensa.com.ar), liderado pelo bordeauxiano Alejandro López, cujo Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Reserva adiciona DNAs locais com pequenas porcentagens de Isabella e Viognier, enquanto a Bodega Del Gredal (delgredal.com) faz Sauvignon Blanc de pequena produção, da Pinot Noir até uma fermentação herbácea surpreendente entre os tintos fortes de Córdoba. Prove o pack do Del Gredal de vinhos com o soberbo salame de Colonia Caroya, que ganhou EI A&I (indicação geográfica) desde 2014, na La Cautiva Parrilla, em Jesús María.

Onde comer: Chef Martín Altamirano leva experiência Michelin europeia para La Torgnole (latorgnole.com.ar), criando um menu sazonal caprichoso. Provador os blends de Piensa.

Onde ficar: Onde viveu o presidente do século 19 Julio Argentino Roca, sobressaia e brilhe ao docíssimo birdsong na Pueblo Estancia La Paz (puebloestancialapaz.com), bela bolthole rural construída em 1830.

Dias 2 e 3: Valle de Traslasierra

Tem muito para saborear em Traslasierra, região montanhosa sudoeste cerca de três horas de carro a partir de Jesús María, salpicada de cidadezinhas charmosas e vilarejos como San Javier e Yacanto. Da Granja Verbena’s queijo de cabra Sardo ao artesanal Fernet Beney amaro brand destilado com mais de 40 ervas serranas.

Sombreada pelo Champaquí, pico mais alto de Córdoba, com 2.790 metros, Traslasierra oferece atividades de sobra como cabalgatas (cavalgada), pesca com mosca por Alejandro Oliva, de Los Teros, que também dá aulas de carriage-driving, lições enquanto pescadores podem pescar pejerrey (silverside) no Dique La Viña. Refrescar-se em um dos numerosos riachos pouco profundos é prazer simples que se trata como tesouro no verão. O vinhateiro Nicolás Jascalevich lidera o movimento Traslasierra na Bodega San Javier (bodegasanjavier.com.ar), tentando recuperar a herança vinícola da região. Duas décadas depois, garrafas de destaque que aderem ao agricultura orgânica como o Champaquá Gran Reserva Malbec-Cabernet Sauvignon e um Malbec rosé elegante, enquanto ele também executa um corner room cercado de vinhedos.

Goyo e Ana Araoz de Lamadrid combinam o sonho de vinificação deles através da parceria com Richard Kirroni e um deliciosamente jogável foyer (hotelybodega.com.ar) escondido em San Javier. Além de cultivar sols de Malbec e Syrah de vinhas com vinhedos de Mendoza Federico Zaina, xerophilic fan Goyo também guarda Cactusarium de 420 espécies e leva visitas guiadas em fins de semana que culminam em uma cata de três vinhos com picada (charcuterie) e finger food.

O vinho local sustentável de qualidade é principal na La Matilde (fincalamatilde.com.ar), uma vinícola biodinâmica e hotel-fazenda mais íntimo, com sala de hospedagem 10 sob a propriedade de Pablo Asef. O viticultor Matías Michelini ajudou Asef do início do nascimento da nova área, e embora hoje a Bodega San Javier de Jascalevich vinifique Malbec e Tannat aqui, vinhos Rhône-style brancos também aparecem no horizonte. A abordagem sustentável continua no restaurante Adobe, com colheita orgânica de vegetais do próprio jardim. Aqui também estoca vinhos brancos locais como o Viognier da Finca El Boleado e o duo de Malbec da Bodega Viarago, o segundo dos quais abre sua porta de adega em Villa de las Rosas com reserva de preço antecipado (vinhoaribodega.com).

Onde comer: O transplante de Buenos Aires Nicu Digilio deixou a cozinha molecular do El Bulli na Catalunha, e entre outras coisas para criar hambúrgueres abundantes no charmoso século 19 Peperina em La Población (peperinarestaurant.com).

Onde ficar: Recarregue as baterias em Posada La Matilde, um reino de tranquilidade e vinhedos biodinâmicos (posadalamatilde.com.ar).

Dia 4: Valle de Calamuchita

Três horas de carro pela serra montanhosa, conhecida como o Camino de los Grandes Lagos, faz um contraste radical com o verde plano da Colonia Caroya e Traslasierra. Los Molinos dam, popular com esquiadores aquáticos e pescadores de pejerrey, garante um clima mais frio em que as variedades brancas Calamuchita estão aceitando o caso delas. Enquanto a Oktoberfest é principal no centro de Calamuchita, a maior Villa General Belgrano para celebrar a conexão italiana continua em Famiglia Furfaro. Os irmãos Jorge e Hugo plantaram primeiro num porão em chão íngreme contra o vinhedo de Villa Ciudad Parque, Famiglia Furfaro mainly red portfolio incluindo um poderoso blend French oak-aged Cabernet Franc, enquanto o Chardonnay refrescante Primárcuario é mais sentimental. Hugo dirige um restaurante na Itália mas voltou para a colheita, fazendo deste o melhor momento para visitar, conforme os irmãos juntos e oferecem os adoráveis quartos infectados ao redor da log-construída sala de degustação sobre uma picada.

