Roteiro pela Austrália com os destinos que realmente valem o vôo de mais de 24 horas: Sydney, Great Barrier Reef, Melbourne, Uluru, Cairns, Gold Coast, Byron Bay, Perth e Tasmânia, com dicas de época, distâncias, custos e logística real de quem organiza viagens.

Austrália: os destinos que justificam atravessar o mundo

A Austrália pune quem monta roteiro olhando mapa pequeno. No papel, parece que dá para encaixar Sydney, o deserto vermelho, os corais e a Tasmânia em duas semanas. Na prática, o país tem cerca de 7,7 milhões de km², território comparável ao dos Estados Unidos continentais, e as distâncias internas são tão grandes que o avião deixa de ser luxo e passa a ser infraestrutura básica. Sydney e Perth ficam separadas por aproximadamente 3.300 km em linha reta, com vôo direto de quase cinco horas e diferença de fuso de duas ou três horas, dependendo do horário de verão. Ou seja: você pode voar meia manhã dentro do mesmo país e ainda estar longe de tudo.

Então vale começar pelo raciocínio que sustenta a viagem inteira. A Austrália não se visita por país, se visita por eixos. Existe o eixo sudeste (Sydney, Melbourne, Great Ocean Road, Tasmânia), o eixo tropical do nordeste (Cairns, Great Barrier Reef, Daintree, Gold Coast, Byron Bay), o centro vermelho (Uluru e Kata Tjuta) e o oeste isolado (Perth, Fremantle, Rottnest). Escolher dois eixos e fazer bem é melhor que raspar quatro.

Antes de tudo: o básico burocrático e prático

Brasileiros precisam de visto para entrar na Austrália. O caminho usual é o Visitor Visa subclass 600, solicitado online, com comprovação de recursos, vínculos no Brasil e itinerário. Não é um visto na chegada, não é isenção, e não é algo para deixar para a última semana. O eVisitor, mais simples, atende passaportes europeus, não o brasileiro. Quem tem dupla cidadania europeia costuma ter vida mais fácil aqui, e isso muda bastante o cronograma de preparação.

Outros detalhes que economizam dor de cabeça:

Esse último ponto merece atenção real. A fiscalização alfandegária australiana é uma das mais duras do mundo. Aquele pacote de castanha, o queijo comprado no aeroporto ou a barra de cereal esquecida na mochila podem virar multa. Declarar sempre custa nada. Não declarar custa caro.

E as estações são invertidas em relação ao Brasil. Dezembro a fevereiro é verão austral, junho a agosto é inverno. Isso parece obvio até você perceber que o verão brasileiro é justamente a pior época para o norte tropical e a melhor para a Tasmânia. A época da viagem, na Austrália, define o roteiro mais do que o orçamento.

Sydney: a porta de entrada que ninguém deveria atravessar correndo

Sydney costuma ser o primeiro contato, e há uma razão prática: é o principal hub internacional do país, com mais conexões vindas da Ásia, do Oriente Médio e das Américas. Se você chega do Brasil, provavelmente será via Santiago, Doha, Dubai, Joanesburgo ou algum ponto asiático, com tempo total de porta a porta que raramente fica abaixo de 26 horas.

O problema é que muita gente reserva dois dias em Sydney e um deles é perdido pelo jet lag. Três noites são o mínimo civilizado. Quatro é melhor.

O que realmente vale na cidade

A Opera House é o cartão-postal, mas o edifício é mais interessante por dentro do que a maioria imagina. Inaugurada em 1973, projetada pelo dinamarquês Jørn Utzon, entrou na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO em 2007. As visitas guiadas de cerca de uma hora levam aos foyers e a algumas salas de concerto, com explicação sobre a história conturbada da obra, que estourou prazo e orçamento de forma quase cômica. Se houver espetáculo compatível com sua agenda, comprar ingresso resolve duas coisas de uma vez: você vê a acústica funcionando e ainda anda pelo prédio à noite, quando o brilho das conchas cerâmicas fica mais bonito.

