Esse roteiro do Salar de Uyuni é, sem dúvida, um dos cenários mais alienígenas que existem na América do Sul, e organizar essa rota direito faz toda diferença na experiência. Vou montar o guia com base no que costuma funcionar bem na prática, respeitando a sequência geográfica que os 4×4 fazem por lá.

Guia de Viagem: Salar de Uyuni e o Sul Lipez, o roteiro completo pelo deserto mais surreal da Bolívia

Descubra como explorar Isla Incahuasi, Laguna Colorada, Valle de Dalí, Laguna Verde e todos os pontos imperdíveis do Salar de Uyuni em um roteiro de 3 a 4 dias pela região mais cinematográfica da Bolívia, com dicas práticas de altitude, transporte e o que esperar de cada parada.

Tem lugar no mundo que parece ter sido desenhado por alguém com imaginação fértil demais. O Salar de Uyuni é um deles. Quem já pisou naquele branco infinito sabe que foto nenhuma faz justiça. E o que poucos viajantes percebem antes de chegar é que o Salar é apenas a porta de entrada. A rota completa, descendo até a fronteira com o Chile, atravessa lagoas coloridas, vulcões nevados, desertos vermelhos e formações rochosas que parecem esculpidas por um artista distraído.

Quem chega de avião desembarca no aeroporto Joya Andina, cerca de 55 minutos de voo a partir de La Paz. Dali, o vilarejo de Uyuni recebe o viajante com aquele clima de cidade de fronteira do altiplano: ruas largas, vento gelado, restaurantes simples e agências de turismo em cada esquina. É de lá que partem os 4×4 que fazem a travessia clássica de três ou quatro dias.

A altitude manda no roteiro

Antes de qualquer coisa, vale uma observação que muita gente subestima. A região toda fica acima dos 3.600 metros, e boa parte do percurso passa dos 4.500 metros, com pontos chegando perto dos 5.000. Não é altitude para brincadeira. O ideal é passar um ou dois dias em La Paz antes, ou começar a aclimatação em outro destino do altiplano. Chegar direto do nível do mar e cair no 4×4 no dia seguinte é pedir para passar mal logo no primeiro dia, justamente quando a paisagem começa a ficar boa.

Folha de coca, hidratação constante, refeições leves e remédio para soroche (mal de altitude) ajudam bastante. E dormir bem na primeira noite é meio caminho andado.

Como funciona a logística

A travessia clássica é feita em jipes Toyota Land Cruiser que levam até seis passageiros mais o motorista. As agências saem de Uyuni pela manhã e seguem um circuito padrão, com pequenas variações conforme o pacote escolhido. Os roteiros mais comuns são de três dias com retorno a Uyuni, ou três a quatro dias terminando em San Pedro de Atacama, no Chile.

A estrutura é rústica. Os hospedagens nas duas primeiras noites são em refúgios simples, sem aquecimento adequado, com banheiros compartilhados e energia limitada. A famosa hospedagem em hotel de sal aparece geralmente na primeira noite, e mesmo essa não é luxo, apenas um charme a mais. Quem busca conforto pode pagar mais caro em agências premium, que oferecem quartos privativos, banheiro próprio e refeições mais elaboradas.

O frio é outro detalhe sério. Durante o dia o sol queima, mas à noite a temperatura despenca, e em junho e julho não é raro marcar 20 graus negativos nos pontos mais altos. Saco de dormir extra, várias camadas de roupa térmica, gorro e luvas são obrigatórios.

Dia 1: o branco infinito do Salar

A primeira parada costuma ser o Cementerio de Trenes, logo na saída de Uyuni. Locomotivas enferrujadas no meio do nada, restos de uma época em que a região era polo de exportação mineral. Lugar fotogênico, mas que enche de turistas rapidinho. Vale a parada, não vale demorar.

Em seguida vem Colchani, povoado onde se vê na prática como o sal é extraído e processado. Tem mercadinho de artesanato, miradouro e o primeiro contato com a imensidão branca que se estende até onde a vista alcança.

E aí o jipe entra no Salar. Aquela sensação de estar dirigindo sobre um espelho gigante, sem referências, com o horizonte se confundindo com o céu, é difícil de descrever. Nos meses de chuva, entre janeiro e março, parte do Salar fica coberta por uma fina lâmina de água que cria o famoso efeito de espelho. Já no resto do ano, o branco seco e rachado em hexágonos vira o protagonista.

