O que Visitar em Kazbegi, Ananuri, Gudauri e Gergeti na Geórgia?

Roteiro completo pela Estrada Militar da Geórgia: a fortaleza de Ananuri à beira do lago, a estação de esqui de Gudauri nas alturas, a igreja de Gergeti aos pés do Monte Kazbek e a vila de Kazbegi como base do Cáucaso.

A Estrada Militar da Geórgia é uma daquelas viagens que ficam marcadas para sempre. São 220 quilômetros que ligam Tbilisi a Vladikavkaz, na Rússia, atravessando a cordilheira do Grande Cáucaso por desfiladeiros que parecem cenário de filme. O nome militar vem do uso histórico da via pelo Império Russo no século XIX, quando ela foi alargada e pavimentada para mover tropas em direção ao norte. Mas a rota é muito mais antiga que isso. Por aqui passaram mercadores persas, exércitos mongóis, peregrinos cristãos e poetas românticos.

Hoje a estrada é o principal eixo turístico de montanha do país, e em um dia ou dois de viagem se atravessam paisagens que mudam radicalmente a cada hora. Reservatórios azul-turquesa, fortalezas medievais, estações de esqui modernas, igrejas isoladas em picos cobertos de neve, e ao fim de tudo, o Monte Kazbek, um dos cumes mais altos do Cáucaso, com 5.054 metros, dominando o horizonte com sua silhueta de pirâmide branca.

Vou organizar aqui o que visitar em cada parada importante da rota, na ordem em que aparecem saindo de Tbilisi em direção ao norte. Quem fizer o caminho inverso, vindo da Rússia, basta ler de trás para frente.

A Estrada Militar: o que esperar do trajeto

Antes de entrar nos destinos, vale entender o que é dirigir ou ser conduzido por essa estrada. A via é asfaltada e em condições razoáveis até Gudauri, mas a partir dali, principalmente no trecho do passo de Jvari (Cruz), pode haver curvas fechadas, neve no inverno, lama na primavera, e caminhões pesados o tempo todo. O fluxo de carretas indo e voltando da Rússia é constante, e os congestionamentos na fronteira de Verkhny Lars podem se estender por quilômetros.

Para fazer o trajeto há quatro opções principais:

Tour de um dia em grupo: sai de Tbilisi todas as manhãs por volta de 80 a 130 lari por pessoa, com paradas padronizadas em Ananuri, Gudauri, Stepantsminda (Kazbegi) e Gergeti, e volta no mesmo dia. É a opção mais econômica mas o ritmo é apertado.

Táxi privado por dia: em torno de 250 a 400 lari, dividido entre os passageiros vale a pena. Permite parar onde quiser e ficar mais tempo nos pontos que merecerem.

Carro alugado: dá liberdade total, mas a estrada exige direção atenta. Carro com tração 4×4 não é obrigatório no verão, mas é fortemente recomendado no inverno.

Marshrutka (van coletiva): sai do terminal Didube em Tbilisi várias vezes ao dia em direção a Stepantsminda, custa em torno de 15 lari por pessoa e leva cerca de 3 horas. Não para nos pontos turísticos intermediários, então é melhor para quem quer chegar direto a Kazbegi e fazer o resto a partir dali.

Minha sugestão honesta é dedicar pelo menos duas noites na região, dormindo em Stepantsminda ou Gudauri. Fazer tudo em um dia é possível mas é exaustivo, e a melhor luz para fotografar Gergeti acontece nas primeiras horas da manhã, algo que só fica acessível para quem dorme por perto.

Reservatório Zhinvali e Fortaleza de Ananuri

A primeira parada que vale o nome saindo de Tbilisi vem cerca de 70 km depois, no reservatório de Zhinvali. É um lago artificial criado nos anos 1980 com a construção de uma barragem hidrelétrica no rio Aragvi. A água tem uma cor turquesa intensa que parece quase falsa em fotos, mas é assim mesmo ao vivo, dependendo da luz e da estação. No verão fica num azul-esverdeado vibrante, na primavera derretendo neve fica mais leitosa, no outono espelha as colinas amareladas em volta.

Logo às margens do lago, num promontório que avança sobre a água, fica a Fortaleza de Ananuri. É um dos conjuntos arquitetônicos mais bonitos da Geórgia. Foi construída entre os séculos XVI e XVII pelos duques de Aragvi, uma família feudal que governou essa região por séculos. As muralhas se estendem subindo a colina, e dentro do perímetro há duas igrejas, torres de defesa, um campanário e uma cisterna.

