Basel: Guia da Cidade Suíça Onde 3 Países se Encontram

Basel fica no noroeste da Suíça, no ponto exato onde o país faz fronteira com a França e a Alemanha. Tem quase 40 museus em pouco mais de 37 km², abriga a Art Basel e a Fondation Beyeler, tem o carnaval mais importante do país (a Basler Fasnacht, reconhecida pela UNESCO), e no verão a cidade inteira nada no rio Reno para ir trabalhar. É a cidade suíça que menos parece um cartão-postal e mais parece uma cidade de verdade.

Começando pela língua

Sim, Basel é região de língua alemã. Mas o que se fala na rua é Baseldytsch, o dialeto local do alemão suíço, e ele é bem diferente do alemão que você estudou no Duolingo. Um alemão de Berlim entende com dificuldade. Um brasileiro com alemão intermediário não entende quase nada.

A diferença prática é pequena, porque em Basel se fala inglês com muita naturalidade. A cidade é sede de gigantes farmacêuticas (Roche e Novartis nasceram e continuam ali) e tem uma população internacional enorme. Cerca de um terço dos habitantes é de nacionalidade estrangeira. Nos bares você ouve inglês, francês, italiano, alemão padrão e Baseldytsch na mesma mesa.

E tem um detalhe geográfico que muda a experiência: o francês é útil ali. Não porque Basel seja francófona, mas porque a Alsácia começa a dez minutos de carro. Muita gente que trabalha em Basel mora na França ou na Alemanha e cruza a fronteira todo dia.

Três países, uma cidade

Esse é o ponto que mais me interessa em Basel e o que o cartaz resume como “can do day trip to France”, o que é uma subestimação grosseira.

Basel é a única cidade suíça de porte grande diretamente na fronteira tripla. Existe até um monumento chamado Dreiländereck (Canto dos Três Países), no porto do Reno, no bairro de Kleinhüningen. É uma coluna simples plantada numa ponta de cais, marcando o ponto onde Suíça, França e Alemanha se tocam. Não é bonito. É uma área industrial de porto fluvial. Mas a ideia é boa e o passeio é rápido, dá para ir de tram.

O aeroporto é o exemplo mais estranho e mais prático dessa geografia.

O EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg fica fisicamente em território francês, mas é operado em conjunto pela França e pela Suíça. Por décadas, ele teve duas saídas separadas, uma francesa e uma suíça, e ainda funciona com essa lógica de setores. Detalhe importante para quem viaja: ao desembarcar, você escolhe a saída. Se sair pelo setor suíço, o ônibus 50 te leva à estação central de Basel em cerca de 20 minutos. Se sair pelo lado francês, você está em solo francês e as opções de transporte são outras.

Isso significa que passagens aéreas para “Basel” às vezes aparecem como “Mulhouse” ou “MLH” em sites de busca. É o mesmo aeroporto. Já vi gente comprar achando que eram lugares diferentes.

As duas ferrovias também convivem. A estação Basel SBB tem uma seção francesa integrada (a antiga Bâle SNCF), e existe uma estação alemã separada, a Basel Badischer Bahnhof, operada pela Deutsche Bahn e que, apesar de ficar em solo suíço, funciona como território ferroviário alemão.

Passeios de um dia que fazem sentido de verdade:

Aviso prático: cruzar a fronteira ali é banal, quase ninguém para você, mas a Suíça não faz parte da União Europeia para efeito aduaneiro. Existem limites de compras e o controle acontece por amostragem. Levar carne e queijo em quantidade da Alemanha para a Suíça pode dar problema, por mais bobo que pareça.

O Reno não é enfeite, é a piscina da cidade

Aqui está a coisa mais bonita de Basel, e é o item que o cartaz chama de “can do water sports” sem explicar nada.

No verão, os moradores de Basel nadam rio abaixo. Não é uma atividade turística organizada. É rotina. Gente sai do escritório, coloca as roupas e o celular dentro de uma bolsa impermeável flutuante chamada Wickelfisch (literalmente “peixe de enrolar”, inventada em Basel, formato de peixe, vendida em qualquer loja da cidade), entra na água em um ponto mais acima e deixa a corrente levar.

Funciona porque o Reno em Basel é limpo. Isso não foi sempre verdade. Em 1986, um incêndio numa fábrica química em Schweizerhalle, perto de Basel, despejou toneladas de agroquímicos no rio e matou praticamente toda a fauna aquática num trecho enorme. O desastre virou marco ambiental na Europa e forçou décadas de trabalho de recuperação. Hoje a qualidade da água é monitorada e considerada boa para banho.

