Urartian Fortress & Tomb: Império Esquecido que Ainda Resiste

Conheça a Fortaleza Urartiana e suas tumbas reais escavadas na rocha em Van, no leste da Turquia, um sítio arqueológico de quase 3 mil anos que revela vestígios de uma civilização poderosa e pouco conhecida fora dos círculos acadêmicos.

Pouca gente que viaja pela Turquia chega até Van. E quem chega, geralmente vai pelo lago, pelas gatas de olhos coloridos ou pela ilha de Akdamar. Mas ali, bem em cima de uma enorme rocha calcária com vista para o lago, existe um lugar que carrega uma das histórias mais antigas e fascinantes da Anatólia: a Fortaleza de Van, também chamada de Tushpa, capital do Reino de Urartu.

Quem nunca ouviu falar de Urartu não está sozinho. Esse reino floresceu entre os séculos IX e VI antes de Cristo, foi rival do Império Assírio, dominou boa parte do leste da Anatólia, do Cáucaso e do noroeste do atual Irã, e mesmo assim acabou ficando à sombra dos vizinhos mais famosos nos livros de história. É uma injustiça arqueológica, na minha opinião. Porque quando você está lá em cima, vendo o vento bater nas inscrições cuneiformes que sobreviveram a quase três milênios, dá pra entender o tamanho do que aquela civilização foi.

Onde fica e por que esse lugar importa tanto

A fortaleza está situada na cidade de Van, no extremo leste da Turquia, perto da fronteira com o Irã. Fica a poucos quilômetros do centro urbano atual, plantada sobre um afloramento rochoso de cerca de 1,8 quilômetro de comprimento, na margem oriental do imenso Lago Van. Esse posicionamento não foi escolha aleatória. Os urartianos sabiam o que estavam fazendo. Construir uma capital sobre uma rocha praticamente intransponível, com água doce abaixo e montanhas em volta, era estratégia militar pura.

A cidade antiga de Tushpa foi fundada provavelmente pelo rei Sarduri I, lá pelo ano 840 antes de Cristo. Ele deixou inscrições em pedra, em escrita cuneiforme assíria, contando que mandou trazer blocos de calcário de uma cidade chamada Alniunu para construir as muralhas. É uma das primeiras evidências escritas do reino. E está lá, intacta, até hoje, em um trecho da fortaleza conhecido como Madır Burcu.

A subida até a fortaleza

A caminhada até o topo não é exatamente difícil, mas exige fôlego. Em alguns trechos a pedra é escorregadia, principalmente se houver chovido nos dias anteriores. Recomendo subir no fim da tarde. A luz dourada que bate sobre o calcário muda completamente a percepção do lugar, e o lago, lá embaixo, ganha aquele tom azul-cobalto que parece pintado.

O acesso é controlado, paga-se uma entrada simbólica, e em geral há um guarda perto da bilheteria que pode dar algumas direções, embora pouca gente fale inglês fluente. Vale levar água. Não há quiosque no topo, nada de comércio, nada de turismo de massa. Esse, aliás, é um dos charmes do lugar. Você raramente vai dividir o espaço com mais do que um punhado de pessoas.

As tumbas reais escavadas na rocha

Aqui é onde a coisa fica realmente impressionante. A Fortaleza de Van guarda várias câmaras funerárias escavadas diretamente na rocha viva, destinadas aos reis urartianos. As mais conhecidas são atribuídas a três soberanos: Argishti I, Sarduri II e provavelmente Menua, embora a identificação exata de cada tumba ainda seja motivo de debate entre arqueólogos.

A tumba de Argishti I, que reinou entre aproximadamente 786 e 764 antes de Cristo, é a mais elaborada. A entrada se abre numa parede vertical do penhasco e dá acesso a um conjunto de câmaras interligadas. Argishti foi um dos reis mais poderosos de Urartu, o mesmo que fundou a cidade de Erebuni, atual Yerevan, capital da Armênia. Existe uma inscrição cuneiforme imensa logo na entrada da tumba, conhecida como os Anais de Argishti, descrevendo suas campanhas militares ano a ano. É praticamente um diário esculpido em pedra.

As câmaras internas são retangulares, com tetos planos, nichos nas paredes e marcas de antigos sarcófagos que já não estão mais lá. A acústica dentro é estranha. O som da própria respiração ecoa de forma esquisita, e o silêncio pesa. Quem visita costuma sair em silêncio, sem muito o que dizer.