A Sydney Harbour Bridge tem três formas de ser vivida, com custos muito diferentes. A gratuita é caminhar pela passarela de pedestres, que atravessa a ponte inteira e entrega vistas excelentes da baía. A intermediária é subir o Pylon Lookout, a torre de pedra do lado sul, com museu pequeno e mirante a um preço modesto. A caríssima é o BridgeClimb, a escalada guiada pelo arco de aço, com equipamento de segurança, macacão e cabo de vida. Vale? Se a ideia de estar a mais de 130 metros de altura sobre a baía te dá arrepio de entusiasmo, vale. Se dá arrepio de medo, o Pylon entrega noventa por cento da vista por uma fração do valor.

Bondi Beach é obrigatória, mas não pelo motivo que os folhetos vendem. A praia é boa, movimentada e com correntes fortes em alguns trechos. O que a torna especial é a caminhada costeira Bondi to Coogee, cerca de 6 km de trilha pavimentada passando por Tamarama, Bronte, Clovelly, penhascos, piscinas naturais e um cemitério com vista para o mar que é estranhamente bonito. Leva duas a três horas em ritmo tranquilo, com paradas para café. Faça no início da manhã, sobretudo no verão, quando o sol australiano é agressivo de um jeito que o brasileiro subestima.

Vale reservar meio dia para o Royal Botanic Garden e o mirante de Mrs Macquarie’s Chair, e mais meio dia para os ferries. As balsas de Sydney funcionam como transporte público, aceitam cartão contactless e entregam o melhor passeio de barco barato da cidade. A linha para Manly é o clássico. A linha para Watsons Bay compensa pela vista do Gap.

Uma observação de quem organiza itinerário: Sydney tem uma armadilha silenciosa. A cidade é agradável e cara. É fácil gastar quatro dias fazendo coisas boas e chegar ao fim da viagem com a sensação de que faltou Austrália na Austrália. Cidade e natureza precisam ser equilibrados desde o começo.

Great Barrier Reef: o que muda entre um mergulho medíocre e um inesquecível

A Grande Barreira de Corais se estende por cerca de 2.300 km ao longo da costa de Queensland e é a maior estrutura viva do planeta, formada por milhares de recifes individuais e centenas de ilhas. Está na lista da UNESCO desde 1981. E vem sofrendo. Eventos de branqueamento em massa foram registrados em 2016, 2017, 2020, 2022 e 2024, ligados ao aquecimento anormal da água. Isso não significa que o recife “morreu”, como circula em manchete apressada. Significa que a qualidade da experiência depende muito de onde você vai.

Aqui está o ponto que mais define satisfação: recifes internos, próximos da costa, sofreram mais e recebem mais gente. Recifes externos, na borda da plataforma continental, têm água mais limpa, corais mais saudáveis e vida marinha mais densa. Passeios para o recife externo custam mais e exigem mais tempo de barco, geralmente entre 90 minutos e duas horas e meia a partir de Cairns ou Port Douglas. Vale cada dólar da diferença.

As bases mais usadas:

Duas coisas técnicas que fazem diferença. Primeira: se você não tem certificação de mergulho, existe o introductory dive, um mergulho autônomo acompanhado por instrutor, sem curso prévio, com briefing e limite de profundidade menor. Funciona bem. Segunda: o snorkel na Grande Barreira é surpreendentemente generoso, porque muitos jardins de coral estão em água rasa. Não é preciso mergulhar com cilindro para ter uma manhã memorável.

Sobre a época e as águas-vivas. Entre novembro e maio, na costa de Queensland, existe risco de água-viva-caixa e irukandji, cujas picadas podem ser graves. Operadores fornecem stinger suits, aqueles macacões finos de lycra. Use. Ninguém parece elegante neles e ninguém se arrepende. Nos recifes externos o risco é menor, mas o hábito é o mesmo.