Como fazer sem se machucar, porque o rio é sério:

A corrente é forte, entre 4 e 6 km/h em condições normais, mais rápida depois de chuva ou degelo. Você não nada contra ela. A regra local é entrar num ponto acima e sair em uma das escadas marcadas na margem, antes das pontes finais e muito antes da área do porto industrial, onde circulam navios de carga. Existem placas indicando os pontos de saída. Quem não sabe nadar bem não deve entrar, e ponto. Também não é atividade para tomar cerveja antes.

Temporada realista: junho a setembro. A água fica entre 20 e 23 graus nos dias bons de julho e agosto.

E tem as balsas do Reno, que são um detalhe delicioso de engenharia. São quatro barcaças de travessia que não têm motor. Ficam presas a um cabo de aço estendido sobre o rio, e o barqueiro posiciona o timão de forma que a própria corrente empurre a balsa para a outra margem. Existem desde o século 19. A travessia custa poucos francos, leva menos de dois minutos e é silenciosa. A mais fotogênica é a Leu, com vista para a catedral.

Também há barcos turísticos que sobem e descem o Reno e cruzeiros fluviais de longa distância, já que Basel é o ponto final da navegação de grande porte no Reno e um porto de partida importante para cruzeiros até Amsterdã.

A capital cultural que ninguém espera numa cidade desse tamanho

Basel tem cerca de 175 mil habitantes no município e algo em torno de 550 mil na área metropolitana trinacional. E tem quase quarenta museus. A densidade de museus por habitante é uma das maiores do mundo.

O Kunstmuseum Basel é o argumento mais forte. É considerado o museu de arte público mais antigo do mundo, porque sua coleção nasceu do Gabinete Amerbach, comprado pela cidade e pela universidade em 1661 e aberto ao público em 1671. Isso é um século antes do Museu Britânico. O acervo tem a maior coleção do mundo da família Holbein, além de Cranach, Witz, e um andar muito forte de arte dos séculos 19 e 20, com Van Gogh, Cézanne, Picasso, Gauguin, Mondrian.

Uma história local vale a pena: em 1967, a cidade queria comprar dois Picassos que estavam emprestados ao museu, e o dinheiro público não cobria tudo. Houve uma campanha popular, arrecadação de rua e um referendum em que a população de Basel votou a favor de gastar dinheiro do contribuinte nas obras. Picasso ficou tão comovido que doou mais quatro obras ao museu. Só existe uma cidade no mundo onde um plebiscito comprou um Picasso.

A Fondation Beyeler, em Riehen, nos arredores, é o museu que eu recomendaria para quem tem tempo para um só. Prédio projetado por Renzo Piano, longo e baixo, com paredes de vidro que deixam o parque entrar. A coleção reúne Monet, Rothko, Giacometti, Bacon, Cézanne, arte tribal africana e oceânica dialogando com o modernismo. A sala dos nenúfares de Monet, com o jardim de água do lado de fora do vidro, é um dos melhores espaços de museu que existem. Chega-se de tram, linha 6, uns 20 minutos do centro.

O Vitra Design Museum é do outro lado da fronteira, em Weil am Rhein, na Alemanha, a poucos minutos de Basel. É dedicado a design, principalmente mobiliário, e o campus em volta é um parque de arquitetura contemporânea: prédios de Frank Gehry, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, Tadao Ando e SANAA num mesmo terreno. Para quem gosta de arquitetura, é obrigatório.

Falando nisso: Herzog & de Meuron, uma das duplas de arquitetos mais influentes do mundo, é de Basel e mantém o escritório na cidade. Eles fizeram a Tate Modern de Londres, o Estádio Ninho de Pássaro de Pequim, a Elbphilharmonie de Hamburgo. Em Basel, a assinatura deles está no estádio St. Jakob-Park, na central de sinalização ferroviária de cobre trançado perto da estação, no Museum der Kulturen e em várias construções do campus da Novartis. Andar por Basel olhando prédios é um programa por si só.

Outros que valem menção:

O Museum Tinguely, dedicado ao escultor suíço Jean Tinguely e suas máquinas ruidosas que se movem e não servem para nada. É divertido de um jeito raro em museu de arte.

O Museum der Kulturen, de etnografia, com um dos acervos mais importantes da Europa na área.

A Basler Papiermühle, um moinho de papel medieval restaurado onde você faz sua própria folha de papel à mão e imprime com tipos móveis.