Fora do caminho batido em Los Reartes está o Río del Medio (bodegariodelmedio.com.ar), uma pequena bodega de propriedade de Carlos e Laura Testa. O lugar pequeno fica em Malabar, um vibrante Sauvignon Blanc chamado “Revelação Argentina 2021” pelo crítico do Decanter Patricio Tapia Descorchados guide, e o melhor de tudo foi saboreado enquanto desfrutava do rocky landscape e do panorama de Los Molinos dam. Perto está Vista Grande (fincavistagrande.com.ar), um lugar ideal para reabastecer com uma picnic entre vinhas. Aqui, Daniela Martinelli leva esse projeto de família ah que começou como o hobby do pai Daniel e agora produz 14.000 garrafas em nove rótulos. Sua linha experimental é realmente compensadora, co-fermentando Cabernet Franc e Merlot em tanques de aço inoxidável e cultivando vinhos brancos Rhône. Surmesnage, um novo blend Roussanne-Chardonnay, é particularmente promissor.

O projeto brick-and-mortar mais recente de Calamuchita é o Sineres Champañera (sinereschapampanier.com), que abriu para visitantes em outubro de 2021. Casal Emiliano Guzmán e Andrea Fissore conduz produção tradicional de vinhos espumantes, um espumante radical para os amantes Villa General Belgrano de salto-hop. Para um panorama Córdoba-wide, o sommelier brasileiro e transplante regional Cristiano Yamamoto, que costuma liderar o programa de vinho no Four Seasons hotel Buenos Aires, executa catas em inglês, português e japonês ao redor de Calamuchita (móvel: +54 9 11 9014 9501).

Onde comer: Bata o calor do verão com sidra na pressão e pizza Napolitana no El Taller em Villa General Belgrano town, dita como a melhor fatia em toda a Córdoba (eltaller.org).

Onde ficar: Hotel imponente nos arredores de Villa General Belgrano, Altos de Belgrano é santuário pacífico longe do hubbub central (altosdebelgrano.com.ar).

Dia 5: Córdoba City

Comer e nightlife da capital provincial é vibrante e bem-precisada, e uma volta no carro de 90 minutos te traz na cidade de novo. Após o passeio do dia no histórico Quarter Jesuíta ou descendo no aluguel-scooter com Get Move (go.move.cba), as bebidas refrescantes são definitivamente uma pré-noite chamada de Hoppers pub’s bar (Pueyrredón 22). A noite cordobesa fica viva com pubs e bares de coquetel ao redor de Güemes, como Sandy Francis, e à noite as áreas de visitas atrasadas se preenchem para se ir ao quarteirão de dança em Centro Centro repleto, abastecido por uma das últimas San Fernandinhos.

Onde comer: Devore o menu de almoço no El Papagayo (elpapagayo.com.tr), um deslize de um restaurante alegremente envolvido pelo chef Javier Rodríguez, com uma lista de 30 ou mais vinhos cordobeses.

Onde ficar: A um quarteirão do central Plaza San Martín, Azur Real Hotel’s conforto da criatura inclui um piscina aquosa subterrânea e ginásio e restaurante Bruma (azurrealhotel.com).

O que essa viagem tem que outras não têm

Argentina vinícola virou sinônimo de Mendoza, e a sombra desse gigante é grande. Mas a beleza de Córdoba está em ser exatamente o oposto. Em vez de bodegas industriais com tour de ônibus e degustação cronometrada, você encontra famílias italianas que ainda atendem você pessoalmente, vinhateiros que conversam por horas, projetos de garagem que produzem 14 mil garrafas no ano todo. É escala humana, com paisagem grandiosa.

A diversidade da província também surpreende. São cinco regiões vinícolas distintas, cada uma com personalidade própria, separadas por estradas de montanha que justificam por si só a viagem. Você não vai a Córdoba só pelo vinho, vai pelo somatório, e isso muda a relação com cada copo. Cavalgada de manhã, vinho de tarde, pizza napolitana à noite, parapente no dia seguinte. Não é um roteiro temático, é uma experiência completa.

Cinco dias é o mínimo razoável para fazer justiça à região. Sete seria melhor, dez seria luxo. O voo direto de São Paulo para Córdoba existe e é mais simples do que muita gente imagina. Aluguel de carro é fundamental, e estradas são boas, ainda que sinuosas nas montanhas. Quem nunca dirigiu serra na Argentina vai descobrir uma direção surpreendentemente tranquila, com paisagem que faz o motorista também ser turista.

Para terminar com um copo na mão

O charme de descobrir Córdoba antes que ela vire mainstream é tangível. Daqui a cinco anos, possivelmente os preços das bodegas vão subir, as reservas vão ficar mais difíceis, e o jeito íntimo de receber pode dar lugar a uma estrutura mais profissional. É o ciclo natural quando um destino é descoberto. Por enquanto, ainda dá para chegar numa bodega de Traslasierra sem reserva e ser recebido pelo próprio dono, abrir uma garrafa de Tannat com Ancellotta e ouvir como aquela família chegou ali em 1878 trocando trabalho por terra.

Isso é Córdoba. Um lugar que sabe quem é, recebe sem pose, e oferece vinho de verdade no copo. A Argentina que poucos brasileiros conhecem, e que merece muito mais atenção do que recebe hoje.