Guia prático de Hanói para quem vai pela primeira vez: visto e e-visa, melhor época, dinheiro e dong, chip de celular, como sair do aeroporto, onde ficar, como atravessar a rua, comidas obrigatórias, atrações principais, golpes comuns e um roteiro de 3 dias.

Hanói pela primeira vez: o que ninguém te conta antes de você pisar na rua

Hanói não recebe você com delicadeza. Você sai do aeroporto, entra no carro, e quarenta minutos depois está numa calçada onde não cabe um pé, com motos passando a trinta centímetros do seu ombro, alguém fritando algo num tacho de rua, o cheiro de carvão e coentro misturados, e um senhor tomando chá sentado num banquinho de plástico azul que parece feito para criança.

A primeira reação de quase todo mundo é a mesma: susto. A segunda, umas seis horas depois, também é quase sempre a mesma: encantamento.

Vou destrinchar tudo o que você precisa resolver antes de embarcar e tudo o que faz diferença nos primeiros dias na cidade. Sem enfeite, sem lista decorativa, com as informações que realmente mudam a sua viagem.

ANTES DE EMBARCAR

Visto: brasileiro precisa, e o processo é online

Essa é a primeira coisa a resolver, porque tem prazo.

Brasileiros precisam de visto para entrar no Vietnã. Existem países com isenção de visto por períodos curtos, e é aí que nasce a confusão nos grupos de viagem: alguém diz que “não precisa de visto” porque leu uma informação que valia para outro passaporte. Não é o seu caso.

O caminho é o e-visa, solicitado pelo portal oficial de imigração do governo vietnamita. Pontos que importam de verdade:

O e-visa vietnamita atual tem validade de até 90 dias, com opção de entrada única ou múltiplas entradas. Isso é uma mudança recente e muito bem-vinda, porque antes o limite era de 30 dias com entrada única, o que atrapalhava quem queria combinar o Vietnã com Camboja ou Laos e voltar.

Você preenche o formulário online, envia uma foto da página de dados do passaporte e uma foto do rosto, estilo retrato, fundo claro, sem óculos, sem boné.

O prazo de processamento costuma ser de alguns dias úteis, mas pode variar em períodos de alta demanda. Solicite com duas a três semanas de antecedência. Não deixe para a semana da viagem.

Você declara a data prevista de entrada e o ponto de entrada. Se você vai chegar em Hanói, o posto é o aeroporto internacional Noi Bai. Confira essa informação com atenção, porque erro nesse campo dá dor de cabeça.

Imprima o e-visa aprovado, em papel. A companhia aérea pede no check-in, e o guichê de imigração também. Ter só no celular funciona na maioria das vezes, mas papel é garantia.

Passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de entrada, e com páginas em branco disponíveis.

Um aviso importante: existem dezenas de sites intermediários que aparecem no topo da busca oferecendo “visto para o Vietnã” cobrando várias vezes o valor oficial. Alguns são apenas caros, outros são golpe puro. Vá pelo portal oficial do governo.

Seguro, vacinas e o kit que realmente se usa

Não há exigência de vacina obrigatória para entrada, mas vale estar em dia com hepatite A e tifóide, e conversar com um serviço de medicina do viajante. Hanói é uma cidade grande e não há preocupação com malária ali. Dengue existe e tem sazonalidade, com mais casos na estação úmida, então repelente com DEET ou icaridina é item de mala, não de farmácia local.

Seguro de viagem com boa cobertura médica é o gasto mais barato em relação ao risco que cobre. Um atendimento particular decente no sudeste asiático não é caro em comparação com Estados Unidos ou Europa, mas uma internação ou uma remoção aeromédica é.

Leve na bagagem de mão: lenço umedecido, porque muitos lugares de comida de rua não têm pia; álcool em gel; um remédio para desconforto intestinal que você já conhece; e protetor solar, porque no Vietnã os protetores geralmente vêm com clareador na formulação e talvez não seja o que você quer.

A poluição do ar: o assunto que os guias evitam

Vale falar disso com franqueza, porque é real. Hanói tem, em determinados períodos do ano, índices de qualidade do ar bastante ruins, com picos preocupantes principalmente entre dezembro e março, quando a inversão térmica prende a poluição sobre a cidade, somada a queimadas agrícolas na região e ao trânsito.

Se você tem asma, rinite forte ou bronquite, leve sua medicação de controle e considere baixar um aplicativo de monitoramento de qualidade do ar. Em dias muito ruins, uma máscara faz diferença perceptível. Não é motivo para não ir. É motivo para ir preparado.

QUANDO IR: cada época é uma cidade diferente

Hanói fica no norte do Vietnã e, ao contrário do sul do país, tem quatro estações razoavelmente distintas. Isso surpreende muita gente que imagina o Vietnã inteiro como calor tropical constante.

Setembro a novembro: a melhor época

O outono é, sem grande discussão, o melhor período para conhecer Hanói. Temperaturas agradáveis, geralmente entre 22 e 28 graus, umidade menor, céu mais limpo e chuva escassa. Outubro e novembro em Hanói são um presente.

É também quando as ruas se enchem de vendedoras de flores em bicicletas, com o hibisco, o crisântemo e, no fim de setembro, a estação da flor de lótus já passando o bastão para outras. E é quando a cidade come bánh trung thu, o bolo do festival do meio do outono.