A Art Basel, em junho, é a feira de arte contemporânea mais importante do mundo, criada em 1970. Nessa semana a cidade lota, os hotéis multiplicam preço e reservar seis meses antes não é exagero. É exatamente disso que o cartaz fala quando diz “book accommodation early”. A dica sincera: se você não vai à feira, evite essa semana.

A cidade velha, que é melhor do que a fama

O centro histórico de Basel sobrevive bem, com ruas de pedra, escadarias e fontes que jorram água potável (aliás, quase todas as fontes públicas da Suíça são de água potável, aproveite).

A Basler Münster é a catedral de arenito vermelho que aparece na foto do cartaz. Foi construída principalmente entre os séculos 12 e 15, com um telhado de telhas coloridas em padrão geométrico e duas torres desiguais, a Georgsturm e a Martinsturm. Dá para subir as torres, e a vista cobre o Reno e a Floresta Negra em dias claros. Depois do terremoto de 1356, que destruiu boa parte da cidade e derrubou as torres originais, ela foi reconstruída em estilo gótico. Dentro está enterrado Erasmo de Rotterdam, que morreu em Basel em 1536.

Atrás da catedral existe uma varanda chamada Pfalz, um mirante suspenso sobre o rio. É o melhor lugar da cidade para o fim da tarde, e é gratuito.

O Rathaus, a prefeitura, é impossível de ignorar. Vermelho vivo, com fachada coberta de frescos e uma torre com relógio dourado, na praça do mercado (Marktplatz). O pátio interno é aberto ao público e vale entrar.

A Mittlere Brücke é a ponte principal, e a original de 1226 foi uma das primeiras travessias fixas do Reno em toda a sua extensão. Isso explica a riqueza histórica de Basel: quem controlava a ponte controlava o comércio.

Três portões medievais ainda de pé, sendo o Spalentor o mais impressionante, com duas torres redondas e uma central.

E existe uma divisão que os locais levam a sério: Grossbasel (Basileia Grande), na margem esquerda, onde está a cidade velha, a catedral e a universidade, e Kleinbasel (Basileia Pequena), na margem direita, historicamente mais popular e hoje a parte mais interessante para comer e beber. Existe até uma figura folclórica, o Lällekönig, uma cabeça de rei que ficava na ponte mostrando a língua para o outro lado do rio. A rivalidade é brincadeira, mas é uma brincadeira de oitocentos anos.

A Universidade de Basel, fundada em 1460, é a mais antiga da Suíça. Por ali passaram Paracelso, Nietzsche (professor de filologia com apenas 24 anos), Jacob Burckhardt e Leonhard Euler, que nasceu na cidade.

Fasnacht, o carnaval que não é festa

O cartaz diz “has great annual events”. O maior deles é difícil de explicar para um brasileiro.

A Basler Fasnacht é o maior carnaval da Suíça e foi inscrita na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em 2017. Acontece na segunda-feira seguinte à Quarta-feira de Cinzas, o que é uma exceção protestante ao calendário católico, e dura exatos 72 horas.

Começa com o Morgenstreich, às quatro da manhã de segunda-feira. Todas as luzes do centro da cidade são apagadas. Não há iluminação pública, os bares apagam as luzes, é escuro de verdade. E então centenas de grupos entram nas ruas carregando lanternas pintadas à mão, algumas gigantescas, tocando flautim e tambor. A música é lenta, repetitiva, meio fúnebre. Ninguém dança.

E aqui está a parte que quebra a expectativa: o público não se fantasia. Quem está mascarado é quem participa dos grupos, chamados Cliquen. Turista fantasiado é malvisto, sinceramente. Você é espectador.

Os grupos jogam confete, chamado Räppli, e distribuem laranjas, doces e flores. Também distribuem os Zeedel, versos satíricos impressos em dialeto, comentando escândalos políticos locais do ano. Se você não fala Baseldytsch, não vai entender uma piada. Faz parte.

Se você tem oportunidade de ver o Morgenstreich, vá. É uma das experiências culturais mais estranhas e memoráveis da Europa. Só entenda que é um ritual de comunidade, não um espetáculo montado para você.

Outros eventos do calendário: a Basler Herbstmesse, a feira de outono, que existe desde 1471 e é a mais antiga feira popular da Suíça, com roda-gigante e barracas espalhadas por várias praças em outubro e novembro. O mercado de Natal de Basel é considerado um dos melhores da Suíça, ocupando a Barfüsserplatz e a Münsterplatz. E o Basel Tattoo, em julho, um dos maiores festivais de bandas militares do mundo, o que explica o trompete desenhado no canto do cartaz.

Comer e beber

Basel come melhor que a média suíça, e acho que isso vem da vizinhança francesa.

