Como é o Bairro de Bo-Kaap na Cidade do Cabo

Bo-Kaap é um bairro histórico da Cidade do Cabo, na África do Sul, famoso pelas casas pintadas em cores vibrantes, pela forte herança da comunidade muçulmana cape malay e pelas ruas de paralelepípedo que descem a encosta do Signal Hill, formando um dos cenários mais fotografados do país.

Quem caminha pela primeira vez pelas ruas do Bo-Kaap tem aquela sensação meio surreal de estar dentro de um cartão postal. As casas alinhadas, todas pintadas em tons fortes de rosa, amarelo, verde-limão, azul-piscina, laranja-tangerina, sobem e descem ladeiras de pedra com o Signal Hill como pano de fundo. É uma cena que parece montada para o turismo, mas que na verdade tem séculos de história por trás.

O bairro fica logo acima do centro da Cidade do Cabo, encostado no morro, e funciona como uma espécie de bolsão cultural dentro da metrópole. Quem mora ali, na maior parte, é descendente de uma comunidade muito específica: os Cape Malays, ou malaios do Cabo, povo formado por escravizados trazidos pelos holandeses entre os séculos XVII e XVIII, principalmente da Indonésia, Malásia, Índia e África Oriental.

Como surgiu esse bairro tão diferente

A história do Bo-Kaap começa por volta de 1760, quando um construtor chamado Jan de Waal começou a erguer pequenas casas de aluguel naquela encosta, então afastada do centro da colônia. Eram chamadas de “huurhuisjes”, casas de aluguel em holandês. Construções simples, de um andar, com fachadas planas e telhados baixos.

Nessas casas foram morando, ao longo das décadas, os escravizados libertos e seus descendentes. A maioria era de origem muçulmana, vinda do sudeste asiático. Eles trouxeram consigo a religião, a culinária, o idioma, os costumes. E foram criando ali, naquele pedaço de Cidade do Cabo, uma comunidade com identidade muito própria.

Durante muito tempo as casas foram pintadas só de branco. A explicação mais aceita é que, durante o apartheid e mesmo antes, os moradores eram inquilinos, não donos, e por isso não podiam alterar nada. Quando o regime começou a permitir que comprassem as casas onde moravam, a partir do fim do apartheid nos anos 1990, muitos pintaram as fachadas de cores vivas como uma forma de celebrar essa liberdade recém-conquistada. Cada família escolheu uma cor. Daí veio o visual atual.

Tem outra versão da história que diz que as cores foram usadas para identificar as casas durante o Eid, festa muçulmana de fim do Ramadã, facilitando que vizinhos e parentes se localizassem nas comemorações. As duas versões podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, aliás. Histórias de bairro raramente têm uma origem só.

A herança cape malay

Para entender o Bo-Kaap, você precisa entender quem são os Cape Malays. Não é exatamente um grupo étnico fechado. É mais uma identidade cultural construída ao longo dos séculos a partir da mistura de povos escravizados pelos holandeses.

Vieram da Indonésia (principalmente de Java), da Malásia, do Sri Lanka, da Índia, de Madagascar, de Moçambique. A maioria era muçulmana, ou se tornou muçulmana ao longo do tempo na colônia. O nome “malay” ficou associado por causa do idioma malaio, que servia como língua franca entre esses povos diferentes durante o período colonial.

Hoje, os Cape Malays falam principalmente o Afrikaans, com algumas palavras de origem árabe e malaia preservadas. São cerca de 200 mil pessoas em toda a região da Cidade do Cabo, e o Bo-Kaap é considerado o coração histórico da comunidade.

A presença muçulmana no bairro é forte e visível. Tem mesquitas em quase toda quadra. A Auwal Mosque, na Dorp Street, é a mais antiga mesquita da África do Sul, fundada em 1794. Continua ativa até hoje. Outras mesquitas históricas incluem a Nurul Islam, a Palm Tree Mosque e a Boorhaanol Mosque.

Cinco vezes por dia o som do adhan, o chamado para a oração, ecoa pelas ruas. É uma sonoridade que dá identidade ao lugar, e que muitos turistas mencionam como a parte mais marcante da visita. Não é só visual, o Bo-Kaap também é sonoro.

A culinária que define o bairro

Se tem uma coisa que sintetiza a alma do Bo-Kaap, é a comida. A culinária cape malay é uma das mais interessantes da África do Sul, e talvez uma das menos conhecidas fora do país.

