Onde Ficar Hospedado em Tóquio por Região

Onde ficar em Tóquio: guia por bairros, do centro turístico aos cantos que quase ninguém considera, com preços, distâncias e o que realmente importa na hora de escolher a base da viagem.

Escolher bairro em Tóquio é mais decisivo do que escolher hotel. Parece exagero, mas não é. A cidade tem cerca de 14 milhões de habitantes na área dos 23 distritos especiais, e algo em torno de 37 milhões na região metropolitana, o que faz dela a maior aglomeração urbana do planeta. Ou seja: você não vai “conhecer Tóquio andando”. Você vai conhecer o bairro onde dorme, mais os pontos que alcançar de trem. E essa diferença muda a viagem inteira.

Vou percorrer os bairros por faixas, dos mais interessantes para hospedagem até os que costumam decepcionar quem se hospeda ali. Antes disso, uma explicação que evita muita frustração.

Como o transporte de Tóquio define o seu bairro ideal

Tóquio funciona sobre trens. Existem duas grandes camadas: as linhas da JR East (com destaque para a Yamanote, o anel que circula o centro) e as linhas de metrô, divididas entre Tokyo Metro (9 linhas) e Toei Subway (4 linhas). Some a isso as ferrovias privadas, como Odakyu, Keio, Tobu, Seibu e Tokyu, que saem do centro para os subúrbios.

A Yamanote Line é o esqueleto da cidade. Ela dá uma volta completa em cerca de uma hora, passando por Tóquio Station, Ueno, Akihabara, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Shinagawa. Se a sua hospedagem fica a poucos minutos a pé de uma estação da Yamanote, ou de uma estação com conexão direta para ela, metade do problema de logística está resolvido.

O segundo ponto: horário. Os trens param. O último serviço geralmente sai por volta de meia-noite ou pouco depois, e o primeiro volta perto das 5h. Não existe metrô 24 horas em Tóquio. Táxi de madrugada custa caro, com bandeirada em torno de 500 yenes e acréscimo noturno. Então, se você planeja noites longas em Shinjuku ou Shibuya, ficar perto dessas áreas economiza dinheiro real.

Terceiro ponto, o mais ignorado: a distância a pé da estação. Um hotel “a 12 minutos da estação” parece tranquilo no mapa. No calor de agosto, com umidade alta, ou puxando mala em rua estreita, esses 12 minutos viram um pequeno castigo diário. Procure algo entre 3 e 7 minutos.

E ainda tem o Suica ou Pasmo, os cartões recarregáveis. Vale registrar: houve um período de restrição na venda de cartões físicos comuns por falta de semicondutores, e a versão para turistas (Welcome Suica) e o Suica no aplicativo da Apple foram as alternativas. Vale checar a situação atual antes de embarcar, porque isso mudou algumas vezes nos últimos anos.

Faixa S+: os bairros que quase ninguém pesquisa e que funcionam muito bem

Essa categoria reúne áreas residenciais bem conectadas, com preço mais baixo, comida boa e vida de bairro. Nenhuma delas é “escondida” de verdade, mas raramente aparecem nas primeiras buscas de quem está montando o roteiro.

Itabashi

Fica na porção norte da cidade, distrito próprio entre os 23 especiais. A estação Itabashi está na Saikyo Line, e há também Shin-Itabashi e Itabashi-Kuyakushomae na linha Toei Mikita. De Itabashi até Ikebukuro são poucos minutos de trem, e Ikebukuro é um dos maiores nós ferroviários do país.

O ponto forte é o preço. Você encontra hotéis de rede em faixa bem inferior à de Shinjuku, e apartamentos maiores por valor razoável. O bairro tem o rio Shakujii, com um trecho de cerejeiras bonito na primavera, e a antiga estrada Nakasendo passava por ali, o que deixou uma rua comercial longa e antiga, cheia de lojinhas pequenas.

