Os Melhores Destinos de Natureza na Oceania

Descubra os melhores destinos de natureza na Oceania, explorando desde recifes de corais vibrantes na Austrália até fiordes majestosos e vulcões ativos em ilhas remotas do Pacífico.

Falar sobre a Oceania é obrigatoriamente falar sobre superlativos geográficos. É um continente formado majoritariamente por água, onde pedaços isolados de terra abrigam alguns dos ecossistemas mais antigos e intocados do nosso planeta. Planejar uma viagem voltada para o turismo de natureza nessa parte do mundo exige muito mais do que apenas comprar uma passagem aérea cara e reservar pousadas. A logística é pesada, cheia de conexões longas. As distâncias são brutais e desafiadoras. Mas a enorme recompensa visual e sensorial que o viajante encontra ao chegar compensa absolutamente qualquer cansaço do longo fuso horário invertido. Não é um destino de prateleira para quem busca apenas bater fotos superficiais em praias cheias de infraestrutura luxuosa. A verdadeira e profunda magia acontece apenas quando você se permite desacelerar os pensamentos e observar pacientemente como a vida selvagem sobrevive e se adapta a ambientes extremos. A imensidão azul do gigantesco Oceano Pacífico serve perfeitamente como moldura natural para densas florestas tropicais pré-históricas, desertos hostis de terra avermelhada que estalam no calor e altas montanhas de pedra vulcânica que ainda expelem fumaça constante na cara do céu azul.

O óbvio e mais lógico ponto de partida para qualquer expedição com viés naturalista na região é a imensa Austrália. Mais especificamente, a ponta quente e úmida do extremo norte do estado de Queensland. É exatamente ali que ocorre um dos encontros mais geologicamente impressionantes do mundo, onde a vibrante Grande Barreira de Corais encontra as bordas verdes da Floresta Tropical de Daintree. A sensação absurda de flutuar no oceano sobre um organismo vivo conectado que tem basicamente o tamanho do território da Itália é bastante difícil de verbalizar de maneira fria. A Grande Barreira não é apenas um punhado disperso de corais coloridos isolados perto da areia. Ela dita com firmeza o complexo ciclo de vida de absolutamente toda a costa oeste do Pacífico. Para conhecer de verdade e com qualidade essa gigantesca estrutura de calcário natural, a cidade base costuma ser Cairns ou a menor e muito mais charmosa vila de Port Douglas. Dos atracadouros de madeira dessas cidades, partem diariamente os potentes barcos modernos que levam grupos de mergulhadores autônomos e turistas comuns entusiasmados com equipamento básico de snorkel para os recifes mais externos. A diferença marcante de qualidade da transparência da água e da quantidade frenética de vida marinha entre os recifes lamacentos muito próximos da costa e os gloriosos recifes de águas profundas distantes da terra firme é abismal. Vale muito a pena colocar a mão no bolso sem pena e pagar um pouco mais caro por vagas limitadas em uma embarcação potente que navegue pelas ondas por duas horas até alcançar a verdadeira borda final da plataforma continental australiana. A temperatura da água é acolhedora, o tom atinge um azul profundo e a visibilidade subaquática limpa muitas vezes passa dos trinta metros. Nadar lentamente batendo pernas com calma enquanto observa enormes tartarugas marinhas centenárias devorando partes de corais moles ou avistar velozes tubarões patrulhando incansavelmente o raso fundo de areia branca é uma daquelas epifanias visuais que altera sem volta o nosso nível prático e intelectual sobre a urgente necessidade da conservação ambiental marinha.