Dezembro a fevereiro: frio de verdade

Isso pega gente despreparada. Hanói tem inverno. Não neva, mas as temperaturas podem cair para a faixa de 10 a 15 graus, com dias mais frios chegando a números de um dígito, sensação térmica pior por causa da umidade e um céu cinza que dura semanas.

E aqui está o detalhe cruel: os prédios em Hanói não são feitos para o frio. Não há aquecimento central na maioria dos lugares, as janelas não vedam bem, e restaurantes de rua são abertos. Um dia de 12 graus em Hanói é mais desconfortável que 12 graus em Curitiba, porque não existe lugar quente para se refugiar.

Leve casaco, meias, e algo que corte vento. Por outro lado, é a estação de comer bún ốc e phở fumegante em banquinho de rua, e isso é uma das melhores coisas que a vida oferece.

Nesse período cai também o Tet, o ano-novo lunar, geralmente entre o fim de janeiro e meados de fevereiro. É a maior festa do país. A cidade se enfeita, as famílias se reúnem, e boa parte do comércio e dos restaurantes fecha por vários dias. Se você cair no Tet sem saber, vai encontrar uma Hanói estranhamente vazia e muita porta fechada. Se souber, é uma experiência cultural que poucos estrangeiros vivem.

Março a abril: primavera, e uma armadilha chamada garoa

Temperaturas subindo, entre 20 e 27 graus, flores por todo lado, e um fenômeno local chamado mưa phùn, uma garoa fina e persistente que não molha o suficiente para justificar guarda-chuva mas deixa tudo úmido, incluindo as suas roupas dentro do armário. É bonito e é chato ao mesmo tempo.

Fora isso, é um período muito bom para visitar.

Maio a agosto: calor pesado e chuva forte

Verão de verdade. Temperaturas de 32 a 38 graus, umidade altíssima, e chuvas de monção que vêm em pancada intensa, muitas vezes no fim da tarde, alagando ruas do Old Quarter em minutos e passando em uma hora. Também é a temporada de tufões na costa, entre julho e setembro, o que afeta principalmente quem quer combinar Hanói com Ha Long Bay.

O lado bom: preços melhores, menos turistas e a estação da flor de lótus, com o lago do Oeste coberto de rosa em junho e julho.

DINHEIRO: o dong e a confusão dos zeros

A moeda é o dong vietnamita (VND), e o primeiro dia é sempre de desorientação, porque os números são gigantes. Uma nota de 500.000 dong existe e é a maior em circulação.

A referência mental que ajuda

Um café de rua custa algumas dezenas de milhares de dong. Uma tigela de phở numa casa boa de bairro fica na faixa de algumas dezenas de milhares. Um almoço confortável em restaurante para turista sobe para a casa das centenas de milhares. Uma corrida de aplicativo dentro do centro é barata em qualquer comparação.

A conta prática: você vai gastar muito menos do que imagina em comida e transporte, e provavelmente mais do que imagina em massagem e em compras, porque são baratas demais para resistir.

O erro que todo mundo comete

As notas de 20.000 e de 500.000 dong têm tonalidade azulada parecida em algumas séries. Já vi gente pagar um café com meio milhão. Confira sempre a quantidade de zeros antes de entregar a nota, e pegue o hábito de organizar a carteira por valor.

Espécie ou cartão

Cartão funciona bem em hotéis, restaurantes de porte médio, lojas de shopping, redes de café e agências. Não funciona em barraca de rua, mercado, banquinho de calçada, moto-táxi, e é justamente aí que estão as melhores experiências.

Ande sempre com espécie, e com notas pequenas. Vendedor de rua raramente tem troco para nota grande, e a solução dele vai ser mandar alguém correr atrás de troco na loja ao lado, o que funciona mas atrasa todo mundo.

Caixas eletrônicos são abundantes no centro. As taxas por saque variam bastante entre bancos, e alguns bancos locais cobram mais que outros por operação, além do limite por retirada. Sacar valores maiores de uma vez reduz o custo total das taxas, se você se sentir seguro guardando dinheiro no hotel.

Casas de câmbio no Old Quarter, especialmente as ligadas a joalherias na rua Ha Trung, historicamente oferecem taxas melhores que aeroporto e hotel. Troque um valor pequeno no aeroporto para o transfer e as primeiras horas, e o resto na cidade.

Gorjeta

Não é obrigatória e não é cultura enraizada no Vietnã como em outros países. Mas é bem-vinda e comum em contextos turísticos: guia, motorista, remador de barco, pessoal de spa, carregador de mala. Valores pequenos, em dong, entregues em mão.

CHIP DE CELULAR: resolva no primeiro dia

Internet no celular em Hanói é barata e rápida, e você vai depender dela para aplicativos de transporte, mapas e tradução.

As três operadoras principais são Viettel, Vinaphone e Mobifone. A Viettel tem a maior cobertura nacional, o que importa se você for viajar para áreas rurais ou montanhosas depois. Dentro de Hanói, todas funcionam bem.

Você compra o chip turístico no balcão da operadora no aeroporto Noi Bai, logo depois da alfândega, ou em lojas oficiais na cidade. Os pacotes de dados para turista são generosos, com bastante volume por poucos dias ou semanas, a um preço que soa quase absurdo para quem vem do Brasil.