O que pesa contra: pouca coisa em inglês, e a vida noturna é discreta. Para quem quer descansar depois de dias intensos, isso é vantagem.

Nakano

Uma estação a oeste de Shinjuku pela Chuo Line. Duas ou três pela Sobu. Ou seja, você está a menos de cinco minutos do maior hub de trens do mundo, pagando menos por isso.

Nakano é famoso pelo Nakano Broadway, um shopping antigo, meio labiríntico, com dezenas de lojas de mangá usado, brinquedos vintage, relógios, cartões colecionáveis e figuras. Muita gente considera o lugar mais interessante do que Akihabara para garimpo, e faz sentido: os preços tendem a ser melhores e a curadoria é mais específica.

Ao redor da estação existe o Nakano Sun Mall, uma galeria coberta que leva direto ao Broadway, e uma quantidade absurda de izakayas em vielas estreitas. É o tipo de bairro onde você janta bem gastando 2.000 yenes.

Minha opinião: se alguém me pedisse uma única indicação de base para uma primeira viagem com orçamento controlado, Nakano estaria no topo da lista.

Shimokitazawa

Conhecido como Shimokita. Fica na linha Odakyu e na Keio Inokashira, a poucos minutos de Shinjuku e de Shibuya. É o bairro de brechós, lojas de vinil, teatros pequenos, cafés independentes e bares minúsculos.

Passou por uma transformação grande quando as linhas de trem foram enterradas. O espaço que sobrou virou uma faixa longa de comércio novo, com o complexo Bonus Track e o Mikan Shimokita perto da estação. Deu um ar mais organizado ao bairro, sem matar o clima original.

Ponto de atenção: a oferta hoteleira ainda é limitada. Existe o Mustard Hotel e algumas hospedagens pequenas, mas não espere muita variedade. Quem quer Shimokita como base costuma acabar num apartamento alugado.

Koenji

Vizinho de Nakano, também na Chuo Line. Koenji é o bairro do punk, das lojas de roupa usada e dos bares que parecem a sala de estar de alguém. Tem várias galerias comerciais cobertas, as shotengai, que descem da estação em direção ao sul.

Em agosto acontece o Awa Odori de Koenji, um dos maiores festivais de dança do gênero fora de Tokushima, com mais de um milhão de espectadores em dois dias. Se a sua viagem cair nessa data, é uma coisa impressionante de ver, com centenas de grupos dançando pelas ruas.

Koenji atrai quem gosta de vida noturna barata e ambiente alternativo. Não é bairro para família com criança pequena.

Otsuka

Aqui está uma das áreas mais subestimadas da cidade. Otsuka fica na Yamanote Line, uma estação depois de Ikebukuro. Isso já resolve o transporte. Mas o charme extra é o bonde: a linha Toden Arakawa, também chamada Tokyo Sakura Tram, cruza Otsuka. É o único bonde de rua que sobrou em Tóquio, um vagão amarelo ou verde que anda devagar por ruas residenciais, com roseiras plantadas ao longo dos trilhos em alguns trechos.

Otsuka tinha reputação de bairro decadente e virou destino de gente que busca hotéis de design a preço médio. O Hotel Bonjour, o OMO5 Tokyo Otsuka da rede Hoshino e alguns outros mudaram a cara da região. A rede OMO, em particular, faz um trabalho legal de mapa de bairro e passeios guiados a pé com a equipe do hotel.

Comida: muitos izakayas antigos, ramen bom, yakitori. E preço de Yamanote sem preço de Shinjuku.

Ogikubo

Mais a oeste na Chuo Line, Ogikubo é território de ramen. A região ficou conhecida por isso desde o pós-guerra, com casas históricas como o Harukiya, aberto em 1949, servindo um ramen de shoyu com caldo mais limpo, no estilo tradicional de Tóquio.