Misturando temperos asiáticos com técnicas holandesas e ingredientes africanos, surgiram pratos que viraram clássicos da gastronomia sul-africana. Alguns deles você vai ouvir falar:

• Bobotie: prato considerado quase nacional, é uma espécie de carne moída temperada com curry, passas, amêndoas, coberta com uma camada de ovos batidos com leite, assada no forno
• Cape Malay curry: caril mais suave que o indiano, com cardamomo, canela, cravo, levemente adocicado
• Bredie: ensopado lento de carne com legumes, geralmente abóbora ou tomate
• Koeksisters: doce frito em forma de trança, mergulhado em calda de açúcar com cardamomo e canela
• Samoosas: parentes próximos das samosas indianas, mas com tempero próprio
• Rotis: pães achatados servidos com curries
• Denningvleis: carne de cordeiro com tamarindo, doce e ácida ao mesmo tempo

Várias casas do bairro funcionam como restaurantes pequenos ou abrem suas cozinhas para visitas guiadas com aulas de culinária. O Bo-Kaap Cooking Tour, oferecido por moradoras locais como Faldela Tolker e Zainie Misbach, virou uma das atividades turísticas mais elogiadas da Cidade do Cabo. Você entra na casa de alguém, aprende a cozinhar curry, samoosas e roti, e depois almoça em volta da mesa com a família. Experiência diferente de tudo.

Como é caminhar pelo bairro

O Bo-Kaap não é grande. Dá para conhecer a parte principal em duas, três horas de caminhada tranquila. As ruas mais fotografadas são a Wale Street, a Chiappini Street e a Rose Street, todas no trecho mais elevado do bairro, com as casas coloridas em sequência.

O bairro fica em ladeira. Não é uma ladeira brutal, mas é constante. Quem tem dificuldade para andar em subida pode sentir um pouco. Calçado confortável é essencial, porque o piso é de paralelepípedo, irregular em vários trechos.

A melhor luz para fotos é no início da manhã, antes das 9h, ou no fim da tarde, perto do pôr do sol. No meio do dia o sol bate forte e as cores ficam um pouco lavadas nas fotos. Em compensação, é quando o bairro fica mais cheio de turistas.

Falando em turistas, esse é talvez o ponto mais delicado de visitar o Bo-Kaap hoje. O bairro virou um dos destinos mais procurados da Cidade do Cabo, e isso trouxe problemas. Muita gente fotografando casas onde mora gente de verdade. Muita gente entrando em propriedade privada sem perceber. Muita gente tratando o lugar como cenário, esquecendo que ali é uma comunidade ativa.

Os moradores têm reclamado abertamente desse comportamento. Tem placas em algumas casas pedindo respeito, pedindo para não sentar nas escadas, para não bater na porta, para não posar para fotos em propriedade particular. Vale a pena ler essas placas e seguir o pedido. Visitar com respeito é o mínimo.

O museu e os pontos de interesse

O Bo-Kaap Museum fica na Wale Street, número 71. É uma das casas mais antigas do bairro, do século XVIII, restaurada e transformada em museu. Conta a história da comunidade cape malay, mostra objetos da vida cotidiana, instrumentos religiosos, mobília de época. A entrada custa em torno de 60 rands, e a visita é rápida, leva uns 30 a 45 minutos. Vale como contexto antes de caminhar pelas ruas.

A Auwal Mosque, na Dorp Street, pode ser visitada por turistas em horários específicos, fora dos momentos de oração, e com vestimenta apropriada. Mulheres precisam cobrir cabeça e ombros, todos precisam tirar os sapatos antes de entrar. É um lugar de fé ativa, não é atração turística, então o tom da visita tem que ser de respeito.

A Atlas Trading Company, na Wale Street, é uma loja de especiarias que funciona desde 1946. Entrar lá é uma experiência olfativa intensa. Açafrão, cardamomo, garam masala, misturas de curry, tudo a granel, vendido em quantidades pequenas ou grandes. É o tipo de lugar onde turistas e moradores se cruzam, porque a loja atende a comunidade local há décadas.

Tem também algumas padarias e confeitarias tradicionais, como a Rose Corner Café e a Bo-Kaap Deli, onde dá para tomar um chá e provar doces típicos sem precisar entrar em restaurante grande.

A questão da gentrificação

Aqui entra um assunto que importa, mesmo que seja menos vendável que as casas coloridas. O Bo-Kaap está passando por um processo intenso de gentrificação nas últimas duas décadas.