O melhor período para o recife vai de junho a outubro: menos chuva, água mais clara, ar mais seco. É também a janela em que baleias jubarte passam pela região, e o encontro casual com elas durante o trajeto do barco é uma das coisas mais bonitas que a viagem pode entregar sem estar no folheto.

Melbourne e a Great Ocean Road: o lado europeu e o lado selvagem

Melbourne divide opiniões e isso é parte do charme. Quem espera cartão-postal se frustra. Quem gosta de café, comida, arte de rua, livraria e uma vida urbana com camadas se apaixona.

As laneways, aqueles becos estreitos entre edifícios, são o coração da cidade. Hosier Lane é a mais fotografada, coberta de grafite que muda constantemente. Degraves Street e Centre Place concentram cafés minúsculos com café expresso de qualidade que rivaliza com qualquer capital europeia, herança direta da imigração italiana e grega do pós-guerra. Melbourne tem uma das maiores populações de origem grega fora da Grécia, e isso aparece no prato.

A Federation Square, aberta em 2002, é o ponto de encontro central e uma arquitetura que muita gente detesta. Fica em frente à Flinders Street Station, aquela estação de fachada amarela com relógios sobre a entrada. Ali perto estão a National Gallery of Victoria, o Queen Victoria Market e o caminho para o rio Yarra. Dois dias na cidade dão conta do essencial, três se você gosta de museus e de mercado.

A Great Ocean Road é outra história e merece protagonismo. São cerca de 243 km de estrada costeira construída entre 1919 e 1932 por soldados que voltavam da Primeira Guerra, o que a torna também um memorial. Começa em Torquay, passa por Lorne e Apollo Bay, entra na floresta de Otway e chega ao trecho mais dramático, o Port Campbell National Park, onde estão os Twelve Apostles, as colunas de calcário isoladas no mar. O nome sempre foi impreciso: nunca houve doze. Eram nove formações, e uma delas colapsou em 2005, deixando oito. A erosão continua trabalhando, o que é meio poético e meio inquietante.

O erro mais comum é tentar fazer a Great Ocean Road em um bate e volta de um dia saindo de Melbourne. Tecnicamente possível, com tours que fazem isso em 12 ou 13 horas. Mas você chega nos Apóstolos no meio do dia, com luz dura e ônibus por todo lado, e passa quase todo o tempo sentado. Fazer de carro em dois dias, dormindo em Apollo Bay ou Port Campbell, transforma o passeio. Você pega o nascer ou o pôr do sol nas formações rochosas, vê coalas selvagens nos eucaliptos perto de Kennett River, caminha na Loch Ard Gorge sem multidão e ainda pode incluir a Gibson Steps, aquela escada esculpida na falésia que leva à praia ao pé dos Apóstolos.

Quem tem mais tempo pode voltar por dentro, passando pelos Grampians, com trilhas e arte rupestre aborígene.

Uluru e Kata Tjuta: o centro que reorganiza a viagem

Uluru é o monólito de arenito no meio do Território do Norte, com cerca de 348 metros de altura acima da planície e aproximadamente 9,4 km de perímetro. A rocha é muito maior do que a parte visível, com boa parte da estrutura sob o solo. Fica dentro do Uluru-Kata Tjuta National Park, gerido em parceria com os Anangu, povo tradicional da região, que são os proprietários reconhecidos da terra desde a devolução do título em 1985.

Um ponto importante e que ainda gera confusão: escalar Uluru é proibido desde 26 de outubro de 2019. A decisão foi tomada pelo conselho gestor do parque, atendendo a um pedido antigo dos Anangu, para quem a rocha tem significado sagrado. Quem chega esperando subir se decepciona. Quem chega entendendo o lugar de outra forma sai com muito mais.