Fora da comida, Ogikubo é residencial, tranquilo, com boas ruas para caminhar e o parque Zenpukuji ali perto. A Marunouchi Line do metrô começa em Ogikubo, o que significa assento garantido na hora do rush em direção a Shinjuku, Ginza e Tóquio Station. Isso é um detalhe pequeno que faz diferença enorme em duas semanas de viagem.

Faixa A: excelentes bases, com estrutura e ainda com personalidade

Asakusa

Se existe um bairro que agrada quase todo tipo de viajante em primeira viagem, é Asakusa. O templo Sensoji é o mais antigo de Tóquio, fundado no século 7, e recebe dezenas de milhões de visitantes por ano. A rua Nakamise, que liga o portão Kaminarimon ao templo, tem cerca de 250 metros de barracas de doces, leques, chinelos e lembranças.

O que ninguém conta é o contraste de horários. Das 10h às 17h, Nakamise fica lotada. Às 7h da manhã, o templo está quase vazio, com a luz batendo no telhado e alguns moradores rezando. Quem se hospeda ali tem esse acesso privilegiado, e vale muito.

Asakusa tem a maior concentração de hospedagem econômica boa da cidade: hostels bem construídos, ryokans urbanos com banho comum, hotéis cápsula modernos. E o bairro é dos poucos com sensação de cidade antiga, com o rio Sumida ao lado, o Tokyo Skytree do outro lado da água e ruelas com restaurantes de tempura e sukiyaki que operam há gerações.

Transporte: linha Ginza do metrô, Toei Asakusa, Tobu Skytree Line e Tsukuba Express nas proximidades. O ponto fraco é que Asakusa fica no nordeste, longe de Shibuya e Shinjuku. Contando porta a porta, uns 35 a 45 minutos. Não é dramático, mas é real.

Ueno

Ueno é lógica pura para quem chega do aeroporto de Narita. O Keisei Skyliner faz Narita até Ueno em torno de 41 minutos, e o trem para em Nippori antes. Fica na Yamanote, tem Ginza Line, Hibiya Line e a estação de shinkansen ali mesmo, o que facilita bagunçar o roteiro com uma ida a Kyoto ou Sendai.

O parque Ueno concentra o Museu Nacional de Tóquio, o maior acervo de arte japonesa do mundo, o Museu Nacional de Ciências, o Museu Nacional de Arte Ocidental (projeto de Le Corbusier, patrimônio da Unesco), o zoológico mais antigo do Japão e o templo Kaneiji. Na primavera, o parque tem mais de mil cerejeiras e vira um dos pontos de hanami mais movimentados do país.

Ao lado fica Ameyoko, uma feira nascida do mercado negro do pós-guerra, com peixe, frutas, tênis, especiarias e botecos abertos desde cedo. E Yanaka, a poucos minutos, é uma das áreas que menos mudou desde a era Showa, com casas de madeira, cemitério arborizado e cafés dentro de casas antigas.

Hospedagem em Ueno é abundante e razoável de preço. A crítica que faço: algumas ruas ao redor da estação têm aquele ar meio bagunçado à noite, com bares e caça-níqueis. Nada perigoso, só menos charmoso.

Ikebukuro

A estação de Ikebukuro é a segunda mais movimentada do mundo, com algo próximo de 2,5 milhões de passageiros por dia contando todas as operadoras. Isso resume a força do bairro: você chega em quase qualquer lugar sem trocar duas vezes de trem.

Ikebukuro tem o Sunshine City, um complexo enorme com aquário no terraço, planetário, museu de bichos e um shopping. Tem o Sunshine 60 com observatório. Tem a área conhecida como Otome Road, voltada ao público feminino de anime e mangá, com lojas de doujinshi e cafés temáticos. E tem uma quantidade impressionante de restaurantes, com destaque para ramen (o Mutekiya vive com fila) e comida chinesa.

Preço de hotel costuma ficar abaixo de Shinjuku para categoria equivalente. Vale prestar atenção ao lado da estação: o lado oeste é mais tranquilo, o lado leste é mais comercial e agitado.