Isla Incahuasi

No meio dessa imensidão surge a Isla Incahuasi, uma formação rochosa coberta de cactos gigantes, alguns com mais de mil anos. A ilha tem trilha curta que sobe até o topo, com vista de 360 graus do Salar. É de lá que se entende, de verdade, o tamanho daquilo tudo. Almoço costuma ser servido nas mesas próximas, com vista para os jipes alinhados sobre a crosta de sal.

Isla Pescado

Alguns roteiros incluem também a Isla Pescado, parecida com a Incahuasi mas menos visitada. Quem consegue passar por lá ganha um pouco mais de silêncio, sem a multidão da Incahuasi. Se a sua agência oferecer essa parada, vale aceitar.

A tarde do primeiro dia geralmente é dedicada às fotos clássicas com perspectiva forçada. Sabe aquela imagem do dinossauro de plástico parecendo gigante? É ali. O motorista costuma trazer brinquedos e objetos para brincar com a perspectiva, e essa parte é mais divertida do que parece à primeira vista.

A noite cai sobre o hotel de sal, geralmente na região de Atulcha ou San Juan. Jantar simples, vinho boliviano se quiser pagar à parte, e cama cedo porque o dia seguinte começa antes do sol nascer.

Dia 2: o desfile das lagoas e dos vulcões

O segundo dia é o mais longo e, para muita gente, o mais bonito. O jipe deixa o Salar para trás e entra no altiplano sul, uma região conhecida como Sud Lípez. A paisagem muda completamente. Em vez do branco, começam a aparecer montanhas vermelhas, amarelas, verdes, formações vulcânicas e lagoas que parecem ter saído de outro planeta.

Gruta de las Galaxias

Logo na saída, antes de entrar na rota propriamente dita, alguns roteiros passam pela Gruta de las Galaxias, uma caverna de formações calcárias com aspecto orgânico, como se fosse coral fossilizado. Pequena, mas curiosa. Cobra entrada à parte na maioria dos casos.

Valle de las Rocas

Depois vem o Valle de las Rocas, um vale com formações rochosas esculpidas pelo vento ao longo de milênios. Tem rocha em forma de camelo, de taça, de copa mundial. O motorista costuma apontar as mais famosas. Lugar bom para esticar as pernas e tirar fotos sem a multidão do Salar.

Laguna Hedionda

A Laguna Hedionda recebe esse nome nada simpático por causa do cheiro forte de enxofre que sobe da água. Mas o que se vê ali é espetacular: centenas de flamingos rosados andando lentamente, com vulcões nevados de fundo. Três espécies diferentes de flamingos vivem na região, e a Hedionda é um dos melhores pontos para vê-los de perto.

Laguna Celeste e Árbol de Piedra

A Laguna Celeste tem aquele tom turquesa intenso que parece editado. Nem sempre entra em todos os roteiros, varia conforme a agência e a estação. Já o Árbol de Piedra é parada quase obrigatória. Trata-se de uma rocha de cerca de sete metros de altura, esculpida pelo vento em formato de árvore, plantada no meio do deserto de Siloli. Cartão postal da região.

Laguna Colorada

E aí chega a Laguna Colorada, que para muita gente é o ponto alto da viagem inteira. A lagoa tem cor vermelha intensa, resultado de pigmentos de algas e sedimentos minerais, e fica salpicada de ilhas brancas de bórax. Milhares de flamingos a habitam. Está dentro da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, e a entrada na reserva é paga à parte, geralmente em dinheiro vivo, em bolivianos.

A segunda noite costuma ser passada em refúgios próximos à Laguna Colorada, a mais de 4.200 metros. É a noite mais difícil da viagem em termos de altitude e frio. Dormir é complicado, e quem tem sensibilidade a soroche pode passar mal aqui. Vale ir devagar, comer pouco no jantar e tomar muito chá de coca.

Dia 3: gêiseres, deserto de Dalí e a fronteira

Saída antes do amanhecer, geralmente às quatro ou cinco da manhã. Faz frio absurdo, mas tem motivo.

Sol de Mañana

O destino é o campo geotérmico Sol de Mañana, a quase 5.000 metros de altitude. Fumarolas, crateras de lama borbulhante e jatos de vapor que sobem em colunas brancas no ar gelado da madrugada. O cheiro de enxofre é forte, o chão treme um pouco em alguns pontos, e é proibido se aproximar demais das crateras porque o solo pode ceder. Lugar bonito justamente porque é hostil.

