Como é Fazer Turismo em Doğubayazıt na Turquia

Doğubayazıt é uma pequena cidade no extremo leste da Turquia, aos pés do Monte Ararat e a poucos quilômetros da fronteira com o Irã, conhecida pelo majestoso Palácio Ishak Pasha, pelas vistas da montanha bíblica e pelo suposto sítio da Arca de Noé em Durupınar.

Pouca gente coloca Doğubayazıt no roteiro da Turquia. E entendo o motivo. A cidade fica no canto mais distante do país, longe das praias do Egeu, das chaminés de fada da Capadócia e das ruelas turísticas de Istambul. Mas é justamente por isso que ela vale a viagem. Quem chega até aqui não vem por acaso. Vem porque quer enxergar o Ararat de perto, pisar num pedaço de Anatólia que cheira mais ao Cáucaso e à Pérsia do que ao Mediterrâneo, e encarar uma Turquia que poucos turistas conseguem ver.

Onde fica e por que esse lugar é diferente

Doğubayazıt fica na província de Ağrı, no leste da Anatólia, a cerca de 35 quilômetros da fronteira iraniana. A altitude já dá o tom do que esperar: quase 2.000 metros, num planalto cercado por montanhas escarpadas, sem árvores à vista. A população gira em torno de 75 a 80 mil habitantes, com forte presença curda. O nome é um pouco truncado de pronunciar para nós brasileiros. Algo como “doh-ú-bai-a-zit”. Os ingleses, por preguiça, costumam apelidar a cidade de “Doggy Biscuit”. Bobagem, claro, mas dá para entender de onde vem.

A história do lugar é longa e cheia de cicatrizes. Antes de virar Bayazıt, no século XVI, era um centro armênio chamado Daruynk, com uma fortaleza que enfrentou os Sassânidas no século IV. Persas, romanos, bizantinos, seljúcidas, mongóis, otomanos, russos. Todos passaram por ali. Em 1930, durante a Rebelião do Ararat, a cidade antiga foi destruída pelo exército turco e reconstruída na planície logo abaixo. O nome ganhou o prefixo “Doğu”, que significa “leste”, para diferenciar do bairro de Beyazıt em Istambul.

Esse acúmulo de povos e impérios deixou marcas. A arquitetura local mistura traços otomanos, persas, armênios e seljúcidas. A culinária tem um pé na Anatólia e outro no Cáucaso. As pessoas falam turco, mas é fácil escutar curdo nas conversas de rua. É uma Turquia que parece outra Turquia.

A primeira impressão da cidade

Vou ser sincero sobre o que se encontra ao chegar. A cidade em si não é bonita. Doğubayazıt é poeirenta, com construções baixas, prédios meio sem graça e um trânsito caótico. A rua principal, a İnegöl, tem comércio, casas de chá, lojinhas de tapetes e algumas pousadas modestas. Os viajantes que esperam o charme das vilas otomanas vão se decepcionar com o centro.

Mas não é por causa do centro que se vem aqui. A graça está fora dele. Está no que se vê do horizonte. Está no que aparece quando o sol bate na pedra do palácio. Está no silêncio das encostas vulcânicas.

Palácio Ishak Pasha: o cartão postal absoluto

Se Doğubayazıt tem um símbolo, é esse. O Palácio Ishak Pasha (İshak Paşa Sarayı, em turco) fica a cerca de 5 ou 6 quilômetros do centro, no alto de uma colina rochosa. A construção começou em 1685 pela família Çolak Abdi Pasha, dos Çıldıroğulları, uma dinastia de paxás curdos hereditários, e só foi concluída em 1784, quase um século depois, por Ishak Pasha, que acabou dando nome ao conjunto.

O palácio cobre 7.600 metros quadrados. São 116 cômodos distribuídos em três níveis, incluindo harém, selamlık (área masculina e administrativa), mesquita com cúpula única e minarete de duas tonalidades, sala de cerimônias, cozinhas, padaria, masmorras, hammam, mausoléu, estábulos. É praticamente uma cidade em miniatura. O governo turco costuma chamá-lo de “segundo Topkapı”, o que faz sentido considerando que é o segundo maior complexo palaciano otomano sobrevivente.

A mistura de estilos é o que torna o palácio especial. Tem fachada otomana, mas com motivos seljúcidas nos relevos florais e geométricos do portão monumental. Tem influências persas nos pátios, traços armênios na cantaria, ecos georgianos e até toques barrocos. Diz-se que o arquiteto principal era armênio, segundo relato do oficial britânico Frederick Burnaby, que visitou o local cerca de 80 anos depois da construção.