A igreja principal, chamada Mãe de Deus de Ananuri, foi construída em 1689 e tem na fachada um dos relevos mais famosos da arte georgiana medieval. Uma cruz gigante esculpida em pedra clara, ladeada por dois dragões e por uma videira que sobe em espiral. O interior conserva afrescos parcialmente preservados, escurecidos por incêndios e pelo tempo, mas ainda impressionantes. A história da fortaleza é violenta. Em 1739, um conflito sangrento entre os duques de Aragvi e o duque de Ksani terminou com Ananuri incendiada, com membros da família real queimados vivos dentro da igreja menor.

Hoje o lugar está preservado e a entrada é gratuita. A vista do alto das muralhas para o reservatório lá embaixo compensa a parada por si só. Em torno de uma hora ali é o suficiente para entender o conjunto. No estacionamento há barracas de churchkhela, mel artesanal e suco de romã prensado na hora.

Pasanauri e a comida no caminho

Antes de chegar em Gudauri, no povoado de Pasanauri, há uma curiosidade gastronômica importante. Essa vila reivindica ser o lugar de origem do khinkali, o famoso bolinho cozido recheado com carne e caldo. A versão local, chamada de khinkali mtiuluri, leva carne picada à faca de cordeiro ou bovina, temperada apenas com sal, pimenta e cominho. Sem cebola, sem coentro, sem firulas.

Vários restaurantes na beira da estrada servem khinkali fresco, e a parada para almoço aqui é praticamente obrigatória para quem está fazendo o caminho. A técnica para comer é simples mas tem regra. Pega-se o bolinho pelo cabo de massa enrolada no topo, morde-se uma pequena abertura no lado, suga-se o caldo quente que está por dentro, e depois come-se o resto do recheio com a massa. O cabo, chamado kudi, não se come, fica no prato como contagem do quanto se devorou. Comer um khinkali com garfo e faca, deixando o caldo escapar, é considerado falta grave.

Os restaurantes mais conhecidos do povoado são o Aragvi e o Tsiskvili. Ambos servem comida honesta a preços razoáveis. O paisagem em volta, com as duas vertentes do rio Aragvi se encontrando ali, vale o tempo da pausa.

Gudauri: a estação de esqui das alturas

Subindo mais alguns quilômetros depois de Pasanauri, a paisagem começa a mudar de forma drástica. As árvores diminuem, depois desaparecem. Os campos abertos tomam conta. E numa elevação de 2.200 metros aparece Gudauri, a maior estação de esqui da Geórgia.

O lugar foi desenvolvido nos anos 1980 como projeto soviético, com financiamento austríaco para os primeiros teleféricos. Depois ficou décadas semi-abandonado, e nos últimos quinze anos passou por uma transformação completa. Hoje tem mais de 75 km de pistas de esqui, vários teleféricos modernos, hotéis grandes, restaurantes e uma vibe internacional crescente. Esquiadores russos, ucranianos, israelenses e europeus do leste enchem a região no inverno.

A temporada de esqui vai de meados de dezembro até o início de abril, dependendo da neve. Os preços são significativamente mais baixos que estações dos Alpes. Diária do passe sai em torno de 70 a 90 lari, aluguel de equipamento outros 40 a 60 lari. Para quem nunca esquiou, há aulas com instrutores em inglês.

Mas Gudauri vale a parada o ano inteiro, não só no inverno. No verão, a área é um paraíso para parapente. As empresas locais oferecem voos tandem com instrutor a partir do alto das montanhas, com pousos no vale. A experiência custa em torno de 250 a 350 lari e dura entre 15 e 30 minutos no ar, dependendo das condições do vento. Voar sobre o Cáucaso com a vista do Monte Kazbek ao fundo é uma das experiências mais marcantes que se pode ter na Geórgia.

A poucos quilômetros depois de Gudauri, no ponto mais alto da estrada, está o Monumento da Amizade Russo-Georgiana, ou Russia-Georgia Friendship Monument. É uma estrutura semicircular de pedra e concreto, com o interior coberto por um mosaico colorido enorme que conta cenas da história dos dois países. Foi construído em 1983 para celebrar o bicentenário do Tratado de Georgievsk, que colocou a Geórgia sob proteção do Império Russo.

A ironia política do monumento, hoje, é evidente. Mas a vista do mirante é espetacular, com o desfiladeiro do Devil’s Valley se abrindo para baixo e as montanhas do Cáucaso em todas as direções. A parada é gratuita, e em torno do mirante há barracas vendendo chá, café, lã de carneiro e pequenos artesanatos.

Logo depois do monumento começa o Passo de Jvari (Jvari Pass), a 2.379 metros, ponto mais alto da estrada. Daqui em diante começa a descida em direção ao vale de Kazbegi.

Stepantsminda (Kazbegi): a base de tudo

A vila chamada oficialmente de Stepantsminda, mas conhecida historicamente como Kazbegi, é a parada principal e a base natural para conhecer a região. Fica a 1.740 metros de altitude, num vale apertado entre montanhas enormes. Tem cerca de 1.300 habitantes, uma rua principal com lojas, hotéis e restaurantes, uma praça central com o monumento ao escritor Alexander Kazbegi, e poucas atrações em si mesma.