Duas observações. Primeira: comprar no balcão oficial da operadora evita problema. Existem revendedores em quiosque e loja de rua que vendem chip que não ativa direito ou já vem com parte do pacote consumido. Segunda: leve o passaporte, porque o registro do chip é obrigatório por lei.

Alternativa moderna: eSIM, comprado antes de viajar e ativado na chegada. Funciona bem se o seu aparelho suporta, e resolve o problema de fila.

E baixe antes de embarcar: aplicativo de transporte, mapas com a área de Hanói salva para uso offline, tradutor com o pacote de vietnamita baixado, e o aplicativo do seu banco.

DO AEROPORTO ATÉ A CIDADE

O aeroporto Noi Bai fica a cerca de 30 a 35 quilômetros do centro de Hanói. O trajeto leva de 40 minutos a uma hora e vinte, muito dependente do horário. Há duas pontes principais sobre o Rio Vermelho no caminho, e o congestionamento nelas é o que define o tempo total.

As opções, na ordem em que eu recomendaria

Transfer privado combinado antes: a escolha mais tranquila, especialmente se você chega de madrugada depois de 30 horas de voo, o que é o padrão para quem sai do Brasil. Alguém com uma placa com o seu nome, preço fechado, mala no carro, e você não precisa negociar nada. Custa mais que o resto, e nesse dia específico vale cada centavo.

Aplicativo de transporte: o Grab é o aplicativo dominante no Vietnã, e funciona muito bem. A vantagem é o preço fechado antes de embarcar, sem negociação, sem taxímetro adulterado, com o trajeto registrado. No aeroporto de Hanói existe uma área designada de embarque para aplicativos, e vale seguir a sinalização ou perguntar, porque a saída dos terminais é confusa. Há também outros aplicativos locais, como o Xanh SM, que opera com carros elétricos.

Táxi oficial: funciona, desde que você use as empresas maiores e reconhecidas, e desde que o taxímetro esteja ligado. Combine a companhia no balcão oficial de táxi dentro do terminal, não com alguém que te aborda na saída.

Ônibus do aeroporto: existem linhas de ônibus público que fazem o trajeto por um valor irrisório, e uma delas é bastante usada por mochileiros. É lento, para em vários pontos, e não é a melhor ideia com muita bagagem ou de madrugada. Mas é uma opção legítima e barata para o retorno, quando você já conhece a cidade.

O que evitar: aceitar carona de qualquer pessoa que se aproxime de você dentro do terminal oferecendo “táxi, táxi”. Esse é o começo clássico do primeiro golpe da viagem.

ONDE FICAR: cada bairro é uma decisão sobre o tipo de viagem

Old Quarter (Hoan Kiem): a escolha para a primeira vez

Se é sua primeira vez em Hanói, fique aqui. Não tem discussão séria sobre isso.

O Old Quarter é o núcleo histórico comercial da cidade, com ruas estreitas nomeadas segundo a corporação de artesãos que ali se instalou séculos atrás. Hang Bac era prata, Hang Ma era papel votivo, Hang Gai era seda, Hang Thiec era funilaria. Muitas ainda mantêm o ofício, e caminhar por elas é ver uma organização urbana medieval ainda funcionando.

A vantagem prática é imbatível: você fica a pé do lago Hoan Kiem, das melhores casas de comida de rua, dos cafés, do mercado, da vida noturna e da maior parte das atrações. Você economiza horas de deslocamento por dia.

O custo disso é o barulho. O Old Quarter é intenso até tarde e acorda cedo, com buzina, entrega, karaokê e obra. Se você tem sono leve, procure hotel em rua secundária, peça quarto no fundo do prédio, e leve tampão de ouvido. Falo sério sobre o tampão.

French Quarter: elegância e sossego relativo

A área ao sul e a leste do lago Hoan Kiem, construída durante o período colonial francês, com avenidas mais largas, árvores grandes, arquitetura de fachada e calçada que é de fato calçada. É onde ficam a Ópera de Hanói, hotéis históricos de luxo, embaixadas, restaurantes finos e lojas de marca.

É bem mais tranquilo, mais bonito de caminhar, e mais caro. Fica a poucos minutos a pé do Old Quarter, então você não perde acesso a nada. Se você prefere conforto e silêncio, e não se incomoda em caminhar dez ou quinze minutos para chegar ao caos, essa é a melhor escolha.

West Lake (Tay Ho): para quem vai ficar mais tempo

O Lago do Oeste é o maior lago de Hanói, com um perímetro de vários quilômetros, e a área em volta concentra a comunidade estrangeira que mora na cidade. Tem apartamentos com cozinha, cafés de padrão internacional, restaurantes de vários países, academias e um ritmo bem mais lento.

O pôr do sol sobre o lago é o melhor da cidade, e a pagoda Tran Quoc, no promontório do lago, é o templo budista mais antigo de Hanói, com origem no século VI. Vale a visita mesmo se você não se hospedar ali.

A desvantagem: fica longe do centro histórico, e você vai depender de aplicativo para tudo. Faz sentido para estadas de uma semana ou mais, ou para quem já conhece a cidade.

Ba Dinh: museus e política

O distrito administrativo, onde estão o mausoléu de Ho Chi Minh, o palácio presidencial, a cidadela imperial, vários museus e sedes de governo. É mais espaçado, mais formal, com menos comércio de rua e menos vida noturna.