Kichijoji

Fora dos 23 distritos especiais, já em Musashino, mas na Chuo Line, com trem rápido chegando a Shinjuku em cerca de 15 minutos. Kichijoji aparece com frequência em pesquisas japonesas sobre “onde as pessoas mais querem morar”, e dá para entender o motivo.

O parque Inokashira tem um lago onde as pessoas alugam barquinhos em forma de cisne, um santuário dedicado a Benzaiten numa ilhota e cerejeiras que se debruçam sobre a água. Dentro do parque fica o Museu Ghibli, em Mitaka, que exige ingresso comprado com antecedência e em data marcada. Não existe compra na porta, e os ingressos esgotam rápido. É um dos lugares que mais vejo gente perder por falta de planejamento.

Perto da estação existe a Harmonica Yokocho, um emaranhado de bares e barzinhos minúsculos que ocupam o que era um mercado de rua. É ótimo à noite.

A pegadinha: Kichijoji fica a oeste, então visitar Asakusa ou o Skytree vira um deslocamento longo. Como base para quem quer um lado mais calmo da cidade e vai fazer bate e volta para Mitaka, Ghibli e regiões oeste, funciona bem.

Kagurazaka

Esse é um bairro de nicho, e dos melhores. Fica entre Shinjuku e Iidabashi, perto do palácio imperial pelo lado noroeste. Foi área de gueixas, e ainda tem ruas de pedra, becos estreitos e restaurantes escondidos atrás de portões de madeira.

Por causa da presença histórica do Instituto Franco-Japonês, Kagurazaka atraiu uma comunidade francesa. O resultado é curioso: padarias francesas boas, bistrôs e creperias no meio de casas de kaiseki e templos budistas. O templo Zenkokuji, dedicado a Bishamonten, é o centro do bairro.

Transporte: Iidabashi tem cinco linhas, incluindo a Chuo-Sobu e várias de metrô. Kagurazaka é caminhada tranquila até Shinjuku em uns 25 minutos ou duas estações de trem.

Hospedagem é limitada e mais voltada a hotéis pequenos e ryokans urbanos como o Kagurazaka Ryokan. Preço médio para alto, mas quem gosta de ambiente residencial elegante sai satisfeito.

Faixa B: continuam boas, mas com ressalvas

Shinjuku

Shinjuku é a estação mais movimentada do mundo, com cerca de 3,6 milhões de pessoas passando por ali por dia e mais de 200 saídas. Aí está a virtude e o defeito.

Como base, é imbatível em conexões: Yamanote, Chuo, Sobu, Odakyu, Keio, Marunouchi, Shinjuku Line, Oedo, além dos ônibus de longa distância no terminal Busta Shinjuku, que é o ponto de partida para Monte Fuji e região dos Cinco Lagos. Se você pretende fazer vários bate e volta, dormir em Shinjuku poupa horas.

O bairro tem de tudo: o Kabukicho com sua vida noturna, o Golden Gai com seus bares de seis lugares, o Omoide Yokocho com yakitori e fumaça, o Shinjuku Gyoen que é um dos jardins mais bonitos do Japão, o observatório gratuito do prédio do Governo Metropolitano, os departamentos gigantes de Isetan e Takashimaya, e a área oeste com hotéis altos.

Por que não fica no topo: barulho, aglomeração constante e preço. Além disso, sair da estação com mala é um exercício de paciência. Se escolher Shinjuku, prefira o lado sul ou oeste, ou a região de Shinjuku-Gyoenmae e Yotsuya, que são mais calmas e ainda perto.

Ginza

Ginza é elegante, limpa e cara. Foi ali que se instalaram os primeiros prédios de tijolo do Japão moderno, no fim do século 19, e a área virou símbolo de consumo de luxo. Aos fins de semana à tarde, a avenida Chuo fecha para carros e vira uma calçada gigante, o que é agradável de ver.