O que fazer, então:

A caminhada da base, o Uluru Base Walk, tem cerca de 10,6 km em terreno plano e circunda a rocha por inteiro. É a melhor forma de perceber que Uluru não é uma pedra lisa e uniforme, mas uma superfície cheia de cavernas, fissuras, poços de água e pinturas rupestres. Alguns trechos são áreas sensíveis onde fotografar não é permitido, e essa sinalização é para ser respeitada. Faça no início da manhã. No verão, a temperatura passa facilmente de 40 graus e as trilhas fecham por segurança em determinados horários.

Kata Tjuta, antes chamada de The Olgas, fica a cerca de 50 km de Uluru e é, para muita gente, ainda mais impressionante. São 36 domos de rocha, e o mais alto, o Mount Olga, supera Uluru em altura. A trilha Valley of the Winds tem cerca de 7,4 km em circuito, com subidas moderadas e dois mirantes. A Walpa Gorge é mais curta e fácil, cerca de 2,6 km ida e volta, ótima no fim do dia.

Sobre o pôr do sol: existem plataformas específicas de observação, tanto para nascer quanto para o poente, e elas ficam cheias. A cor da rocha muda de laranja para vermelho intenso e depois para um roxo apagado, e o efeito é real, não exagero de propaganda. Vale chegar cedo, levar água e aceitar que você vai estar cercado de gente fazendo exatamente a mesma coisa.

Um extra que costuma agradar: o Field of Light, instalação do artista britânico Bruce Munro com mais de cinquenta mil hastes de vidro iluminadas espalhadas pelo deserto, montada perto do Ayers Rock Resort. Começou como exposição temporária em 2016 e teve a permanência estendida diversas vezes por causa do sucesso. Vale conferir a disponibilidade na data da sua viagem antes de contar com ela.

A hospedagem no centro é praticamente monopolizada por Yulara, a vila do Ayers Rock Resort, a cerca de 20 km da rocha, com opções de camping até hotel de padrão elevado. Preços altos e ocupação alta. Reserve com meses de antecedência. O aeroporto de Ayers Rock (AYQ) recebe vôos de Sydney, Melbourne, Brisbane, Cairns e Alice Springs, o que permite encaixar duas ou três noites no meio do roteiro sem perder dias em estrada.

Alice Springs fica a cerca de 450 km de Uluru, aproximadamente cinco horas e meia de carro. Não é ali do lado, como muita gente supõe olhando o mapa.

Cairns: floresta antiga, trem histórico e teleférico sobre a copa das árvores

Cairns é a base tropical do país. A cidade em si é funcional, com esplanada, laguna artificial para banho, restaurantes e uma vocação clara de trampolim para o recife e para a floresta.

A Daintree Rainforest é o argumento mais forte. É considerada a floresta tropical úmida contínua mais antiga do mundo, com estimativas em torno de 180 milhões de anos, e faz parte da área de Wet Tropics of Queensland, Patrimônio Mundial desde 1988. O ponto simbólico é Cape Tribulation, onde a floresta encontra o recife diretamente, algo raríssimo em termos de dois sítios de Patrimônio Mundial vizinhos. A travessia do rio Daintree é feita por uma balsa de cabo, e a estrada dali para o norte é estreita e sinuosa.

Duas advertências úteis. Primeira: crocodilos de água salgada existem de verdade nos rios e estuários do norte de Queensland, são grandes e perigosos, e as placas de aviso não são decorativas. Não entre na água em áreas sinalizadas. Segunda: o cassowary, aquela ave enorme de cabeça azul e capacete ósseo, é um animal selvagem que pode ser agressivo. Ver um é sorte. Chegar perto é imprudência.

O Kuranda Scenic Railway é uma ferrovia histórica concluída em 1891, construída em condições brutais para atender os campos de mineração do interior. São cerca de 34 km entre Cairns e a vila de Kuranda, com 15 túneis escavados à mão e mais de trinta pontes, atravessando as Barron Falls. A viagem leva por volta de uma hora e quarenta e cinco minutos.