Fica bem para quem quer paz e acesso rápido ao circuito de museus, e é onde alguns hotéis grandes se instalaram. Mas não tem a energia do Old Quarter nem a beleza do French Quarter.

CIRCULANDO PELA CIDADE

A pé é a melhor forma no centro

O Old Quarter é compacto. Você atravessa a região inteira em vinte ou trinta minutos de caminhada, e é caminhando que se vê tudo: a oficina no térreo, a família comendo na calçada, o altar aceso na porta da loja, o barbeiro que trabalha num espelho pendurado numa parede.

A ressalva é que a calçada muitas vezes não é para pedestre. Ela é estacionamento de moto, extensão de restaurante, área de trabalho e depósito. Você vai andar na rua boa parte do tempo, o que é normal ali e funciona, desde que você ande devagar e previsível.

Sapato fechado e confortável. Você vai pisar em água, em óleo, em pedaço de comida.

Aplicativo de transporte

O Grab resolve carro e moto. E a moto-táxi de aplicativo, chamada de GrabBike, é a coisa mais eficiente que existe em Hanói: você fura o trânsito, chega em cinco minutos onde o carro levaria vinte, e paga uma bagatela. Vem com capacete. É assustador na primeira vez e viciante depois.

Se você tem qualquer dúvida sobre segurança, ande de carro. Mas experimentar uma vez faz parte.

O grande valor do aplicativo é eliminar negociação e eliminar o risco de golpe de tarifa. Preço fechado, rota registrada, pagamento em dinheiro ou cartão.

Ônibus público

Extremamente baratos, com uma rede ampla, ar-condicionado nas linhas mais novas. Costumam ser cheios, e a leitura das rotas exige alguma pesquisa. Vale para trechos longos e específicos, se você tiver disposição. Para a maioria dos visitantes de primeira vez, o custo-benefício de tempo não fecha.

Alugar moto: só se você já sabe

Você vai ver aluguel de scooter em cada esquina, por um valor baixo. A tentação existe.

Sendo direto: o trânsito de Hanói não é lugar para aprender a pilotar. A lógica de fluxo é totalmente diferente do que você conhece, com motos vindo de todas as direções, contramão sendo normal em trechos, e sinalização mais decorativa que obrigatória.

Além disso há a questão legal: dirigir no Vietnã exige habilitação válida no país, e a Permissão Internacional para Dirigir brasileira nem sempre é aceita para categoria de moto, porque o Vietnã não é signatário da mesma convenção que muitos países. Sem habilitação válida, o seu seguro de viagem provavelmente não cobre acidente de moto. Leia a apólice.

Se você tem experiência real de moto e vai para áreas rurais, é outra conversa. No centro de Hanói, não vale.

Atravessar a rua: a habilidade que você vai aprender no primeiro dia

Isso merece seção própria porque é o maior choque cultural da cidade.

Não existe momento em que a rua fica vazia. Se você esperar por isso, vai envelhecer na calçada. A faixa de pedestres é uma sugestão. O semáforo é respeitado parcialmente, e motos frequentemente avançam.

A técnica que funciona, e é usada por dez milhões de pessoas todos os dias:

Olhe para o fluxo e escolha um momento em que não há carro ou ônibus vindo perto. Carro é o único que precisa parar de fato.

Comece a andar devagar, em ritmo constante. Não corra.

Mantenha o passo previsível. A lógica é que os motociclistas calculam a sua trajetória e desviam ao seu redor. Eles fazem isso a vida inteira e são muito bons nisso. O que quebra o sistema é você mudar de velocidade de repente.

Não pare no meio. E principalmente, não recue. Se você para ou volta, você aparece num lugar onde ninguém esperava, e é aí que acontece acidente.

Levante a mão de leve, na altura da cintura ou do peito, com a palma para o trânsito. Sinaliza presença e funciona.

Se você estiver travado, encoste em um grupo de pessoas locais atravessando e vá junto. É a maneira mais fácil de aprender.

Nos primeiros cruzamentos você vai suar. No terceiro dia você atravessa olhando o celular como qualquer morador, e vai sentir um orgulho meio ridículo disso.

COMER EM HANÓI: a razão principal para ir

A comida do norte do Vietnã é mais sutil que a do sul. Menos açúcar, menos pimenta, mais foco no caldo, na erva fresca e no equilíbrio. É uma cozinha de precisão.

Phở bò

O prato nacional, e Hanói é onde ele nasceu, no início do século XX. Caldo de osso de boi cozido por horas com gengibre queimado, cebola tostada, anis-estrelado, canela e cardamomo, coado até ficar translúcido. Macarrão de arroz fresco, fatias de carne, cebolinha e coentro.

A versão de Hanói é mais limpa e mais minimalista que a do sul. Não vem com aquela montanha de brotos e manjericão e molhos na mesa. Vem quase pronta, porque a graça está no caldo, e o cozinheiro não quer que você o mascare. Um pouco de limão, pimenta fresca se quiser, e pronto.

Coma no café da manhã. É assim que se faz ali.

Bún chả

Se eu tivesse que escolher um único prato de Hanói, seria esse. Carne de porco marinada, parte em fatias finas e parte em almôndegas achatadas, grelhada na brasa até ficar caramelizada e defumada, servida nadando num caldo agridoce de molho de peixe, vinagre, açúcar e água, com mamão verde e cenoura em conserva. Ao lado, um prato de macarrão de arroz frio e um monte de ervas frescas.