O ingresso fica aberto das 9h às 17h, com bilheteria fechando às 16h45. Fecha às segundas-feiras. Quem tem MüzeKart, o cartão de museus turco, entra de graça. Para estrangeiros, o ingresso é cobrado à parte e costuma ser barato perto do que se paga em Topkapı.

O que prestar atenção dentro do palácio

O detalhe que pouca gente conta é que o palácio aparecia no verso da nota turca de 100 liras entre 2005 e 2009. Para os turcos do leste, esse pedaço de pedra é fonte de orgulho local.

O Monte Ararat sempre presente

A montanha aparece em quase todas as fotos que se faz por aqui. Ararat tem 5.137 metros, é o ponto mais alto da Turquia e, segundo a tradição bíblica, foi onde a Arca de Noé teria atracado depois do dilúvio. É um vulcão adormecido, com pico coberto de neve mesmo no verão, e domina o horizonte inteiro de Doğubayazıt.

Para quem não pretende escalar, basta sair da cidade em direção ao palácio para ter algumas das melhores vistas. O contraste entre a pedra dourada do Ishak Pasha e o branco gelado do Ararat ao fundo é uma daquelas cenas que justificam horas de estrada.

Para quem pretende escalar, o caminho é mais complicado. A subida ao Ararat exige permissão oficial do governo turco, normalmente intermediada por agências locais credenciadas. A temporada vai geralmente de junho a setembro, com julho e agosto sendo os meses mais procurados. Não é uma escalada técnica difícil em termos de via, mas exige aclimatação, equipamento de neve e pelo menos quatro a cinco dias de subida e descida. A negociação de fronteira que a Turquia fez no passado para abrocar o maciço inteiro, antes dividido com o Irã, foi o que permitiu abrir a montanha ao trekking.

O sítio da Arca de Noé em Durupınar

A cerca de 30 quilômetros ao sul de Doğubayazıt, perto do vilarejo de Üzengili, existe uma formação rochosa em forma de barco que muita gente acredita ser os restos petrificados da Arca de Noé. Cientistas em geral discordam, dizendo que se trata de uma formação geológica natural. Mas o lugar virou ponto de visita. Tem centro de visitantes, mirante e uma vista incrível para o Ararat Pequeno (Küçük Ağrı, com 3.896 metros).

Sou cético quanto à arca em si, mas vou dizer uma coisa: a paisagem ali é espetacular. A formação tem o tamanho aproximado de um navio, fica num platô elevado e a sensação de estar entre duas montanhas sagradas é única. Vale a parada, mesmo para quem não compra a teoria.

A cratera de meteorito de Iğdır

Outra curiosidade pouco conhecida fica entre Doğubayazıt e a fronteira iraniana, perto do posto de Gürbulak. É uma cratera de meteorito formada em 1892, considerada uma das maiores do tipo no mundo. Não é tão impressionante quanto se imagina, ela tem cerca de 35 metros de diâmetro, mas está bem sinalizada e fica no caminho de quem segue para o Irã. Para quem coleciona lugares geológicos curiosos, é uma parada rápida e diferente.

Eski Beyazıt e o túmulo de Ahmed-i Hani

Logo abaixo do Palácio Ishak Pasha está o que sobrou da antiga Bayazıt, destruída na rebelião de 1930. Dá para ver as ruínas do castelo urartiano, que datam do período por volta de 800 a.C., quando o reino de Urartu dominava a região. Ali perto também está o túmulo de Ehmedê Xanî (Ahmed-i Hani), poeta curdo do século XVII, autor do clássico “Mem û Zîn”. Para o povo curdo da região, esse mausoléu tem peso simbólico enorme. É local de peregrinação cultural.

Como chegar até Doğubayazıt

Não é a viagem mais simples da Turquia, e isso precisa ser dito de antemão. Não tem aeroporto na cidade. Os mais próximos são:

Quem voa para Iğdır costuma alugar carro ou pegar minibus (dolmuş) até Doğubayazıt. A estrada é boa. De Erzurum, a viagem por ônibus leva cerca de 4 horas. De Van, o caminho é mais longo, em torno de 4h30 a 5h, mas atravessa paisagens lindíssimas.

Para quem está montando um roteiro pelo leste turco, faz sentido encadear Erzurum, Kars, Ani, Doğubayazıt e Van na mesma viagem. É um circuito robusto, exige pelo menos uma semana, mas oferece a Turquia mais autêntica e menos turística que se pode encontrar.

Onde ficar e o que esperar da hospedagem

Não espere hotéis cinco estrelas. Doğubayazıt tem opções modestas, na maioria pousadas familiares e hotéis simples de duas a três estrelas. Os mais conhecidos entre viajantes são o Murat Camping (com cabines básicas e vista para o palácio), o Grand Derya Hotel e o Tehran Boutique Hotel. Os preços são bem acessíveis para padrões turísticos.