O Skyrail Rainforest Cableway é o complemento perfeito: um teleférico de aproximadamente 7,5 km que passa sobre a copa da floresta, com estações intermediárias em Red Peak e Barron Falls, onde você desce, caminha em passarelas suspensas e volta a embarcar. A combinação clássica é subir de trem e descer de teleférico, ou o inverso, o que resolve o problema logístico de ter que voltar pelo mesmo caminho.

Kuranda tem mercados, santuário de borboletas e um clima de vila turística. É agradável sem ser profundo. O que segura o passeio é o trajeto, não o destino.

Gold Coast: parques, ondas e uma cidade que não pede desculpas

Gold Coast é a Austrália em modo férias de verão. Cerca de 57 km de litoral, arranha-céus na beira da praia e Surfers Paradise como epicentro. Divide opinião: para uns é excesso de concreto, para outros é a energia que faltava depois de dias de natureza.

O que sustenta o destino são as ondas e os parques temáticos. Surfers Paradise é boa para aula de surfe iniciante, com escolas por toda parte. Burleigh Heads e Snapper Rocks agradam quem já tem alguma experiência, e Snapper faz parte da chamada Superbank, uma das ondas de direita mais consistentes do mundo.

Os parques são de verdade grandes:

Passes combinados costumam valer a pena para quem vai a dois ou mais. Se estiver viajando com crianças ou adolescentes, dois ou três dias aqui salvam o roteiro inteiro, porque compensam a dose de museu e de caminhada dos outros trechos.

Um detalhe geográfico que ajuda no planejamento: Gold Coast fica a cerca de 78 km de Brisbane, aproximadamente uma hora de carro, e tem aeroporto próprio (OOL). Byron Bay está a cerca de 100 km ao sul. Ou seja, os três se encaixam num mesmo eixo rodoviário sem grande esforço.

E vale espiar o interior. A menos de uma hora da praia estão Lamington e Springbrook National Parks, com floresta subtropical, cachoeiras, passarelas na copa das árvores e vaga-lumes em cavernas. O contraste entre arranha-céu e floresta primária em sessenta minutos é uma das coisas mais estranhamente australianas que existem.

Byron Bay: o ponto mais a leste e a vibe que virou marca

Byron Bay carrega uma reputação que já foi hippie e hoje é bem mais cara. Continua encantadora, com a ressalva de que virou destino de alta procura, com preços de hospedagem que surpreendem no verão e nos feriados.

O Cape Byron Lighthouse, de 1901, fica no ponto mais oriental do continente australiano. A caminhada até ele é o programa que ninguém deveria perder. O Cape Byron Walking Track tem cerca de 3,7 km em circuito, passando por praia, floresta e falésia, com um trecho de escadas que faz o coração acelerar. No caminho existe uma placa marcando o ponto mais a leste da Austrália continental, e o mirante costuma render avistamento de golfinhos ao longo do ano. Entre maio e novembro, baleias jubarte passam pela costa em migração, e o cabo é um dos melhores lugares em terra firme para vê-las.

As praias variam de perfil. Main Beach é central e movimentada. Clarkes e The Pass concentram surfistas. Wategos é a mais protegida e bonita, com aquele visual de enseada cercada de mata. Tallow Beach é longa e vazia, com correntes fortes.

O centrinho tem mercados, cafés de especialidade, lojas de roupa de linho e uma quantidade generosa de comida vegetariana boa. Os farmers markets da região funcionam em dias específicos, girando entre Byron, Bangalow, Mullumbimby e Newrybar, e valem o esforço de encaixar na agenda. Bangalow, a poucos minutos de carro, é uma vila pequena e charmosa que muita gente prefere para dormir, com preços um pouco mais amigáveis.

Perth e o oeste: o isolamento como atrativo

Perth é frequentemente citada como uma das cidades mais isoladas do mundo. A vizinha grande mais próxima, Adelaide, fica a cerca de 2.100 km. Isso cria uma sensação diferente: menos gente, praias enormes vazias, e um pôr do sol sobre o oceano Índico, coisa que a costa leste não oferece.