Os preços dos imóveis dispararam. Investidores começaram a comprar casas para transformar em Airbnb, em lofts modernos, em hotéis boutique. Famílias que moravam ali há gerações estão sendo pressionadas a vender, ou já venderam e se mudaram para áreas mais distantes da cidade.

A comunidade tem resistido. Em 2019, depois de muita pressão, o bairro foi declarado Heritage Protection Overlay Zone, ou seja, recebeu proteção legal como área de patrimônio cultural. Isso limita reformas, novas construções e mudanças significativas no perfil do bairro. Mas a pressão imobiliária continua.

Para quem visita, vale ter consciência disso. Hospedar-se em Airbnb dentro do Bo-Kaap, por exemplo, é uma escolha que tem implicações. Não é proibido nem demonizável, mas faz parte do processo que está empurrando os moradores tradicionais para fora. Algumas pousadas e guesthouses do bairro são de propriedade local, e priorizar esses lugares ajuda a comunidade.

Quando ir e como chegar

O Bo-Kaap funciona o ano todo. Não tem temporada melhor ou pior em termos de visita. As cores estão lá sempre. O bairro vive seu ritmo normal nas estações.

O que muda é o clima da Cidade do Cabo de modo geral. Verão sul-africano, entre dezembro e fevereiro, é quente, com céu azul, dias longos. As fotos saem espetaculares. Inverno, entre junho e agosto, é a estação chuvosa na Cidade do Cabo (diferente do resto do país), com tempo mais cinza e ventos fortes. As cores do bairro perdem um pouco de brilho com céu fechado.

Quem está hospedado no centro da Cidade do Cabo chega ao Bo-Kaap a pé, em uns 10 a 15 minutos de caminhada. É subida, mas tranquila. De Uber sai super barato, uns 30 a 50 rands o trecho. De carro próprio, estacionar pode ser complicado, especialmente nas ruas mais turísticas.

Tem também os city sightseeing buses, aqueles ônibus turísticos vermelhos de dois andares, que passam pelo bairro em uma das rotas. Não é a forma mais autêntica de conhecer, mas funciona para quem está pegando uma visão geral da cidade em pouco tempo.

O que fazer além de caminhar e fotografar

Para quem quer ir além da visita rápida, existem algumas experiências que aprofundam a vivência no bairro.

As aulas de culinária já mencionadas são talvez o melhor caminho. Você passa três a quatro horas com uma família local, aprende a fazer pratos tradicionais, ouve histórias do bairro, almoça com quem mora ali. Custa entre 800 e 1.200 rands por pessoa.

Os walking tours guiados são oferecidos por moradores. Andre Rabie, Yaseen Edwards, Tasneem Isaacs e outros guias locais conhecidos oferecem caminhadas de duas a três horas que contam a história do bairro, da comunidade, da culinária, da religião. Custa entre 300 e 500 rands por pessoa. Diferente de ler placa de museu, é ouvir alguém que cresceu ali contar como era a vida da avó dele.

As visitas religiosas guiadas levam a algumas das mesquitas históricas, com explicação sobre o islã no Cabo. Atividade pouco divulgada, mas oferecida por alguns guias locais sob agendamento prévio.

Para quem gosta de café especial, o Honest Chocolate Café e o Rosetta Roastery, que ficam nas bordas do bairro, são opções para uma pausa antes ou depois da caminhada.

O Bo-Kaap como retrato da Cidade do Cabo

No fundo, o Bo-Kaap é um pedaço pequeno da Cidade do Cabo que conta uma história enorme. História de escravidão, de resistência, de fé, de adaptação, de comunidade que se manteve unida atravessando séculos difíceis. As cores nas paredes são bonitas, mas a história embaixo das cores é o que faz o lugar ser o que é.

A Cidade do Cabo é uma cidade de contrastes brutais. Tem áreas riquíssimas e townships com pobreza extrema, tudo lado a lado. Tem paisagens naturais espetaculares e cicatrizes profundas do apartheid. O Bo-Kaap está bem no meio disso, com seu charme turístico e seus problemas reais.

Visitar com olhar atento é mais interessante do que visitar só para fotografar. Conversar com algum morador, comer em um restaurante local, comprar especiarias na Atlas Trading, fazer um tour com guia da própria comunidade, tudo isso transforma a visita em algo que faz sentido para além do feed do Instagram.

E quando você sai do bairro, descendo a ladeira de volta para o centro, fica com a impressão de ter visto um pedacinho importante da África do Sul que muita gente passa rápido demais para perceber.