O nome Stepantsminda significa Santo Estêvão, em homenagem a um monge ortodoxo que viveu na região. O nome Kazbegi era em homenagem à família Kazbegi, que controlava a área no século XIX, e o escritor Alexander Kazbegi descende dessa linhagem. Em 2007 o governo georgiano oficializou o nome Stepantsminda, mas todo mundo, inclusive os locais, ainda chamam de Kazbegi. Os dois nomes funcionam.

A cidade em si não é o motivo de vir. O motivo é o que se vê dela. A vista da Igreja de Gergeti no morro em frente, com o Monte Kazbek atrás, é uma das paisagens mais fotografadas da Geórgia. E o pôr do sol, quando bate na neve do pico tornando tudo num laranja-rosado, é praticamente irreal.

Stepantsminda tem hospedagem para todos os bolsos. Hostels saem por 30 a 50 lari a noite, casas de família por 80 a 120 lari, e o Rooms Hotel Kazbegi, instalado num antigo sanatório soviético reformado, é um dos hotéis-design mais celebrados do país, com diárias a partir de 500 lari na alta temporada. O bar dele tem uma das vistas mais espetaculares do mundo, dá para tomar um café olhando direto para o Kazbek.

Para comer, recomendo o Khinkali House Bochka e o Café 5047m (uma referência à altitude do monte). A comida é honesta, os preços razoáveis, e em alguns restaurantes locais ainda se prepara o khinkali à mão na hora.

Igreja da Trindade de Gergeti: o cartão postal absoluto

A imagem que define a Geórgia para o mundo é a Igreja da Trindade de Gergeti, ou Tsminda Sameba, em pé num morro a 2.170 metros de altitude, com o Monte Kazbek dominando o fundo. É uma igreja pequena, do século XIV, construída em pedra escura, com uma torre sineira separada e um perímetro baixo de muros. Nada na arquitetura em si é extraordinário. O que faz a imagem icônica é a posição. A igreja está sozinha no alto, numa colina verde no verão, branca no inverno, com gigantes nevados em volta.

Há duas formas de chegar lá em cima. A pé, pela trilha que sai de Stepantsminda, atravessa o rio Terek, sobe por uma floresta de pinheiros e desemboca direto na clareira da igreja. São cerca de 2 horas de subida, com 600 metros de desnível. A trilha é bonita, exigente em alguns trechos, e completamente impraticável no inverno sem equipamento de neve.

A outra opção é de carro 4×4. A estrada de terra que liga Stepantsminda ao topo só pode ser feita com tração nas quatro rodas, e na entrada do caminho ficam dezenas de motoristas locais oferecendo o serviço. O preço varia entre 50 e 80 lari por carro até quatro pessoas, ida e volta com espera lá em cima. A subida leva 20 minutos. No inverno, é a única alternativa.

Cheguei a ver as duas opções como complementares para quem tem dois dias na região. Subir a pé num dia, com calma, e voltar de carro. Ou o contrário.

A igreja é ativa, tem um monge residindo no complexo, e celebrações religiosas acontecem regularmente. Para entrar é preciso cobrir a cabeça (mulheres) e usar saia, com vestimentas emprestadas na portaria. Homens não podem entrar de bermuda. O interior é simples, com poucos ícones e velas acesas. O que vale mais é o entorno. Caminhar pelo perímetro da igreja, sentar nas pedras, olhar o Kazbek do outro lado do vale, é o tipo de momento que permanece na memória de uma viagem inteira.

A melhor luz é no nascer do sol, quando o pico do Kazbek pega o vermelho da manhã antes do resto da paisagem se iluminar. Para isso, é preciso dormir em Stepantsminda e subir ainda no escuro, levando lanterna. No final da tarde a luz também é boa, mas as nuvens costumam fechar o pico no fim do dia, escondendo a montanha.

Monte Kazbek: o gigante do horizonte

O Monte Kazbek, com 5.054 metros, é a montanha que domina toda a região. Em georgiano se chama Mkinvartsveri, “o pico do gelo”. Geologicamente é um vulcão extinto, com a última erupção há cerca de 6.000 anos. Permanece coberto de neve e gelo o ano inteiro, com geleiras descendo de várias direções.

Na mitologia grega, o Kazbek é identificado como a montanha onde Prometeu foi acorrentado por Zeus depois de roubar o fogo dos deuses para entregar à humanidade. Uma águia vinha todos os dias devorar seu fígado, que se regenerava à noite, num ciclo eterno de tortura. A lenda local georgiana mistura essa história com personagens próprios, e em algumas versões o titã preso na rocha se chama Amirani.