O Kings Park é o ponto de partida natural. Com cerca de 400 hectares, é um dos maiores parques urbanos do mundo, maior que o Central Park de Nova York, e combina jardim botânico com áreas de mato nativo preservado. O mirante sobre o rio Swan e o skyline é gratuito e excelente. Entre setembro e outubro, o festival de flores silvestres reúne milhares de espécies do oeste australiano, região com uma das floras mais singulares do planeta.

Cottesloe Beach é a praia urbana clássica, com areia clara, pinheiros de Norfolk e um pub histórico de frente para o mar onde o programa é simplesmente assistir o sol cair. Não tem nada de sofisticado nisso e é justamente por isso que funciona.

Fremantle, ou Freo, fica cerca de 20 km ao sul e é acessível por trem em pouco mais de meia hora. Foi porto colonial e preservou um conjunto de arquitetura vitoriana notável. O Fremantle Prison, construído por trabalho de convictos entre 1852 e 1859, é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2010 e oferece visitas guiadas, incluindo uma versão noturna à luz de lanterna e outra pelos túneis subterrâneos. O Fremantle Markets, de 1897, funciona de sexta a domingo. E há cervejarias artesanais em quantidade desproporcional ao tamanho da cidade.

Rottnest Island, chamada de Rotto pelos locais, fica a cerca de 19 km da costa, com ferries partindo de Perth, Fremantle ou Hillarys. A travessia leva entre 25 e 90 minutos, dependendo do porto. Carros particulares não circulam na ilha, então o transporte é bicicleta, ônibus interno ou os próprios pés. São dezenas de praias e enseadas, água transparente e o famoso quokka, marsupial pequeno do tamanho de um gato, curioe sem medo de gente. Uma advertência importante: alimentar ou tocar quokkas é proibido, com multa prevista. Eles são animais selvagens e comida humana os adoece.

A ilha tem também história pesada e pouco divulgada. Entre 1838 e 1931, funcionou como prisão para homens e meninos aborígenes, com centenas de mortes registradas. Vale saber disso antes de tratar o lugar apenas como cenário de selfie.

Quem tem mais dias no oeste pode seguir para Margaret River, a cerca de três horas ao sul, região de vinhos, cavernas e surfe, ou para o norte em direção a Kalbarri, Shark Bay e Ningaloo, onde é possível nadar com tubarões-baleia entre março e julho. Esse trecho, no entanto, é viagem em si, não apêndice.

Tasmânia: a ilha que muda o ritmo da viagem

A Tasmânia fica separada do continente pelo estreito de Bass e tem cerca de 68 mil km², território um pouco menor que o Rio Grande do Norte. Aproximadamente 40% da ilha está protegida em parques nacionais e reservas, e boa parte integra a Tasmanian Wilderness, área de Patrimônio Mundial.

Hobart, a capital, é a segunda cidade mais antiga da Austrália, fundada em 1804. O centro histórico de Salamanca Place, com armazéns de arenito do século XIX, sedia um mercado de rua nos sábados que é o programa social da cidade. O Mount Wellington, ou kunanyi, tem estrada até o cume a 1.271 metros, com vista da cidade, do rio Derwent e, em dias claros, de boa parte do sudeste da ilha. Faz frio lá em cima em qualquer época. Leve casaco mesmo no verão.

O MONA, Museum of Old and New Art, é a coisa mais improvável da Tasmânia. Museu privado inaugurado em 2011, financiado pelo empresário e jogador profissional David Walsh, construído dentro de rocha escavada às margens do Derwent. O acervo mistura antiguidades egípcias com arte contemporânea provocativa, e o percurso é subterrâneo, sem sinalização convencional. Divide opiniões de forma feroz, e isso é claramente intencional. A melhor forma de chegar é pela balsa que sai do centro de Hobart, subindo o rio em cerca de meia hora.