O que sobrou da fortaleza propriamente dita

A fortaleza em si é um conjunto de muralhas ciclópicas, torres, cisternas e plataformas que se distribuem ao longo de todo o cume da rocha. Em alguns pontos, blocos de calcário com mais de cinco metros de comprimento ainda estão encaixados como foram colocados há quase 3 mil anos. A engenharia urartiana era reconhecida no mundo antigo justamente por isso. Eles dominavam técnicas de construção em pedra, hidráulica, metalurgia e irrigação que influenciaram os medos, os persas e mais tarde os próprios gregos.

Existem também inscrições trilíngues. A mais famosa é a de Xerxes I, sim, aquele Xerxes da Pérsia, que mandou esculpir uma inscrição em persa antigo, elamita e babilônico em uma parede polida da rocha, séculos depois da queda de Urartu. É a chamada Inscrição de Xerxes em Van. Está lá, perfeitamente legível, num nicho liso a alguns metros do chão. Detalhe que poucos guias mencionam, e que vale procurar quando você estiver no local.

Restos de templos, palácios e de um sistema sofisticado de captação de água também podem ser identificados. O canal de Menua, por exemplo, é uma obra de engenharia hidráulica do século VIII antes de Cristo que ainda hoje leva água a campos da região. Funciona até agora. Pensa nisso. Um aqueduto operacional há quase 2.800 anos.

A vista do topo

Se já valeria a pena pelas tumbas e pelas inscrições, a vista do alto é o golpe final. De um lado, o Lago Van se estende como um mar interior, com mais de 3.700 quilômetros quadrados de superfície e águas alcalinas que brilham num azul que não parece deste mundo. Do outro lado, dá pra enxergar as ruínas de Van Antiga, a cidade otomana destruída no início do século XX durante os conflitos da Primeira Guerra Mundial e do colapso do Império Otomano. As mesquitas em ruínas, o cemitério, os contornos das casas, tudo está lá embaixo, num silêncio meio fantasmagórico.

Mais ao longe, em dias claros, o vulcão Süphan aparece coberto de neve mesmo no verão. É um cenário que combina natureza, história, tragédia e beleza num mesmo enquadramento. Difícil sair indiferente.

Quem foram os urartianos, afinal

Vale a pena entender um pouco quem construiu tudo isso. Os urartianos falavam uma língua aparentada com o hurrita, sem ligação com as línguas indo-europeias ou semíticas que dominavam a região. Foram contemporâneos dos assírios, com quem travaram guerras constantes. Tiglate-Pileser III, Sargão II e outros reis assírios deixaram registros detalhados de campanhas contra Urartu, geralmente exagerando vitórias que muitas vezes nem aconteceram, como costuma fazer a propaganda imperial de qualquer época.

A religião urartiana tinha um panteão próprio, encabeçado pelo deus Haldi, um deus guerreiro associado às montanhas. Os templos dedicados a Haldi tinham torres com um formato característico que mais tarde apareceria, em versões adaptadas, na arquitetura persa aquemênida. A influência cultural de Urartu sobre seus sucessores foi grande, mesmo que pouca gente saiba disso.

O reino entrou em declínio no final do século VII antes de Cristo, pressionado pelos citas, pelos medos e por mudanças climáticas que afetaram a agricultura. Por volta de 590 antes de Cristo, Urartu já não existia mais como entidade política. A região seria absorvida pelos medos, depois pelos persas, depois pelos armênios, depois pelos romanos, depois pelos bizantinos, depois pelos seljúcidas, depois pelos otomanos. Camadas e camadas de história sobre a mesma rocha.

Como organizar a visita

Van tem aeroporto próprio, o Aeroporto Ferit Melen, com voos diários saindo de Istambul e Ancara. A viagem de avião desde Istambul leva cerca de duas horas. Quem prefere viagem terrestre encara entre 18 e 24 horas de ônibus, dependendo do trajeto, o que não recomendo a não ser que você seja fã de estrada.

Da cidade de Van, a fortaleza fica a uns 5 quilômetros do centro. Táxis cobram barato, e alguns hotéis oferecem traslado por valor simbólico. O ideal é reservar pelo menos meio dia para a visita. Se quiser combinar com a Van Antiga, que fica logo abaixo da fortaleza, planeje um dia inteiro.