Você monta cada bocado: macarrão na tigela do caldo, um pedaço de carne, erva por cima. Costuma vir com nem cua bể, rolinho frito de caranguejo, para acompanhar.

É comida de almoço, e as casas boas fecham quando acaba a carne, muitas vezes no meio da tarde. Vá cedo.

Nem rán (ou chả giò)

O rolinho frito. Recheio de carne de porco moída, cogumelo orelha-de-pau, macarrão de vidro, cenoura e temperos, enrolado em papel de arroz e frito até ficar bolha. Come-se enrolado em folha de alface com ervas e mergulhado no molho nước chấm. No norte se chama nem rán; no sul, chả giò. Mesma coisa, briga eterna de nome.

Bánh xèo

Panqueca fina e crocante de farinha de arroz com cúrcuma, que dá a cor amarela, recheada com camarão, fatias de porco e broto de feijão, dobrada ao meio. O nome vem do som de chiado quando a massa cai na frigideira quente. Você corta, embrulha em folha verde e molha no molho. É um prato mais associado ao centro e ao sul, mas Hanói tem versões excelentes.

Chả cá (Chả cá Lã Vọng)

Prato assinatura de Hanói e talvez o mais interessante da cidade. Peixe branco marinado em cúrcuma, galanga e arroz fermentado, grelhado e depois terminado na sua frente numa frigideira sobre um fogareiro na mesa, com uma quantidade absurda de dill e cebolinha que murcham no óleo quente. Serve-se com macarrão de arroz fino, amendoim torrado e mắm tôm, uma pasta de camarão fermentado de aroma potente.

O uso de dill em quantidade é típico do norte do Vietnã e não aparece em quase nenhuma outra cozinha asiática. Sobre o mắm tôm: é intenso. Peça um pouco à parte e experimente antes de despejar. Quem gosta, ama.

Existe uma rua no Old Quarter que ganhou o nome do prato, e a casa histórica que o popularizou funciona há gerações.

Bún riêu

Sopa de macarrão de arroz com caldo de tomate e caranguejo de água doce, com uma textura de “bolo” de caranguejo flutuando, tofu frito, e às vezes sangue coagulado e caracol. O caldo é azedinho, leve, reconfortante. Comida de mercado, de casa de bairro, sem glamour, e uma das melhores coisas para um dia frio de janeiro.

Bánh cuốn

Folhas finíssimas de massa de arroz cozidas no vapor sobre um pano estirado numa panela, recheadas com porco moído e cogumelo, enroladas, cobertas com cebola frita crocante e servidas com molho e um pedaço de linguiça vietnamita. É de uma delicadeza que impressiona, e ver a pessoa fazer é metade do prazer. Comida de manhã.

Cà phê trứng: o café de ovo

Invenção de Hanói dos anos 1940, atribuída a um barman do então Hotel Metropole que, diante da escassez de leite fresco, bateu gema com açúcar para substituir. O resultado é uma espuma densa, amarela, quase um creme de sobremesa, servida sobre café vietnamita forte, muitas vezes numa tigela de água quente para não esfriar.

Não tem gosto de ovo. Tem gosto de tiramisù líquido. É uma das coisas mais surpreendentes da cidade, e há cafés no Old Quarter, alguns em prédios antigos com escada estreita e vista para o lago, que fazem disso um ritual.

Cà phê cốt dừa: o café de coco

Café vietnamita batido com creme de coco gelado, quase um sorvete de café. Perfeito no calor de julho.

Sobre o café vietnamita em geral

O Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café, com predominância da variedade robusta, que tem mais cafeína e um corpo mais amargo e intenso que o arábica. A torra local é escura. O método tradicional é o phin, um filtro de metal que fica sobre o copo e goteja devagar sobre leite condensado.

O cà phê sữa đá, café com leite condensado e gelo, é uma das melhores bebidas geladas do mundo e custa quase nada. E café em grão para levar para casa é, de longe, um dos melhores souvenirs possíveis.

Comida de rua sem medo, mas com critério

Escolha bancas movimentadas. Rotatividade alta significa ingrediente fresco e comida saindo quente. Uma banca vazia às 13h num dia comum é um sinal.

Prefira comida feita na sua frente ou fervendo na panela.

Sente no banquinho de plástico. É baixo, é desconfortável, e é onde a comida é melhor.

Uma tigela de água na mesa com hashi dentro geralmente é para enxaguar o utensílio, não para beber.

Água engarrafada ou filtrada. Gelo em casas estabelecidas é feito industrialmente e é usado por toda a população, então é seguro na prática.

O QUE VISITAR

Lago Hoan Kiem

O centro emocional de Hanói. O nome significa “lago da espada restituída”, e vem da lenda do imperador Le Loi, que teria recebido uma espada mágica de uma tartaruga divina para expulsar os invasores Ming no século XV, devolvendo-a depois da vitória.

No meio da água há a Torre da Tartaruga, e numa ilhota à margem está o Templo Ngoc Son, acessível pela pequena ponte vermelha The Huc, cujo nome significa algo como “onde a luz da manhã se deposita”.