Ginza serve muito bem quem quer restaurante bom, compras e proximidade de Tóquio Station. Tem quantidade grande de casas premiadas, incluindo sushiyas de balcão e restaurantes de tempura, além dos subsolos de lojas de departamento como Mitsukoshi e Matsuya, que são um espetáculo gastronômico.

O problema: à noite, Ginza esvazia. Não é bairro de vida de rua, e a hospedagem tende a custar caro pelo que entrega em experiência. Como base, faz sentido para viagem curta de negócios ou para quem prioriza conforto e localização central.

Ebisu

Uma estação abaixo de Shibuya na Yamanote. Ebisu nasceu ao redor da cervejaria da Yebisu, e hoje é uma das áreas com melhor relação entre tranquilidade e vida noturna adulta. Muitos bares pequenos, bistrôs, restaurantes de nível alto e o complexo Yebisu Garden Place, com um museu da cerveja e vista da cidade.

Como base, é confortável e bem localizada, com menos turista na rua. Preço médio para alto. Quem viaja em casal e gosta de jantar fora costuma se dar muito bem em Ebisu.

Daikanyama

Vizinho de Ebisu, na linha Tokyu Toyoko, uma estação de Shibuya. Daikanyama é o bairro de arquitetura bonita, lojas independentes, cafés com pão bom e a Tsutaya Books, uma livraria que virou destino por si só, com seção de revistas antigas, café e ambiente pensado para ficar horas.

Não tem atrações turísticas clássicas. É bairro para caminhar e olhar vitrine. A oferta hoteleira é pequena, e o preço reflete o perfil da região. Boa escolha para segunda ou terceira viagem, quando você já não precisa correr atrás de pontos famosos.

Meguro

Também na Yamanote. O rio Meguro tem um trecho com centenas de cerejeiras plantadas ao longo das margens, e na floração é um dos lugares mais fotografados de Tóquio, com barraquinhas e lanternas à noite. Fora da primavera, é um bairro residencial agradável, com bons restaurantes e menos gente.

Nakameguro, a estação vizinha na linha Tokyu Toyoko, tem cafés e lojinhas sob os trilhos. Ali fica também uma unidade grande da Tsutaya. Meguro é confortável, bem servido de trem e bem mais silencioso que o centro.

Faixa C: depende do que você quer da viagem

Harajuku

Harajuku é fundamental de visitar e discutível para dormir. A Takeshita Street é um corredor estreito de lojas de moda jovem, crepes e lojas de doces, que fica absurdamente cheio nos fins de semana. Ao lado, a Omotesando é uma avenida arborizada com arquitetura de assinatura e lojas de grife.

O grande ativo da região é o santuário Meiji Jingu, dedicado ao imperador Meiji e à imperatriz Shoken, com uma floresta plantada de mais de 100 mil árvores doadas de todo o Japão. É um dos santuários mais visitados do país, especialmente no Ano Novo. Caminhar ali cedo, sob os portões de madeira, é uma das melhores coisas gratuitas da cidade.

Para hospedagem: pouca oferta, preço alto, ruas que ficam mortas depois das 20h e cheias de gente durante o dia. Como Harajuku fica a uma caminhada de Shibuya e a duas estações de Shinjuku, é fácil visitar sem dormir ali.

Akihabara

Akihabara é o bairro de eletrônicos e cultura otaku. Tem prédios inteiros de lojas de figures, andares dedicados a cartões colecionáveis, fliperamas de vários pisos, lojas de peças eletrônicas em cubículos sob os trilhos, cafés temáticos e o Radio Kaikan, que existe desde os anos 60.

Como base, Akihabara tem vantagens reais: fica na Yamanote, tem Hibiya Line, Tsukuba Express e Sobu, e está entre Ueno e Tóquio Station. O que atrapalha é o ambiente. À noite, a área tem muita propaganda de cafés e serviços que incomodam parte dos visitantes, e a rua principal fica vazia de comércio útil depois que as lojas fecham, por volta das 20h.