Os dois clássicos locais são doces. Os Basler Läckerli são biscoitos duros de mel, avelã, amêndoa, frutas cristalizadas e Kirsch, com receita que remonta a séculos. São duros mesmo, quase resistentes ao dente, e viciantes. O outro é o Basler Mehlsuppe, uma sopa de farinha torrada, escura e espessa, que se come principalmente durante a Fasnacht, junto com a Zwiebelwähe (torta de cebola) e a Käsewähe (torta de queijo). Sopa de farinha soa deprimente. É melhor do que parece, especialmente às cinco da manhã de março.

Sobre a cerveja do cartaz: Basel tem tradição cervejeira própria, com marcas locais como a Ueli Bier, produzida na cidade, e várias microcervejarias. E tem um álcool específico da região, o Kirschwasser ou Kirsch, destilado de cereja de Basiléia-Campo, usado em fondue e em doces.

Onde comer bem sem quebrar: o Markthalle, o antigo mercado circular coberto perto da estação, virou praça de alimentação com barracas de vários países e preços aceitáveis pelos padrões suíços. Para uma refeição tradicional, os restaurantes das guildas e as Beizen de Kleinbasel.

Transporte, e o truque que quase ninguém aproveita

O cartaz acerta em “excellent transport links”. Basel é um dos maiores nós ferroviários da Europa continental, com trens diretos para Paris (cerca de 3h no TGV Lyria), Frankfurt, Colônia, Milão, Zurique, Berna e Genebra.

Dentro da cidade, os trams resolvem tudo. A rede é densa e as linhas verdes e amarelas cobrem o centro e os arredores, incluindo linhas que atravessam para a Alemanha e para a França.

E aqui está a informação que economiza dinheiro de verdade: se você se hospeda em qualquer hotel, albergue ou camping em Basel, recebe o BaselCard, que dá transporte público gratuito durante toda a estadia, além de internet e descontos em atrações, museus e no zoológico. Além disso, quem chega de avião no EuroAirport pode retirar um bilhete gratuito de transporte público válido para o trajeto até o hotel, na área de bagagens.

Sobre o zoológico, já que mencionei: o Zoo Basel, chamado carinhosamente de Zolli pelos moradores, foi fundado em 1874 e é o zoológico mais antigo da Suíça. É bem avaliado internacionalmente e fica dentro da cidade, a pé da estação.

A parte que a internet erra: “não tem tantos turistas”

Isso é meio verdade e meio armadilha.

É verdade que Basel não recebe o fluxo de Lucerna, Interlaken ou Zermatt. Você não vai encontrar filas de ônibus de excursão. A cidade tem um ritmo de vida própria, com gente indo trabalhar, e isso é o charme.

Mas em datas específicas Basel fica completamente lotada e absurdamente caro. A semana da Art Basel, em junho, a semana da Baselworld (feira de relojoaria que perdeu força mas cujas datas ainda movimentam) e a Fasnacht transformam o mercado de hospedagem. Nessas semanas, gente acaba dormindo em Mulhouse, em Freiburg ou em Zurique e viajando de trem todo dia. Não é exagero.

O ponto de atenção maior é outro: Basel é uma cidade de negócios e farmacêutica. Isso significa que os hotéis enchem em dias de semana por causa de congressos e reuniões corporativas, e às vezes ficam mais baratos no fim de semana. É o inverso da lógica de cidade turística. Vale sempre checar as duas configurações de data.

Quanto tempo ficar e para quem Basel funciona

Dois dias cheios dão para ver a cidade velha, um museu grande e a Fondation Beyeler. Três dias permitem incluir o Vitra, o Reno e um passeio para Colmar ou Freiburg.

Basel funciona muito bem para quem gosta de arte, arquitetura, cidade caminhável e comida. Funciona mal para quem foi à Suíça procurar montanha, vaca com sino e teleférico. Basel está na planície do Reno, a cerca de 260 metros de altitude, e é o ponto mais baixo do país em termos de cidade grande. A montanha mais próxima de verdade é o Jura, com o Chasseral e a região de Delémont, e mesmo assim é uma paisagem de colinas florestadas, não de picos nevados. Aquele teleférico desenhado no canto do cartaz é liberdade artística do ilustrador. Não existe teleférico em Basel.

O que existe é uma cidade que se leva a sério culturalmente, que aprendeu a viver colada em duas fronteiras e que resolveu o problema de calor no verão jogando a população dentro de um dos maiores rios da Europa. Isso é bem mais interessante que um cartão-postal.