Duas dicas de horário. Ao amanhecer, o entorno se enche de moradores fazendo tai chi, alongamento, corrida, ginástica em grupo com música e badminton improvisado. É uma das melhores cenas da cidade e quase nenhum turista está acordado. Nos fins de semana, de sexta à noite a domingo, as ruas em volta fecham para veículos e a área vira zona de pedestres, com jogos de rua, música ao vivo, crianças em patinete e famílias inteiras passeando.

Train Street

A rua onde uma linha ferroviária ativa passa a poucos centímetros das paredes das casas, com cafés instalados na beira dos trilhos. Quando o trem se aproxima, as pessoas recolhem cadeiras, mesas e toldos, o trem passa raspando, e tudo volta ao lugar.

Aqui é preciso um aviso importante: as autoridades fecharam e reabriram o acesso a essa área várias vezes por questão de segurança, com barreiras, fiscalização e cafés sendo notificados. A situação muda com frequência. Pergunte no hotel qual é a realidade daquela semana, e leve a sério qualquer restrição. É um trem de verdade, com peso de trem de verdade.

Templo da Literatura (Van Mieu)

Para mim, o lugar mais bonito de Hanói. Fundado em 1070 como templo dedicado a Confúcio, e sede a partir de 1076 da primeira universidade nacional do Vietnã, a Quoc Tu Giam, que formou os mandarins do país por séculos.

Está organizado em cinco pátios sucessivos, ligados por portões, com um tanque de água central e jardins. O tesouro do lugar é o conjunto de 82 estelas de pedra montadas sobre tartarugas esculpidas, que registram os nomes e as origens dos aprovados nos exames imperiais entre os séculos XV e XVIII. Esse acervo foi reconhecido pela UNESCO como patrimônio documental mundial.

Estudantes vietnamitas visitam o local antes de provas importantes. Vá com calma, caminhe devagar, e vá de manhã.

Mausoléu de Ho Chi Minh e entorno

O corpo embalsamado de Ho Chi Minh, líder que declarou a independência do Vietnã em 1945, está exposto num mausoléu de granito na praça Ba Dinh.

Informações que evitam frustração: o horário de visita é restrito, geralmente só de manhã, fecha em determinados dias da semana, e o local costuma fechar por semanas para manutenção do corpo, tradicionalmente nos meses de setembro e outubro. Confirme antes de ir.

As regras dentro são rígidas e fiscalizadas: silêncio absoluto, sem parar, sem câmera, sem mão no bolso, sem braço cruzado, roupa cobrindo ombros e joelhos, sem chapéu. Bolsas e câmeras ficam num guarda-volumes.

No mesmo complexo vale ver o palácio presidencial amarelo, de arquitetura colonial francesa, a casa sobre estacas onde Ho Chi Minh preferiu morar em vez de ocupar o palácio, o Museu Ho Chi Minh, e o pequeno Pagode de Um Pilar (Chua Mot Cot), com estrutura de madeira sobre uma coluna única no meio de um tanque, cuja origem remonta ao século XI e cuja lenda envolve um sonho do imperador Ly Thai Tong com a deusa Quan Am. A construção atual é uma reconstrução, já que a original foi destruída em 1954.

Também no distrito de Ba Dinh está a Cidadela Imperial de Thang Long, patrimônio mundial da UNESCO, com escavações arqueológicas que revelam camadas de ocupação de mais de mil anos, além de um bunker de comando militar usado durante a guerra.

Ponte Long Bien

Construída entre 1899 e 1902, projetada durante a administração colonial francesa, foi por muito tempo a maior ponte da Indochina. Cruza o Rio Vermelho com uma estrutura metálica em treliça, com uma linha de trem no centro e faixas laterais para moto, bicicleta e pedestre.

Foi bombardeada repetidamente durante a guerra e reconstruída em remendos, o que se vê na assimetria dos vãos. Hoje é enferrujada, precária e cheia de charme. Caminhar por ela no fim da tarde, com o trem passando ao lado e a vista dos bancos de areia e das hortas ribeirinhas embaixo, é um dos programas mais autênticos que a cidade oferece.

Catedral de São José

Concluída em 1886, com fachada neogótica que remete vagamente a Notre Dame de Paris, construída no local onde antes havia um pagode budista. As torres gêmeas e a pedra escurecida pelo tempo dão um contraste estranho e bonito no meio de Hanói.

A praça em frente virou ponto de encontro de jovens, com cafés em volta, e a rua ao lado, Nha Tho, é uma das mais agradáveis para sentar e olhar a cidade passar.

Mercado Dong Xuan

O maior mercado coberto de Hanói, na borda norte do Old Quarter, com vários andares de atacado: tecido, roupa, brinquedo, utensílio, artesanato, acessório. É mais mercado de fornecedor que de turista, o que o torna mais interessante e menos encenado. À noite, as ruas em volta viram mercado noturno nos fins de semana, e o setor de comida ali é sério.

Ópera de Hanói

Inaugurada em 1911, inspirada na Ópera Garnier de Paris, no coração do French Quarter. O interior é acessível principalmente em dias de espetáculo ou em visitas guiadas específicas. Vale conferir a programação: assistir a um concerto de música tradicional vietnamita ou a uma apresentação clássica nesse prédio é uma experiência diferente de tudo.

Marionetes na água

Uma tradição de mais de mil anos do delta do Rio Vermelho, em que os bonequeiros ficam submersos até a cintura atrás de uma cortina de bambu, manipulando marionetes com varas longas debaixo d’água, ao som de uma orquestra tradicional ao vivo. As histórias são lendas rurais e mitos fundadores.