Se você vem para comprar coisas específicas, dormir ali economiza carregamento de sacola. Fora disso, visite e durma em outro lugar.

Jimbocho

Bairro dos livros usados. Existem mais de 100 livrarias concentradas em poucas quadras, algumas centenárias, especializadas em coisas como gravuras ukiyo-e, mapas antigos, cinema, literatura estrangeira. É perto de várias universidades, e por isso a região tem muitos restaurantes baratos, especialmente de curry, que é praticamente uma especialidade local.

Como base, Jimbocho é central, calma e barata em relação à localização, com três linhas de metrô. Mas é uma área de escritórios, o que significa fim de semana silencioso e comércio fechado. Serve para viajante de perfil específico.

Ryogoku

O bairro do sumô. Ali fica o Ryogoku Kokugikan, arena onde acontecem três dos seis torneios anuais de sumô, nos meses de janeiro, maio e setembro. Durante os torneios, o bairro fica cheio de lutadores andando de yukata na rua, e a experiência é impressionante.

Existem muitos estábulos de sumô na região, além do Museu Edo-Tokyo, que passou por reforma longa e vale conferir a situação de reabertura antes de ir. A comida típica é o chanko nabe, o ensopado dos lutadores, servido em restaurantes muitas vezes comandados por ex-atletas.

Fora dos meses de torneio, é um bairro residencial silencioso. Bem conectado pela Sobu Line, perto de Asakusa e do Skytree. Como base, é uma escolha esperta para quem vai em janeiro, maio ou setembro.

Nihonbashi

Coração comercial do Japão desde a era Edo. A ponte Nihonbashi é oficialmente o ponto zero das estradas nacionais, e ali nasceram as primeiras lojas de departamento do país. Mitsukoshi funciona no bairro desde o século 17 na forma de loja de tecidos.

O bairro tem restaurantes antigos, lojas de facas, de papel washi, de utensílios de cozinha, e uma vida gastronômica séria. A região de Kayabacho e Ningyocho ao lado tem ruas simpáticas e um clima mais antigo.

O que limita: durante a semana, é território de terno e gravata. No fim de semana, esvazia bastante. Hospedagem é boa, geralmente hotéis de negócios de qualidade e alguns hotéis de luxo, com preço médio alto. Localização impecável, atmosfera turística fraca.

Faixa D: superestimados para dormir, obrigatórios para visitar

Shibuya

Poucos lugares no mundo têm imagem tão forte quanto o cruzamento de Shibuya, onde passam milhares de pessoas em cada abertura de semáforo. Ali está a estátua de Hachiko, o cão que virou símbolo de fidelidade, e uma quantidade grande de shoppings, incluindo o Shibuya Scramble Square com o mirante Shibuya Sky, que é uma das melhores vistas pagas da cidade, especialmente no fim da tarde.

Shibuya passou por reconstrução gigante na última década, com torres novas e reorganização da estação. Só que a estação virou um labirinto de níveis, com trocas de linha que exigem caminhadas longas.

Dormir em Shibuya significa: barulho, preço alto, ruas cheias até de madrugada nos fins de semana e uma sensação constante de estar no meio de um evento. Para quem tem 22 anos e quer sair todas as noites, ótimo. Para quase todo mundo, dormir em Ebisu, Nakameguro ou Shimokita e visitar Shibuya funciona melhor.

Roppongi

Roppongi tem duas caras. De dia, é área de arte e arquitetura: o Mori Art Museum no Roppongi Hills, o Museu Nacional de Arte, a Suntory, e o complexo Tokyo Midtown, que é bonito e bem cuidado. O observatório do Mori Tower dá uma das melhores vistas da Torre de Tóquio.