Subir o Kazbek é uma expedição séria, exige equipamento de alta montanha, aclimatação de vários dias e guia experiente. A maior parte dos turistas se contenta em vê-lo de longe, e fazem bem. As empresas de aventura em Stepantsminda oferecem trekkings de um a três dias para a Geleira de Gergeti, no flanco sul da montanha, sem chegar ao cume mas avançando bem para dentro do território glacial. É uma experiência intensa mas acessível para quem está em boa forma física.

Vale de Truso e outros desvios

Para quem tem mais tempo na região, há rotas que saem de Stepantsminda e levam a paisagens menos visitadas mas igualmente impressionantes.

O Vale de Truso é uma das melhores. Fica a uma hora de carro de Stepantsminda, e tem fontes de águas minerais coloridas, formações de travertino que parecem cenário lunar, antigas torres de pedra construídas pelos clãs locais e uma fronteira controlada com a Ossétia do Sul que exige cadastro prévio numa pequena base militar na entrada do vale. A caminhada é leve, num vale aberto, e dá para fazer em meio dia.

O Vale de Juta, em direção oposta, leva a um dos cenários mais cinematográficos do Cáucaso. A pousada Fifth Season fica num platô a 2.200 metros, com a montanha Chaukhi de pano de fundo. A trilha do Lago Abudelauri, no alto, é um dos trekkings clássicos da Geórgia, com lagos de cores diferentes (verde, azul, branco) escalonados em altitudes distintas.

Essas rotas exigem ao menos um dia inteiro cada uma, e organização prévia com agências locais ou aluguel de carro próprio.

Quando ir e o que esperar de cada estação

A região é completamente diferente em cada época do ano:

Minha avaliação pessoal vai para o final de setembro e início de outubro. As cores das colinas, o céu mais limpo (chove menos) e o número reduzido de turistas tornam a experiência mais autêntica. Para esqui, fevereiro é o melhor mês. Para trekking, julho.

Sugestão de roteiro de dois dias

Um roteiro confortável e completo de dois dias seria assim:

Dia 1: saída de Tbilisi pela manhã, parada em Ananuri por 1h, almoço de khinkali em Pasanauri, parada no Monumento da Amizade em Gudauri, chegada em Stepantsminda no fim da tarde, jantar e descanso. Quem tiver disposição pode subir até Gergeti para ver o pôr do sol, dependendo da hora de chegada.

Dia 2: subida cedo a Gergeti para pegar a luz da manhã (carro 4×4 ou trilha a pé), descida com calma, almoço em Stepantsminda, volta para Tbilisi à tarde com paradas eventuais.

Para quem dispõe de três ou quatro dias, vale incluir um dia de trekking no Vale de Juta ou no Vale de Truso, ou uma sessão de parapente em Gudauri.

Algumas observações que valem ouvir

A Estrada Militar é a primeira experiência de montanha de muita gente que vai à Geórgia, e por isso é importante ajustar as expectativas. Não é um destino de luxo. A infraestrutura cresceu nos últimos anos, mas ainda há detalhes irregulares. Banheiros de beira de estrada nem sempre são limpos. Aquecimento em algumas guesthouses pode falhar no inverno. Internet é instável. O cardápio dos restaurantes pequenos costuma ser repetitivo, com khinkali, khachapuri, ostri e churchkhela em todo lugar.

Mas é exatamente esse caráter cru que dá charme à experiência. A região não está embalada para turismo de massa europeu, e isso significa que ainda se encontra autenticidade nas conversas, nos pequenos pátios das casas, nos cafés caseiros oferecidos por proprietários de guesthouse.

Outra observação prática. A altitude pode incomodar quem vem direto do nível do mar. Stepantsminda já está a 1.740 metros, e Gudauri passa dos 2.000. Subir até Gergeti coloca o corpo em 2.170. Não é altitude extrema, mas dor de cabeça leve e cansaço maior que o normal são comuns nas primeiras horas. Beber muita água ajuda, evitar álcool em excesso na primeira noite também.

E talvez o mais importante. A montanha tem horários e humores próprios. O Monte Kazbek pode passar dias inteiros escondido nas nuvens, sem dar a graça de aparecer. Quem está de passagem rápida corre o risco de não ver a famosa silhueta nevada nem por um minuto. Por isso vale dormir na região e dar tempo ao tempo. A montanha aparece quando bem entende, e quando aparece, faz tudo valer a pena.

A Estrada Militar não é só um deslocamento entre pontos turísticos. É o tipo de viagem que reorganiza um pouco a cabeça da gente, lembrando que existem lugares no mundo onde a paisagem ainda é maior que qualquer construção humana, e onde a história, em vez de virar parque temático, continua simplesmente acontecendo, de forma quase indiferente a quem passa.