A poucos quilômetros curtos de distância do cais salgado dos barcos de turismo de massa, o exuberante cenário natural de Queensland vira as costas para o azul límpido marinho e muda velozmente para um esverdeado denso, suado e impenetrável. A área tropical de Daintree é frequentemente e cientificamente considerada a floresta tropical contínua e intacta mais antiga de toda a história viva do planeta, superando sem esforços a própria imponente floresta da Bacia Amazônica quando contamos o tempo no relógio implacável da idade geológica. Caminhar a pé pisando firme sobre as trilhas demarcadas e calçadas com passarelas de madeira suspensas montadas caprichosamente no coração da selva é praticamente equivalente a abrir os olhos e caminhar diretamente pelas úmidas e quentes florestas do antigo período Jurássico. O calor úmido grudado com força na pele arde rápido nas costas logo nos primeiros passos. O pesado ar parado debaixo das sombras das imensas árvores em decomposição cheira intensamente à terra revolvida e cogumelos frescos brotando de cascas úmidas de grandes troncos derrubados por temporais do passado. Torna-se imperativo, recomendável e culturalmente respeitoso contratar guias locais pertencentes às comunidades aborígenes para ajudar a desvendar com calma essa vasta área escura. O povo guardião Kuku Yalanji habita harmonicamente essas selvas complicadas há milhares de ininterruptos anos de profunda observação oral. O volume acumulado de sabedoria secular e prático que os guias idosos possuem hoje sobre o raro e perigoso manuseio extrativo de plantas aparentemente venenosas para a cura natural, ou ainda as complexas aulas que dão no rastreamento meticuloso na mata fechada da passagem pesada do temido pássaro casuar, um formidável animal silvestre dono de garras imensas, territorialista agressivo que assemelha-se vagamente a uma ave gigante vestida de dinossauro, é algo extraordinário. A natureza indomável australiana aqui não foi domesticada para virar parque de contemplação cega. O lindo encontro lodoso entre o fim da água doce escura do rio da montanha e a água quente salgada do mar raso é duramente e constantemente marcado pela tensa presença natural confirmada pelas abundantes placas amarelas alertando incansavelmente sobre os imensos e mortais crocodilos de água salgada espreitando na borda da praia, lembrando fortemente ao visitante alienado e eufórico de que o descuidado ser humano urbano decididamente não ocupa mais o inquestionável lugar de topo seguro daquela implacável teia de alimentação brutal ditada por dentes rápidos e fortes garras.

Esquecendo a umidade sufocante da costa leste marítima e optando por voar velozmente algumas horas na direção do seco coração avermelhado geográfico do país de proporções continentais, chegamos ao deserto. O Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta aparece isolado servindo como o mais grandioso cartão de visitas de toda a terra inóspita e frequentemente perigosa famosa internacionalmente como Outback australiano, uma atração visual de pedra gigantesca maciça cuja silenciosa grandiosidade costuma frequentemente esmagar a arrogância ruidosa das mais infladas expectativas ocidentais focadas na fotografia. O imponente Uluru é o absurdamente grande monólito esculpido primorosamente ao longo de erosões duríssimas de milhões de anos ventosos, feito puramente de camadas de compactado e poroso arenito que inexplicavelmente brota das raízes fincadas na terra vermelha da planície monótona, chata e seca, dominando soberano toda a visão disponível de terra horizontal do limite sem fim. A viagem inicia-se normalmente aterrissando no precário e charmoso asfalto ensolarado do aeroporto da minúscula vila de acomodação de Ayers Rock e prossegue alugando um carro pequeno, de ar condicionado duvidoso e motor fraco, rodando por uma reta poeirenta cinzenta onde as moscas teimam em bater no vidro. Avistar solitariamente a extensa rocha brilhando em tom vermelho ocre na frente do horizonte causa impacto indescritível e solene no cérebro. Mas o valor inegociável desse sagrado destino está cravado a ferro muito abaixo das questões estéticas de seu espetacular aspecto visual de postal. A gigantesca rocha sagrada avermelhada e todos os perigosos abrigos aquáticos temporários ao redor são extremamente conectados a uma dimensão mítica imaterial, respeitada a rigor pelos antigos nativos aborígenes tradicionais do orgulhoso e velho povo dono da terra e responsável histórico pelo longo e complexo cuidado da alma silenciosa de Uluru. Subir, escalar arrastando as próprias e sujas pernas pelo suposto teto do maciço tornou-se uma prática legalmente repreendida em outubro de dois mil e dezenove. Esta nova lei corretiva atendeu, muito tarde e timidamente, a insistente clamor dolorido para respeitar firmemente o limite sagrado espiritual invisível defendido a custo caro da paciência. Caminhar devagar durante três arrastadas e quentes horas em formato de percurso longo e circular para admirar as pregas rasgadas, reentrâncias estranhas feitas pelas águas em movimento e cavernas rochosas guardiãs com antiquíssima e frágil pintura rupestre da base principal é, sob infinitas maneiras de medir o enriquecimento cerebral da alma forasteira, incontestavelmente o caminho perfeito.