De noite, Roppongi é território de bares voltados a estrangeiros, casas noturnas e um assédio de rua incômodo, com pessoas tentando puxar clientes para bares. Existem relatos frequentes de golpes de cobrança abusiva em certos estabelecimentos da região, algo que embaixadas já mencionaram em avisos a viajantes. Não é lugar perigoso no sentido de violência, mas é o bairro onde mais se ouve história de conta inflada e cartão clonado.

Como base, não compensa. O metrô ali é limitado a Hibiya e Oedo, o que já complica deslocamentos.

Odaiba

Ilha artificial na baía, ligada por uma ponte e pelo trem automático Yurikamome. Tem shoppings, praia artificial, réplica da Estátua da Liberdade, o prédio da Fuji TV e uma vista bonita da Rainbow Bridge à noite. O robô Gundam em tamanho real fica em frente ao DiverCity, na versão Unicorn, e faz movimentação com luzes em horários programados.

Odaiba é agradável para uma tarde. Como base, é ruim: tudo fica longe, os deslocamentos exigem uma linha só, e o bairro esvazia à noite. Casais com criança pequena às vezes gostam da tranquilidade, mas o custo em tempo de trem é alto.

Tokyo Station e Marunouchi

A estação de Tóquio é uma obra bonita, de tijolo vermelho, inaugurada em 1914 e restaurada com fidelidade ao projeto original. Marunouchi ao redor é distrito financeiro, com prédios altos, avenidas largas e o palácio imperial a poucos minutos de caminhada. Dentro da estação existe uma quantidade enorme de lojas e restaurantes, incluindo a rua do ramen e a área de doces.

Como hospedagem, é conveniência máxima para shinkansen e para o Narita Express. Mas o bairro em si é impessoal, quase sem vida de rua depois do expediente, e os hotéis custam caro. Se a sua viagem envolve muitos trechos de trem bala e você prioriza logística acima de ambiente, faz sentido. Se não, existe opção melhor por menos dinheiro.

Faixa F: onde eu não recomendaria como base

Adachi, Edogawa e Katsushika

Esses três distritos ficam nas bordas leste e nordeste dos 23 especiais. São áreas fundamentalmente residenciais, com população local grande, comércio de bairro e pouca coisa voltada a visitante.

Não é questão de segurança, e vale deixar isso claro: Tóquio é uma das grandes cidades mais seguras do mundo, e esses bairros também são. O problema é logística e experiência.

Adachi é o distrito mais ao norte, cortado pelo rio Arakawa. Tem o Nishiarai Daishi, um templo bonito, e o Adachi Ward é conhecido por ter preços de aluguel entre os mais baixos da cidade. Mas as conexões ferroviárias para o centro turístico são indiretas, e a distância acaba consumindo bastante tempo.

Edogawa fica no extremo leste, entre o rio Edo e a baía. Tem o Kasai Rinkai Park, com a roda-gigante gigante e um aquário bem interessante, além de uma comunidade indiana significativa em Nishi-Kasai, com restaurantes autênticos. Vale visitar, não vale dormir.

Katsushika é o distrito de Shibamata, onde fica o templo Taishakuten e o cenário da série clássica Otoko wa Tsurai yo, além do balsa manual sobre o rio Edo, uma das últimas do Japão. Tem também Kameari, famosa pelo mangá Kochikame. É um passeio delicioso de meio dia. Como base, você gastaria uma hora ou mais para chegar em Shibuya.

A regra geral: se o hotel promete um preço muito abaixo da média e fica em Kita-Senju, Kasai, Aoto ou Shin-Koiwa, calcule o tempo de trem antes de fechar. Duas horas por dia de deslocamento em uma viagem de sete dias significa quase um dia inteiro perdido.

Como decidir de verdade, na prática

Alguns cenários que se repetem.