Há um teatro dedicado a isso junto ao lago Hoan Kiem, com sessões curtas de mais ou menos uma hora. É turístico, é encantador, e não existe em nenhum outro lugar do mundo.

Prisão de Hoa Lo

Construída pelos franceses no fim do século XIX para presos políticos vietnamitas, e depois usada para prisioneiros de guerra americanos, que a apelidaram sarcasticamente de “Hanoi Hilton”. A visita é curta, com celas, grilhões originais, guilhotina e uma seção sobre os pilotos capturados. É desconfortável e é uma das visitas que mais dizem sobre a história do país.

Lago do Oeste

Já mencionado, mas vale reforçar: a pagoda Tran Quoc, no promontório, é o templo budista mais antigo de Hanói, com origem no século VI, e tem uma torre de relicários em vermelho que fica linda contra o sol da tarde. O perímetro do lago é bom para pedalar ou caminhar, e o pôr do sol ali é o melhor da cidade.

EXPERIÊNCIAS QUE VALEM MAIS QUE ATRAÇÕES

Algumas das melhores horas em Hanói não estão em lista de ponto turístico.

Sentar num café antigo com café de ovo, num prédio com escada estreita e sacada de ferro, e ficar quarenta minutos olhando a rua sem fazer mais nada.

Acordar às cinco e meia e ir ao lago Hoan Kiem ver a cidade se exercitando. É a Hanói real, antes da versão turística abrir as portas.

Comer sentado num banquinho de plástico, na calçada, com desconhecidos a trinta centímetros, comida sendo feita na sua frente. É o núcleo da cultura alimentar da cidade.

Entrar nos becos. O Old Quarter é atravessado por corredores estreitos que levam a pátios internos, com casas de família, altares, gaiolas de pássaro, roupa secando e alguém cozinhando. Andar por ali com respeito e curiosidade mostra mais do que qualquer museu. Não fotografe interior de casa sem permissão.

Ir a um mercado de bairro de manhã, não ao mercado turístico. Ver a compra do dia, o peixe vivo, a erva em maço, a negociação em voz alta.

Tomar uma bia hoi, a cerveja de barril fresca, produzida diariamente e vendida no mesmo dia, servida em copo de vidro grosso em bares de esquina por um preço que parece erro de digitação.

GOLPES E ARMADILHAS COMUNS

Nada disso é motivo para paranoia. Hanói é uma cidade segura em termos de violência, com índice muito baixo de crime contra turista. O que existe é golpe de preço, e conhecê-los resolve 90% do problema.

Táxi com taxímetro adulterado ou “quebrado”: o clássico. O taxímetro corre rápido demais, ou o motorista diz que está com defeito e propõe um valor. Solução: use aplicativo, sempre. Se for táxi, use as companhias grandes e reconhecidas, e confira o taxímetro ligando do zero.

Falso motorista de aplicativo: alguém se aproxima dizendo que é o seu Grab, sem ser. Confira placa, modelo do carro e nome no aplicativo antes de entrar. Sempre.

Golpe do sapato: você está caminhando, alguém aponta para o seu tênis, diz que está descolando ou sujo, se abaixa e começa a mexer sem você pedir. Depois cobra um valor absurdo e insiste. Solução: um “não” firme e continuar andando. Não deixe ninguém tocar no seu calçado.

Cyclo (o triciclo de passageiro): o passeio em si é agradável, mas é uma fonte clássica de conflito de preço. O combinado no início virou outro valor no fim, “porque foram duas pessoas”, ou “porque foi mais tempo”. Solução: acerte o valor exato, o tempo exato e o número de pessoas antes de sentar, e se possível escreva o número no celular e mostre para o condutor confirmar.

Preço inflado de souvenir e comida: normal em qualquer destino. Em mercado, o primeiro preço para estrangeiro é bem acima do real, e barganha é esperada e até divertida. Em comida de rua, olhe se há preço na parede ou pergunte antes. Uma tigela de sopa que custa uma coisa para o morador não deveria custar o triplo para você.

Vendedora de fruta que coloca a canga e o cesto no seu ombro para foto: parece simpatia espontânea, e vem cobrança em seguida. Não é grave, e algumas pessoas acham divertido pagar um valor pequeno pela foto. Só saiba que vem cobrança.

Regra geral que resolve quase tudo: combine o preço antes, sempre, em qualquer serviço sem tabela visível. E ande com notas pequenas, porque “não tenho troco” é um argumento de negociação.

O QUE LEVAR PARA CASA

Café em grão ou moído. Robusta vietnamita, torra escura. Compre em torrefação de verdade, não em caixa de aeroporto. Leve também um filtro phin, que custa quase nada e é o que faz o café em casa ficar igual.

Chá. Chá verde vietnamita, e especialmente o chá de lótus, aromatizado com a flor num processo artesanal que leva tempo e é caro por boa razão.

Seda. O bairro de Van Phuc, em Ha Dong, a poucos quilômetros do centro, é o centro de produção de seda do norte do país, com mais de mil anos de história e teares em funcionamento. Comprar ali é mais barato e mais confiável que na loja turística. Cuidado com “seda” que é poliéster: seda de verdade é morna ao toque, não escorrega igual, e o teste da queima de um fio solto dá cheiro de cabelo queimado, não de plástico.