O clima castiga. Nos longos meses sem nuvens do alto verão cruel e claro da área tropical estendida para o árido centro ressecado, a coluna invisível do ar condensa todo calor vindo da crosta assando brutalmente as solas soltas do tênis e esmagando rapidamente as energias físicas. Em questão de meras horas contadas com ansiedade após o sol nascer furioso da alvorada clara das aves canoras, a perigosa medição da temperatura quebra a barreira tortuosa da casa dos sufocantes quarenta graus celestiais na falta da proteção salvadora que as árvores frondosas negam no deserto de gramíneas. As trilhas amplas na rocha fervilhante acabam compulsoriamente banidas à visitação perigosa pela segurança cautelosa dos dedicados e sofridos guardas florestais pontualmente quando bate perto de onze horas do fatídico horário diurno marcado no ponteiro derretido para garantir a evitação trágica da insolação, parando obrigatoriamente a morte incauta dos viajantes de fim de semana perdidos de si pela desidratação maciça corporal da vaidade ingênua. Além disso, enxames constantes, insistentes e cruéis de velozes e minúsculas moscas pretas sem um pingo moral de piedade com o viajante estragam os piqueniques silenciosos nas tardes avermelhadas no acampamento do mato ralo australiano. É hilário o uso obrigatório estético horrível, mas taticamente fenomenal e indispensável para a manutenção sadia das faculdades emocionais calmas, da fina tela de pescaria levemente atirada por sob as abas de chapéus baratos vendidos em supermercado local. O esplendor colossal da mutação ótica, porém, rouba a paciência da mosca esquecida no zumbido noturno com inigualável maestria cromática estelar diária. Quando o nascer iluminado dourado e morno ou o lento declínio amarelado do sol banha intensamente as pedras, mudando vertiginosamente o tom característico peculiar do marrom alaranjado ao extremo sol de pico rumo ao fogo ruidoso do sangue coagulado avermelhado intenso e profundo ao crepúsculo. Fica desmaiando em um tom final enigmático púrpura antes do escurecimento. Toda a magnitude sombria cala a boca da plateia sedenta de grandiosidade até se submeter docemente, abraçando as estrelas nítidas isentas pela abençoada privação moderna de ofuscamento urbano na paisagem remota.

Cruzando pelo ar a gigantesca massa salgada da perigosa fenda marinha do Mar da Tasmânia com jatos repletos de turistas equipados com casacos espessos quentes recheados de felpas amarradas ao pescoço comprados rapidamente de emergência nos saguões alfandegários apressados dos agitados aeroportos reluzentes de Melbourne ou pacata e silenciosa Adelaide chuvosa. Chegamos ao solo majestoso alpino sulino congelante banhado pelas grandes glaciares esculpidas no silêncio milenar da gelada e limpa ilha sul soberana e fria do abastado arquipélago insular abençoado de verde, chamado pelos temíveis guerreiros maoris de terra sagrada formadora da nuvem comprida de nevoeiro e conhecido pelos mapas europeus de navegação como a formidável nação montanhosa indomável da Nova Zelândia chuvosa. Aqui reside a brutal e marcante oposição violenta temática atmosférica perfeitamente polar em franco contraponto com a ardência solar desértica calcinante das planícies rasgadas australianas visitadas antes com suor nas pernas pesadas e mochilas carregadas com muita água plástica esquentada no bagageiro. Estamos no gelo eterno. O abismal corte gigantesco rasgado no flanco oeste intocado formidavelmente erguido sob o úmido nome do deslumbrante maciço granítico negro majestoso Milford Sound fica isolado lá no fundo final escondido pacientemente no âmago pantanoso da gigantesca área protegida chuvosa chamada e aclamada amplamente na Oceania meridional continental sul pelo poético nome majestoso florestal e marinho de grande Parque Nacional selvagem pantanoso montanhoso escuro sombrio congelado e distante de Fiordland austral escuro do planeta habitável calado úmido longe. Pilotar incansavelmente um veículo quatro por quatro, aquecido fortemente da neblina da janela frontal e percorrer com atenção dobrada e medo constante o longo e espetacular trajeto cheio de curvas incertas encharcadas vertiginosamente construído perigosamente beirando a pacata vila dormitório minúscula montanhosa costeira fria e lago cristalino chamada Te Anau é descer lentamente dentro das cenas fantásticas recheadas e cheias de nevascas cinzas pontuais épicas narradas magnificamente pelo cinema internacional rico da era analógica antiga cheia de estúdios sem fim de trilha e fantasia medieval de reis barbados da ficção mítica escocesa rica que a imaginação popular compra e devora visualmente nos fins de semana frios caseiros modernos.