O Cradle Mountain-Lake St Clair National Park é o ícone natural. Fica na parte central-norte da ilha, com paisagem de vale glacial, lagos escuros, floresta de mirtáceas e aquele perfil serrado da Cradle Mountain refletido no Dove Lake. A caminhada do circuito do Dove Lake tem cerca de 6 km, é bem construída e acessível a quem tem condicionamento moderado. Para quem quer mais, o Overland Track é a trilha de longa distância mais famosa do país: aproximadamente 65 km, de Cradle Mountain até Lake St Clair, feita em cinco a seis dias, com sistema de reserva obrigatório e número limitado de caminhantes por dia na temporada. O acesso ao parque é feito por ônibus de traslado a partir do centro de visitantes, já que o estacionamento interno é restrito.

O Freycinet National Park, na costa leste, guarda a Wineglass Bay, aquela enseada em forma de taça com areia branca e granito rosado. O mirante fica a cerca de 1,3 km de subida do estacionamento, em pouco menos de uma hora ida e volta. Descer até a areia dobra a distância e o esforço, e vale. O circuito maior, incluindo Hazards Beach, chega a 11 km. A região também é conhecida por ostras e vinhos frios, sobretudo pinot noir e espumantes, favorecidos pelo clima ameno.

Outros trechos que rendem: Bay of Fires, no nordeste, com rochas cobertas de líquen laranja; Bruny Island, ao sul de Hobart, com queijos, ostras e pinguins; e Port Arthur, o sítio penal do século XIX, também Patrimônio Mundial, que conta a parte mais dura da história colonial australiana.

A melhor época para a Tasmânia é o verão austral, de dezembro a março, quando os dias são longos e as trilhas mais confiáveis. Fora disso, o frio e a chuva reduzem bastante as opções. E vale insistir num ponto: o clima muda rápido, mesmo em pleno janeiro. Camadas de roupa e capa de chuva não são exagero, são o padrão local.

Como amarrar tudo isso sem enlouquecer

A pergunta prática é sempre a mesma: quantos dias?

Com 12 a 14 dias, o roteiro que funciona melhor é Sydney com três ou quatro noites, Cairns e Great Barrier Reef com quatro, e Uluru com duas ou três, encerrando em Sydney ou Melbourne. É intenso, mas coerente.

Com 18 a 21 dias, cabe acrescentar Melbourne e a Great Ocean Road, ou substituir Uluru pela Tasmânia, dependendo da estação. Verão pende para Tasmânia. Inverno pende para o centro vermelho e para o recife.

Com 25 dias ou mais, o oeste entra em cena sem prejudicar o resto, ou você acrescenta o eixo Brisbane, Gold Coast e Byron Bay para incluir praia e ritmo mais lento.

Alguns hábitos que economizam dinheiro e nervos:

Vôos internos comprados com antecedência custam uma fração do preço de última hora, sobretudo nas rotas para Ayers Rock e para Hobart. Passes aéreos e tarifas promocionais das companhias domésticas aparecem com frequência.

Aluguel de carro é essencial na Great Ocean Road, na Tasmânia e no oeste, e quase inútil em Sydney e Melbourne, onde transporte público resolve e estacionamento custa caro.

Mercados como Woolworths e Coles salvam o orçamento em almoços. Comer fora três vezes por dia na Austrália pesa rápido.

Protetor solar de fator alto, chapéu e óculos são item de segurança, não de vaidade. O índice de radiação ultravioleta na Austrália é dos mais altos do mundo, e o país tem uma das maiores taxas de câncer de pele do planeta. A campanha local resume bem: chapéu, camiseta, protetor.

E, por último, a decisão mais difícil e mais valiosa: cortar destinos. A Austrália recompensa quem fica. Três noites num lugar bom vale mais que uma noite em três lugares bons, porque o tempo perdido em deslocamento aqui é medido em meio dia, não em duas horas. Quem entende isso volta com a sensação de ter visto o país. Quem não entende volta com carimbo no passaporte e cansaço nas pernas.