A melhor época vai de maio a outubro. No inverno, a região fica coberta de neve, com temperaturas que podem cair facilmente abaixo de zero, e o acesso fica complicado. No verão, os dias são longos e as temperaturas agradáveis, embora o sol no topo da rocha bata forte. Use chapéu, protetor solar, sapato fechado.

Sobre acessibilidade, é importante avisar. O caminho até o topo tem trechos íngremes, escadas irregulares, pedras soltas. Não é amigável para cadeirantes nem para quem tem mobilidade reduzida. Crianças pequenas podem subir, mas exige atenção redobrada perto das bordas, que não têm proteção em muitos pontos. Esse é um sítio arqueológico ainda preservado num formato bem cru, sem aquela higienização turística que se vê em outros lugares da Turquia.

O que comer e onde ficar em Van

Já que você foi até lá, aproveite. Van é famosa pelo café da manhã, o lendário kahvaltı de Van, que é considerado por muitos turcos o melhor do país. São mesas inteiras cobertas de queijos da região, mel com favo, manteiga de ervas, ovos com carne curada, pães frescos, geleias caseiras. Custa em torno de 250 a 400 liras turcas por pessoa, o que dá uma faixa de 40 a 65 reais dependendo do câmbio do momento.

Para hospedagem, o centro de Van tem desde hotéis simples até opções mais confortáveis como o Elite World Van e o Doubletree by Hilton. Diárias oscilam bastante conforme a estação. Em alta temporada, conta com algo entre 500 e 1.500 liras por noite num hotel decente.

Comer peixe do Lago Van também é uma experiência. O inci kefali, uma espécie endêmica, é servido grelhado em alguns restaurantes locais. Sabor suave, carne firme, e uma história ecológica curiosa, já que esse peixe consegue sobreviver nas águas alcalinas do lago graças a uma adaptação rara.

Por que esse lugar merece estar no seu roteiro

A Turquia tem destinos óbvios. Capadócia, Istambul, Pamukkale, Éfeso. Todos merecem a fama. Mas se você procura aquela viagem que vai te marcar de verdade, daquelas que você lembra depois de anos com uma sensação meio difícil de descrever, Van e a Fortaleza Urartiana entram numa categoria à parte.

É um lugar onde o turismo de massa ainda não chegou. Onde você pode passar horas explorando ruínas de quase 3 mil anos sem ouvir o som de outra pessoa. Onde a história é palpável, escrita literalmente nas rochas. E onde a paisagem combina lago, montanha, vulcão e ruína numa mistura que não se vê em outro canto do planeta.

Algumas observações práticas que faço questão de deixar registradas. Primeiro, o leste da Turquia tem dinâmicas culturais próprias, com forte presença curda e uma relação complexa com o resto do país. Trate as pessoas com respeito, vista-se de forma discreta, especialmente em áreas mais conservadoras, e leia notícias atualizadas sobre a região antes de viajar, porque a situação na fronteira pode mudar. Segundo, não conte com cartão em todo lugar. Leve dinheiro em espécie, em liras turcas, principalmente para pequenos pagamentos. Terceiro, aprender umas dez ou vinte palavras em turco abre portas que nenhum tradutor de celular abre.

Uma reflexão final sobre rochas, reis e tempo

Tem algo de filosófico em estar parado na frente de uma inscrição cuneiforme escavada por ordem de um rei que morreu há 27 séculos. Argishti I provavelmente acreditava que estava deixando algo eterno. E em certo sentido deixou. As palavras dele continuam ali, legíveis, num idioma que ninguém mais fala, narrando guerras contra povos que sumiram do mapa.

Visitar a Fortaleza Urartiana é menos sobre tirar fotos e mais sobre essa sensação. O reino caiu, os reis morreram, os deuses foram esquecidos. Mas a rocha continua. As palavras continuam. E quem chega ali, no topo daquele penhasco com vento batendo no rosto, sai com a impressão de ter tocado em alguma coisa que escapa do tempo comum.

Por isso, se a rota pela Turquia permitir, faça o desvio. Vá até Van. Suba a fortaleza. Procure as tumbas, leia o que conseguir das inscrições, peça pra alguém local apontar onde fica a Inscrição de Xerxes. Coma o kahvaltı no dia seguinte com vista para o lago. E volte com a certeza de que conheceu uma das civilizações mais subestimadas do mundo antigo.

Urartu existiu. Resistiu. E ainda está lá, esperando quem se der ao trabalho de procurar.