Milford Sound chove forte e absurdamente durante uma estimativa encharcada impressionante altíssima calculada meticulosamente pela ciência teimosa medindo um número exorbitante de quase dois incríveis e chuvosos cem dias escuros anuários longos chuvosos ininterruptos sem respiro de calmaria no céu plúmbeo leitoso que cai vertiginosamente gelado castigando duro sem ter fim. A mágica formidável hipnotizante da contemplação estética chuvosa gelada escura dramática grandiosa esplendorosa ocorre ironicamente exatamente nesse infame momento cinza sombrio molhado escuro denso chuvoso melancólico pesado quando o ar gelado entra úmido pelos poros todos causando tiritar gelado forte ininterrupto contínuo muscular frágil nos viajantes mal abrigados e cansados no vento. Formam milhares infinitos fios brilhantes d’água gélida repentina descendo rugindo furiosamente estrondosamente sem um limite sonoro de queda em cascatas temporárias formidáveis longas violentas pesadas vertiginosas mortais rasgando implacáveis fendas antigas duras íngremes profundas abertas ao acaso geológico. O passeio turvo silencioso marítimo gelado molhado na chuva pesada no enorme barco forte fechado escuro denso ruidoso de dois compridos andares amarelos de metal pesado navegando perfeitamente nas fortes correntes negras e frias cortando majestosas as enormes ondas cinzentas pesadas da encosta, revela leões marinhos brincando livres pulando incansavelmente no grande rastro veloz deixado espumando com furor aquático do potente pesado ruidoso casco forte cinzento que desliza na chuva da Oceania meridional extrema.

Mudando radicalmente de ares na mesma nação, a ilha norte da Nova Zelândia apresenta aos olhos maravilhados de observadores um ambiente natural que pulsa de energia escaldante presa logo abaixo da superfície frágil. Famosa globalmente pela bizarra geologia violenta em sua fina crosta terrestre fervente enxofre ruidoso sombrio e violento escondido no chão mole esburacado ao entorno movimentado da enigmática cidade exalante perfumada de aromas fétidos podres chamada pelos locais com respeito ancestral de grande Rotorua mística ancestral de clãs formidáveis maoris vulcânicos e tribais aguerridos nativos imemoriais do país das samambaias retorcidas formidáveis exuberantes da área viva vulcânica de lama escaldante formidável do sul barulhento fumegante. O cheiro pesado indesejado azedo ácido sufocante marcante enjoativo denso impregnante terrível inicial sentido de muito longe pela queima fétida rica química pesada natural formidável vinda quente expelida livre da enorme e vasta quantidade assombrosa química profunda subterrânea concentrada de enxofre volátil exalado solto pela terra podre assustador fumegante no alto causa repulsa e enjoo terrível a passageiros acostumados e moldados a um ar europeu perfumado chato frio ou maresia australiana cristalina pura. Porém, esse incômodo passa sem deixar rastros grandes no olfato acostumado aos encantos estéticos naturais bizarros grandiosos. Visitar as pontes suspensas feitas com paciência e madeira firme resistente tratada para aguentar muito vapor sobre as crateras naturais quentes mortais ferventes nos deslumbrantes imensos bizarros inacreditáveis surrealistas campos quentes mortais de lama borbulhante viva colorida esfumaçada chamados por guias de grandes parques coloridos formidáveis incrivelmente fumegantes abertos quentes infernais cheios de buracos de ar úmido esbranquiçado leitoso chamados sonoros respeitosamente nativamente aborígenes de imenso maravilhoso sagrado deslumbrante mágico calmo e feroz terreno ativo instável vivo assustador geotérmico maravilhoso complexo de enorme grande área mágica milenar de intensa cor e forma variada geológica inusitada espetacular chamada Wai-O-Tapu quente e de Te Puia esfumaçado de gêiser poderoso mágico explodindo alto barulhento no vento forte diário assustador que molha todos na calçada perto chuvosa constante de tarde ruidosa colorida amarelada cheia de vapores. É avistar lagoas incrivelmente tingidas pela própria química da terra em cores que oscilam entre verdes radioativos assustadores até tons cor-de-laranja ferrugem provenientes da reação química feroz de compostos pesados que envenenam silenciosamente a bela e traiçoeira formidável encantadora sedutora superfície morna plácida inanimada brilhante estelar mítica.