Laca (sơn mài). Bandeja, caixa, quadro, tigela, com camadas de laca polida e às vezes casca de ovo ou madrepérola embutidas. É um artesanato tradicional vietnamita de altíssimo nível e o item que mais impressiona quem recebe.

Cerâmica. O vilarejo de Bat Trang, a cerca de 13 quilômetros do centro, produz cerâmica há uns 600 ou 700 anos, com oficinas abertas, mercado enorme e a possibilidade de fazer sua própria peça no torno. Vale o meio dia.

Bordado à mão. Quadros e tecidos bordados com um nível de detalhe que parece impossível.

Chapéu cônico (nón lá). Barato, leve, e o problema é transportar. O vilarejo de Chuông, ao sul de Hanói, é o centro de produção tradicional.

Comida. Castanha de caju, pimenta, canela, café instantâneo local, molho de peixe, doce de coco.

Uma observação prática: leve espaço na mala ou compre uma bolsa de tecido barata ali. Todo mundo volta com mais do que planejou.

UM ROTEIRO DE TRÊS DIAS QUE FUNCIONA

Três dias é o mínimo razoável para Hanói. Cinco é o ideal, se você quiser encaixar Ninh Binh ou Ha Long Bay. Mas com três dias bem distribuídos, você conhece a cidade de verdade.

Dia 1: o coração da cidade

Manhã: comece com phở num lugar de bairro, no café da manhã, como se faz. Depois vá ao lago Hoan Kiem, atravesse a ponte The Huc, veja o templo Ngoc Son e a torre da tartaruga.

Meio da manhã até a tarde: perca-se no Old Quarter. Vá sem roteiro. Entre nas ruas de ofício, olhe as vitrines, entre nos becos, pare num café. Almoce bún chả numa casa movimentada.

Fim da tarde: Catedral de São José e a rua Nha Tho, com café ou cerveja na praça vendo o movimento.

Noite: comida de rua. Faça um circuito de várias paradas em vez de uma refeição só: um bánh cuốn aqui, um nem rán ali, uma bia hoi na esquina. Termine com café de ovo.

Se for fim de semana, a área de pedestres em volta do lago à noite é o programa.

Dia 2: história e camadas

Manhã cedo: o complexo de Ba Dinh. Comece pelo mausoléu de Ho Chi Minh, porque só abre de manhã e a fila cresce rápido. Depois palácio presidencial, casa sobre estacas, museu e Pagode de Um Pilar. Se houver tempo e energia, a Cidadela Imperial de Thang Long.

Meio da manhã: Templo da Literatura. Reserve pelo menos uma hora e meia e caminhe pelos cinco pátios com paciência.

Almoço: chả cá, na rua que leva o nome do prato.

Tarde: Prisão de Hoa Lo, para a camada moderna da história. Depois, Train Street, se estiver acessível na semana da sua viagem, ou a Ponte Long Bien no fim da tarde como alternativa, que é melhor de qualquer forma.

Noite: espetáculo de marionetes na água junto ao lago, ou um concerto na Ópera se houver programação. Jantar no French Quarter, para ver o outro lado da cidade.

Dia 3: mais devagar, e mais longe do centro

Manhã: um mercado de bairro de verdade, e depois o Mercado Dong Xuan para compras. Ou, se você quer artesanato, dedique a manhã a Bat Trang (cerâmica) ou Van Phuc (seda), ambos a menos de 40 minutos do centro.

Almoço: bún riêu ou bánh xèo.

Tarde: Lago do Oeste, com a pagoda Tran Quoc, uma caminhada ou pedalada pelo perímetro, e um café à beira da água. Reserve uma massagem, porque no terceiro dia os seus pés vão pedir.

Fim da tarde: pôr do sol no Lago do Oeste. É a melhor despedida possível.

Noite: um jantar mais calmo, um último café de ovo, e uma volta final pelo Old Quarter, que a essa altura já vai parecer familiar.

Algumas palavras que abrem portas

Vietnamita é uma língua tonal com seis tons, e a sua pronúncia vai estar errada. Ninguém se importa. O esforço é o que conta, e a reação de um vendedor de rua a um estrangeiro tentando falar vietnamita compensa qualquer vergonha.

Xin chào, algo como “sin tchao”, é olá.

Cảm ơn, algo como “cam on”, é obrigado.

Bao nhiêu?, algo como “bao nhieu”, é quanto custa.

Ngon quá!, algo como “ngon cuá”, é “está delicioso”, e derrete o coração de qualquer cozinheira de calçada.

Không, algo como “kôm”, é não. Útil.

O que fica

Hanói não é uma cidade que se entrega rápido. Nos primeiros dois dias você vai achar barulhenta, caótica, confusa e cansativa, e vai se perguntar por que tanta gente fala tão bem dela.

Depois algo muda. Você começa a atravessar a rua sem pensar. Reconhece o cheiro de brasa de bún chả a meia quadra de distância. Sabe qual banquinho de plástico é o seu no café da esquina. Repara que as pessoas ali vivem boa parte da vida na calçada, e que isso cria uma intimidade urbana que praticamente desapareceu de outras cidades grandes do mundo.

E é aí que você entende que a bagunça não é um defeito da cidade. É a cidade.