Primeira viagem, 7 a 10 dias, orçamento médio. Asakusa ou Ueno para a primeira metade, Shinjuku ou Nakano para a segunda. Trocar de hotel no meio parece trabalhoso, mas reduz muito o tempo de trem e dá sensação de duas cidades diferentes. Muitos hotéis guardam bagagem, e existe o serviço de takkyubin, que envia mala de um hotel a outro por valor razoável.

Casal em viagem tranquila. Ebisu, Nakameguro ou Kagurazaka. Jantar bom, ruas silenciosas, acesso fácil.

Família com criança. Ikebukuro pelo Sunshine City e pela facilidade de trens, ou Ueno pelo parque e museus. Hotéis com quarto quádruplo aparecem mais nessas áreas.

Viagem de compras e anime. Nakano para garimpo com preço melhor, Ikebukuro para variedade, Akihabara se a prioridade é eletrônico e figure novo.

Muitos bate e volta para Fuji, Nikko, Kamakura, Hakone. Shinjuku para Fuji e Hakone pela Odakyu e pelo Busta. Ueno ou Asakusa para Nikko pela Tobu. Tóquio Station se for usar shinkansen com frequência.

Segunda ou terceira viagem. Shimokitazawa, Koenji, Otsuka, Kichijoji, Yanaka. Você já viu o essencial e pode se dedicar à vida de bairro, que é onde Tóquio fica realmente boa.

Detalhes de hospedagem que costumam pegar as pessoas de surpresa

Quarto pequeno é padrão. Hotel de negócios japonês tem quartos de 12 a 16 metros quadrados, com cama pequena e banheiro em módulo único. Não é falta de qualidade, é o padrão local. Se você quer espaço, precisa pagar bem mais ou olhar apartamentos.

Camas de casal nem sempre são casal. Muitos hotéis vendem “double” com uma cama de 140 cm, o que é apertado para duas pessoas. Vale checar a medida.

Impostos e taxas. Tóquio cobra uma taxa de hospedagem para diárias acima de determinado valor, algo pequeno, de 100 ou 200 yenes por pessoa por noite. Além disso, o consumo de 10 por cento aparece em muitos casos. Nada absurdo, mas soma.

Check-in tarde, check-out cedo. Muitos hotéis fazem check-in a partir das 15h ou 16h e check-out às 10h. Guardar mala antes e depois é normalmente possível e gratuito.

Hotéis cápsula mudaram. As versões novas, como as do Nine Hours e algumas independentes, têm cápsulas limpas, banho comum bom e área comum decente. Muitos aceitam ambos os gêneros em andares separados. É uma opção legal para uma ou duas noites, não tanto para dez.

Apartamentos de aluguel têm regra. Depois da lei minpaku, hospedagens de curta duração precisam de licença, e as legais têm registro visível. Cuidado com anúncios sem número de licença, porque cancelamentos de última hora acontecem.

Ryokan urbano é diferente de ryokan de província. Em Tóquio, você encontra pequenas hospedagens de estilo japonês com tatame e futon, mas raramente com onsen próprio e refeição kaiseki. Para essa experiência, o caminho é Hakone, Nikko ou Kusatsu.

Um último ajuste de expectativa

Tóquio não tem centro histórico compacto. Não existe “a praça principal”. A cidade é uma soma de núcleos, cada um formado ao redor de uma estação, com sua própria rua comercial, seu santuário de bairro, sua fila de ramen. Quem tenta ver tudo termina exausto e com a sensação estranha de não ter conhecido nada.

Por isso a escolha da base pesa tanto. Você vai tomar café da manhã ali, voltar cansado ali, procurar um jantar rápido às 22h ali. Se o bairro tiver vida própria, esses momentos passam a fazer parte da viagem em vez de serem só intervalos entre atrações.

E, sinceramente, os bairros que mais ficam na memória raramente são os que aparecem nas fotos famosas. É mais provável que você lembre da senhora que serviu o ramen em Ogikubo, do bonde amarelo passando entre as roseiras em Otsuka, ou do silêncio no Sensoji às sete da manhã antes de o portão encher.