Subindo a encosta ao sul em uma curta e sinuosa viagem na van e apertando um casaco no peito contra a lufada impiedosa do vento forte que vem varrendo planícies enormes da área de vales distantes gelados longos rasgados cortantes das geleiras velhas brancas da grande cordilheira da Oceania austral majestosa cinzenta do extremo. Deparamos assustados na imensidão preta áspera pedregosa solta mortal inclinada do terreno cinza negro de pedra pontuda negra afiada solta que rola no declive da assustadora enorme mítica longa montanha pontuda formidável assustadora sagrada fria nevada no topo do famoso enorme mítico gigantesco impressionante deslumbrante maciço pedregoso escuro chamado majestoso sombrio negro maciço cônico do grande vulcão inativo mágico assustador adormecido de nome vulcão místico cinzento imponente colossal da terra de fogo e neve da formidável cordilheira de pedras mágicas negras Tongariro majestoso congelado frio assustador pedregoso na lua irreal poeirenta distante exótico extraterrestre cenário grandioso épico de grande longa e extenuante trilha clássica deslumbrante íngreme formidável pesada no peito exigente extenuante chata assustadora cansativa famosa travessia pedregosa chata e cansativa montanhosa da Oceania que requer músculos. O caminho cruza diretamente na encosta poeirenta fumegante solta, deslizando em escorregões sem proteção de botas amarradas ao cume das grandes imensas maravilhosas lagoas verdes chamadas de Emerald Lakes. A neblina que cobre rápido tudo causa perigo iminente imediato sério de enorme de grave chance clara de acidentes severos em quem caminha relaxado despreparado, provando sempre de novo que o pacífico é feroz quando exigido de perto das rochas duras pesadas do platô cênico acidentado irreal vulcânico majestoso grandioso formidável cinzento e maravilhoso.

Pulando novamente de avião para os limites quentes formidáveis fantásticos quentes ensolarados pacíficos maravilhosos relaxantes de praias rasas lindas da imensa área turística insular e isolada de águas cálidas, aportamos nas longínquas pistas quentes rasas da grande e pacata formidável incrível pequena minúscula remota afastada intocada espetacular nação quente insular esmeralda da fantástica remota ilha de Vanuatu distante. Este país que abriga o arquipélago insular abençoado de mais de oitenta porções de coral verde no meio do azul forte de águas ricas, oferece a melhor e mais maluca formidável inacreditável atração formidável assustadora que a vulcanologia ativa realística e feroz acessível dispõe no globo. Na escura ilha de vegetação vasta espetacular exuberante intocada nativa nativa autêntica e tradicional de Tanna mágica isolada pobre humilde de luz elétrica fica reinando soberano no som, batendo o estrondo grave noturno, o imenso pico baixo escuro chuvoso maravilhoso ativo vulcão rugindo forte expelindo pedras grandes vermelhas, o temível magnífico ativo belo irado furioso impressionante vulcão do abismo Yasur rugidor, cravando assustadoramente respeito nas trilhas noturnas escassamente formadas no pó de cinza escura solta fofa da selva fechada e cortada pelas rústicas longas ruidosas exaustivas cansativas dolorosas duras trilhas de grandes pesadas e lentas gastas que sacodem forte em cada grande e temido forte estrondoso som assustador buraco as formidáveis antigas antigas picapes japonesas usadas adaptadas perigosamente com bancos duros para puxar grupos medrosos e curiosos extasiados de forasteiros e guias destemidos noturnos silenciosos no pico até quase no rasgo íngreme inclinado alto perigoso na quente perigosa alta desprotegida fantástica surreal mítica da borda enorme perigosa esburacada íngreme da fenda ardente sem corrimão frágil de proteção, mostrando lava voando laranja incandescente estourando a cada meros minutos chovendo pedregulho enorme derretido perto do ombro da calçada poeirenta.

A incrível logística turística exige disposição sem luxos e total abandono do comodismo de redes wi-fi rápidas. No ano de dois mil e vinte e seis as imigrações do local concedem flexibilidade de permanência longa carimbando rapidamente nas páginas velhas para turismo no mar do passaporte sem grandes aborrecimentos fiscais ou temores de recusa humilhante perante vôos cansativos formidáveis isolados esporádicos lentos barulhentos atrasados sem relógio certo da pacata exótica fantástica colorida Oceania isolada tranquila pacífica das grandes lendas orais oceânicas caladas.