Termas de Polques

Logo depois vem uma pausa bem-vinda nas Termas de Polques, piscinas naturais de água quente em torno de 30 graus, com vista para a paisagem desértica. Quem tiver coragem de tirar a roupa naquele frio entra. Quem não tiver coragem fica observando e arrependido depois. Recomendo entrar.

Valle de Dalí

Na sequência, o jipe atravessa o Valle de Dalí, batizado assim por causa da semelhança da paisagem com os quadros surrealistas do pintor espanhol. Montanhas amareladas, rochas isoladas plantadas no nada, cores impossíveis. Não tem parada longa, mas o trajeto em si já é o passeio.

Laguna Verde e Volcán Licancabur

E o roteiro termina, em grande estilo, na Laguna Verde, com o Volcán Licancabur ao fundo. A lagoa muda de cor conforme o vento agita os sedimentos minerais, passando do azul ao verde esmeralda intenso. O Licancabur, com seus 5.916 metros, marca a fronteira com o Chile e fecha a paisagem como um pôster.

A partir daí, quem segue para San Pedro de Atacama é deixado no posto de fronteira de Hito Cajón, onde um ônibus do lado chileno faz o transfer até a cidade. Quem volta para Uyuni encara mais um dia inteiro de estrada, geralmente cruzando o altiplano por outra rota.

Quando ir

A região tem duas estações bem distintas, e cada uma oferece uma experiência diferente.

| Período | Característica | Vantagem | Desvantagem | |:—:|:—:|:—:|:—:| | Janeiro a março | Estação chuvosa | Efeito espelho no Salar | Algumas rotas ficam intransitáveis | | Abril a maio | Transição | Salar ainda com água em partes, clima ameno | Pode chover esporadicamente | | Junho a agosto | Seca e frio intenso | Céu limpo, lagoas no auge da cor | Frio extremo à noite | | Setembro a novembro | Seca | Clima estável e bom para fotos | Sem efeito espelho |

Quem quer o efeito espelho clássico precisa ir entre janeiro e março, sabendo que parte do Salar pode estar inacessível. Quem prefere ver as lagoas e os vulcões em condições ideais deve escolher os meses secos, mesmo com o frio brutal das madrugadas.

O que levar

Lista que faz diferença de verdade:

• Roupa térmica de primeira camada, segunda camada de fleece e terceira camada corta-vento
• Calça impermeável, gorro, luvas e cachecol
• Óculos de sol com proteção UV alta, porque a reflexão no Salar é agressiva
• Protetor solar fator 50, lábial com proteção, hidratante facial
• Lanterna de cabeça
• Carregador portátil, porque a energia nos refúgios é limitada
• Dinheiro em espécie em bolivianos para entradas, banheiros e termas
• Garrafa de água reutilizável
• Remédio para altitude, se sua sensibilidade for desconhecida
• Papel higiênico próprio
• Saco de dormir extra para a segunda noite

Dicas práticas que poupam dor de cabeça

Escolher a agência com calma é importante. Os preços variam bastante e refletem a qualidade do jipe, do motorista, da comida e dos refúgios. Agências muito baratas costumam economizar onde dói: no aquecimento, na alimentação e na manutenção dos veículos. Pesquisar opiniões recentes em fóruns de viagem ajuda mais do que confiar em panfleto de rua.

A comida nos refúgios é simples, mas nutritiva. Sopa, frango ou carne com arroz, alguma fruta. Quem tem restrição alimentar precisa avisar com antecedência, porque improvisar lá no meio do altiplano é difícil.

Carregadores e bateria de câmera devem estar todos cheios antes de sair de Uyuni. Os refúgios têm tomada por algumas horas no fim da tarde, e dependendo da quantidade de gente, nem dá tempo de carregar tudo.

E uma observação que parece boba mas faz diferença: o sinal de celular some praticamente desde a saída de Uyuni. Avise quem precisa saber que ficará incomunicável por três ou quatro dias. Aproveite, inclusive. Pouca coisa é tão libertadora quanto atravessar uma paisagem dessas sem precisar responder mensagem.

Vale ou não vale o esforço

Vale. Vale demais. O Salar de Uyuni e o circuito do Sud Lípez é provavelmente uma das experiências mais marcantes que a América do Sul oferece, e o esforço logístico, a altitude e o frio são compensados a cada parada. É um daqueles lugares em que o viajante volta com a sensação de ter visto algo que pouca gente vê, mesmo num mundo cada vez mais fotografado.

A Bolívia inteira merece tempo, mas se a viagem for curta e precisar escolher um destino, é esse. O resto do país pode esperar uma segunda visita. O Salar e suas lagoas, não.