A dica é ficar uma ou duas noites. Mais do que isso, sem ser para escalar o Ararat, fica repetitivo. O importante é dormir uma noite ali para acordar cedo e ver o nascer do sol pintando a montanha de rosa. É das memórias mais bonitas que se pode trazer da Turquia.

A comida da região

A culinária do leste turco é diferente da que se prova em Istambul ou na costa. Esquece kebab beirão e mezzes refinados. Aqui o forte é a comida de inverno, mais densa, mais de pastor. Pratos como kelle paça (sopa de cabeça e pé de cordeiro), abdigör köfte (almôndegas locais), gözleme recheada com queijo da região, sopa de iogurte com hortelã, e o pão lavash recém-saído do tandır. O chá preto é o combustível social. Toma-se em copinhos de cintura fina o dia inteiro.

Recomendo experimentar o café da manhã turco completo numa lokanta local. Sai por uma fração do que se paga nos lugares turísticos e vem com queijo branco, azeitonas pretas, mel com nata (kaymak com bal), tomate, pepino, ovo cozido, geleias caseiras e pão quente sem fim.

Quando ir

A melhor janela é entre maio e outubro. Junho, julho, agosto e setembro são os meses mais confortáveis para visitar, com dias ensolarados e temperaturas amenas. O inverno é severo. A neve cobre o palácio e a região inteira de novembro a março, e algumas estradas chegam a fechar temporariamente. Para quem gosta de paisagem branca, o inverno tem seu charme, mas exige roupa de frio extremo e tolerância a logística complicada.

A primavera tardia, em maio, é especialmente bonita. As encostas ainda têm neve no alto, mas a planície já começa a esverdear. As fotos saem espetaculares.

Segurança e questões práticas

Essa é uma pergunta que sempre aparece. A região leste da Turquia já teve fama de instabilidade, especialmente nos anos 1990, por causa do conflito entre o exército turco e grupos curdos armados. A situação hoje é bem mais tranquila para o turista comum. Doğubayazıt é seguro durante o dia e à noite, com presença policial visível, principalmente perto da fronteira com o Irã.

Algumas dicas práticas que vale anotar:

• O Ministério das Relações Exteriores brasileiro recomenda evitar áreas próximas à fronteira com a Síria, no sudeste profundo. Doğubayazıt fica longe disso, no nordeste, e é considerada uma cidade segura.
• Leve dinheiro em espécie. Caixas eletrônicos existem, mas nem todos aceitam cartões internacionais.
• O sinal de celular e internet funciona razoavelmente bem na cidade, mas pode falhar nas áreas remotas perto do Ararat.
• Vestir-se com discrição é uma boa prática, especialmente para mulheres. Não precisa cobrir cabeça em locais públicos comuns, mas vale evitar shorts curtos e roupas muito justas. Para entrar em mesquitas, lenço na cabeça é obrigatório para mulheres.
• Inglês é pouco falado fora dos hotéis. Aprender umas frases de turco ajuda muito. “Merhaba” (olá), “teşekkür ederim” (obrigado), “ne kadar” (quanto custa).

Roteiro sugerido de dois dias

Para quem só consegue separar dois dias inteiros para a região, organizo o tempo assim:

Dia 1: Chegada pela manhã, almoço numa lokanta no centro, tarde dedicada inteira ao Palácio Ishak Pasha (de preferência ficar até o pôr do sol, que ali é absurdo de bonito), jantar simples e cedo na cidade.

Dia 2: Manhã cedo até Durupınar para ver o sítio da Arca de Noé e a vista do Ararat Pequeno, retorno passando pela cratera de meteorito perto da fronteira, tarde livre para visitar Eski Beyazıt e o túmulo de Ahmed-i Hani, último jantar e descanso.

Para quem tem três dias, dá para incluir um trekking leve nas encostas baixas do Ararat com guia local, o que rende fotos lindas e contato direto com pastores curdos da região.

Vale a pena ir até lá?

Vale, mas com uma ressalva honesta. Doğubayazıt não é destino para quem quer turismo confortável e infraestrutura impecável. É destino para quem busca o tipo de viagem que mexe com a cabeça, que coloca o viajante em contato com camadas de história raramente acessíveis, que mostra uma Turquia rural, fronteiriça, multifacetada.

Se a ideia é vir à Turquia uma única vez na vida, talvez o melhor seja ficar pelo eixo Istambul, Capadócia, Pamukkale, costa do Egeu. Mas se já se conhece esse circuito clássico, e o que se quer é ir a fundo, então Doğubayazıt e o leste turco são justamente o capítulo seguinte. O Ararat ali no horizonte, o palácio na encosta, o silêncio do planalto. É outra Turquia. E uma das mais memoráveis.