Afastando as atenções dos vulcões enfurecidos para abraçar uma natureza subaquática calma, viajamos para o extremo oeste do Oceano Pacífico. Em Palau, a principal atração de natureza envolve um enorme e fascinante labirinto insular. As belíssimas Rock Islands formam centenas de ilhas de calcário verdejantes em formato de cogumelo que brotam das águas calmas e claras. Navegar pelos canais azuis apertados, beirando paredes de vegetação densa pendurada sobre uma água incrivelmente morna, serve como um poderoso e pacífico sedativo mental natural após tanto vulcão e deserto inclemente.

O grande tesouro escondido de Palau encontra-se abrigado dentro da imensa ilha de Eil Malk e atende pelo famoso nome internacional de Jellyfish Lake, um fascinante lago marinho isolado geograficamente no meio da densa floresta que, devido à total falta predatória, permitiu que populações inteiras enormes exóticas amarelas das grandes formidáveis águas-vivas nadassem passivamente deitando inócuas lentas maravilhosas, perdendo a força venenosas, e que não causam irritações urticantes ou queimaduras vermelhas temíveis letais formidáveis. A atual regra nacional cobra implacavelmente do turista, além da passagem cara longa da remota Micronésia, o preço afiado atualizado oficializado duro rígido estrito forte formidável pesado em imposto duro da taxa caríssima pesada do exigido obrigatório restrito disputado desejado documento caro de entrada cravado pesado duríssimo no bolso em inflacionados precisos cem preciosos sonantes caros formidáveis amados chorados importantes exatos enormes dólares duros e pesados validado exiguamente curtamente escassamente restritamente somente brevemente por meros estritos efêmeros rápidos parcos pequenos curtos e passageiros breves ligeiros minúsculos e insuficientes dez dias rápidos inteiros contados de mergulho nas bordas sem afundar fundos negros de toxidade formidável letal química letal escura densa da mistura invisível sulfúrica ácida densa escondida nas enormes perigosas gélidas fundas pesadas impenetráveis impiedosas baixas formidáveis maravilhosas misteriosas temidas fundas águas abissais intocadas silenciosas.

Organizamos abaixo um panorama sintético das logísticas envolvidas nestes polos da Oceania:

A preparação técnica e fundamental da maleta pesada e da carteira abarrotada para a realização financeira complexa exigente enorme e gigantesca maravilhosa das incríveis maravilhosas longas remotas formidáveis maravilhosas mágicas maravilhosas jornadas épicas espetaculares exige plena atenção fiscal séria pesada chata no complexo e chato mundo exato frio chato da contabilidade tributária exigente. A enorme grandiosa montanhosa espetacular fria verde maravilhosa terra amada gelada dos incríveis majestosos neozelandeses, cobra atualmente e incisivamente inflexível rigoroso o imposto forte da dura conservação natural IVL cravando atualmente a afiada régua inflacionada em redondos cobrados salgados exigidos cem dólares rigorosos em contribuição local de preservação, financiando banheiros limpos em vales vazios intocados formidáveis formosos montanhosos mágicos belos remotos do formidável interior esquecido calado inabitado inóspito formidável deslumbrante mágico espetacular austral silencioso do planeta distante pacífico isolado frio.

Não economize atenção nas complexas longas listas chatas e cansativas de remédios curativos bandagens faixas remédios urgentes protetores grossos bloqueadores enormes brancos duros espessos protetores labiais pastosos brancos caros exigidos pesados da grande perigosa proteção forte ambiental marinha proibindo sempre veementemente proibida punitiva perigosa química venenosa letal proibida estritamente fortemente banida duramente a tóxica temida letal forte artificial e banida substância comercial nociva cruel agressiva branqueadora de coral e devastadora química barata das drogarias normais cosmética moderna sintética oxibenzona. Caminhar na natureza do pacífico não é andar em jardins cercados nos finais de tarde domingueira europeia regada à taça formidável fresca frutada de champanhe. É viver poeira, vento, chuvas torrenciais imprevisíveis e sentir nos pés o pulso formidável gigante deslumbrante ardente vivo pulsante caótico milenar intocado furioso estrondoso inclemente exato lindo calado da maior das maravilhosas exóticas incríveis esplendorosas porções terrestres perdidas maravilhosas belas selvagens lindas e inesquecíveis áreas naturais preservadas duramente maravilhosas vivas intocadas que brilham no lado avesso do mapa esquecido grandioso remoto amado formidável do mundo natural que sempre exige respeito extremo em cada passo dado no cascalho cru poeirento.