Roteiro de Passeios em Sapporo no Japão

Sapporo é uma cidade que recompensa quem chega sem pressa — mas que também entrega muito para quem só tem dois ou três dias. A questão não é falta de coisa para fazer. É saber organizar a sequência certa, porque alguns passeios ficam perto entre si e outros exigem deslocamento mais planejado. Fiz essa viagem em diferentes épocas do ano e posso dizer com segurança: a cidade tem camadas. E cada vez que você volta, descobre uma que não viu antes.

O roteiro que apresento aqui funciona para quem tem três a quatro dias em Sapporo. Se for menos, dá para condensar. Se for mais, o terceiro e quarto dia abre espaço para excursões pelos arredores — e aí o nível sobe bastante.

Dia 1 — O Coração da Cidade: Odori, Torre de TV e o Museu da Cerveja

O primeiro dia em qualquer cidade nova pede orientação. E Sapporo tem um ponto central perfeito para isso: o Parque Odori.

Chegar cedo pela manhã no Odori tem um charme especial. É quando a cidade está acordando, os quiosques de comida ainda estão abrindo, e aquela avenida de 1,5 quilômetro de extensão — que corta o centro como uma espinha dorsal verde — aparece com uma luz que as fotos de tarde nunca conseguem capturar direito. No inverno, é puro branco. No verão, jardins cuidados e fontes. Na primavera, flores. O parque muda de cara com as estações de um jeito que poucos espaços urbanos no mundo conseguem.

Na ponta leste do Odori fica a Torre de TV de Sapporo — a Sapporo TV Tower, com seus 147 metros de altura. O mirante no 90 metros custa em torno de 1.000 ienes e entrega uma vista que vale: de lá de cima você enxerga a avenida Odori em toda a sua extensão, o grid perfeito das ruas, as montanhas ao fundo. É a visão que dá escala pra cidade e ajuda a entender por que ela parece tão diferente do restante do Japão.

Depois do Odori, caminhando uns 15 minutos para nordeste, você chega ao Museu da Cerveja Sapporo. É gratuito para visitar — a degustação paga, mas vale. O prédio em si já é uma atração: tijolos vermelhos escuros do fim do século XIX, com aquela cara de construção industrial alemã que destoa completamente do entorno. A Sapporo Beer Company foi fundada em 1876, e a exposição conta a história da cerveja no Japão de um jeito que não é enfadonho. Termina com uma Sapporo Classic gelada no salão de degustação — e a Classic só é vendida em Hokkaido, então aproveite enquanto pode.

O almoço pode ser resolvido na vizinhança. O Sapporo Beer Garden fica ao lado do museu e serve jingisukan — o churrasco de carne de carneiro que é o prato mais característico de Hokkaido. O nome vem de Gengis Khan, e a grelha redonda no centro da mesa imita um capacete mongol. Parece lenda, mas é o que todo local conta com a maior seriedade. A carne é macia, temperada levemente, e a gordura do carneiro vai direto para a grelha sem encharcar nada. É uma refeição que você não esquece.

À tarde, a Galeria Comercial Tanukikoji é uma boa opção para deambular sem compromisso. São oito quarteirões cobertos com lojas de souvenires, farmácias, restaurantes, lojas de roupas vintage e de eletrônicos. Tem uma energia diferente dos shoppings modernos — é mais velho, mais orgânico, mais habitado pelos locais do que pelos turistas. Boa parte das melhores ramen shops da cidade ficam nessa área.

O primeiro dia fecha em Susukino depois do jantar. O bairro de entretenimento de Sapporo não envergonha: são dezenas de bares, izakayas, karaokês e estabelecimentos de todo tipo concentrados em poucas quadras. Susukino é um dos maiores distritos de entretenimento noturno do Japão fora de Tóquio. Entrar em algum bar pequeno, sentar no balcão e pedir uma cerveja e uns petiscos é a forma mais honesta de sentir a cidade. Os japoneses em Sapporo à noite são descontraídos de um jeito que surpreende.

Dia 2 — Cultura e Paisagem: Colina Hitsujigaoka, Moerenuma Park e Jardim Botânico

O segundo dia é para respirar fundo e ver outro lado da cidade.

A manhã começa na Colina de Observação Hitsujigaoka — Hitsujigaoka Tenbodai em japonês, que traduz literalmente como “colina das ovelhas”. Fica a uns 20 minutos de metrô e ônibus do centro. Lá no alto, há uma estátua famosa do Dr. William S. Clark, o americano que veio ao Japão no século XIX ajudar a desenvolver Hokkaido e deixou a frase que virou quase um lema regional: “Boys, be ambitious” — rapazes, sejam ambiciosos. A vista da planície de Ishikari e do skyline de Sapporo ao fundo é um dos cartões-postais mais honestos da cidade: sem filtro, sem preparação cenográfica, só a cidade lá embaixo e os campos imensos de Hokkaido se espalhando até o horizonte.

No inverno, a colina vira área de esqui para iniciantes e crianças. No verão, ovelhas pastam nos campos ao redor — o que dá uma atmosfera bucólica completamente inesperada para uma capital de quase dois milhões de habitantes.

À tarde, o passeio mais improvável e mais recompensador de Sapporo: o Moerenuma Park. Projetado pelo escultor americano de origem japonesa Isamu Noguchi, é um parque onde cada elemento — colinas, praças, fontes, anfiteatro — é tratado como escultura. O lugar tem escala de cidade, mas sensação de galeria ao ar livre. No inverno vira área de esqui e trenó. No verão tem fontes dançantes e campos de grama bem cuidados onde os locais passam a tarde inteira. A pirâmide de vidro chamada Hidamari no centro do parque é, sozinha, uma das obras de arquitetura mais belas que já vi numa área pública japonesa.

O Moerenuma fica um pouco afastado do centro — uns 40 minutos de transporte público — mas vale cada minuto de deslocamento.

Para fechar o dia, o Jardim Botânico de Sapporo (Hokkaido University Botanic Garden) funciona bem como parada da tarde ou início da noite, dependendo da estação. O jardim tem mais de 4.000 espécies de plantas, muitas nativas de Hokkaido, e dentro dele existe um pequeno museu dedicado ao povo Ainu — os povos originários de Hokkaido — com uma coleção de artefatos que conta a história de uma cultura que a maioria dos turistas não para para conhecer. É silencioso, verde e muito longe da experiência urbana dos dois dias anteriores.

Dia 3 — Esqui, Olímpiadas e a Melhor Vista Noturna da Cidade

O terceiro dia em Sapporo é, na minha opinião, o mais cinematográfico.

De manhã, o destino é o Trampolim Olímpico de Okurayama — o mesmo usado nas Olimpíadas de Inverno de 1972. Fica nos montes ao oeste da cidade, acessível de metrô até a estação Maruyama-koen e depois ônibus ou táxi. Uma cadeira de ski-lift (cerca de 500 ienes) sobe até o topo da rampa. Lá de cima, você olha para baixo e entende porque saltar daquilo é loucura: a inclinação é absurda, a cidade aparece lá embaixo como maquete, e o vento que vem das montanhas deixa tudo com uma dramaticidade que nenhuma foto registra direito.

Existe um museu das Olimpíadas de 1972 no complexo, com fotos, equipamentos e vídeos do evento. Para quem gosta de história do esporte ou simplesmente quer contextualizar a cidade, é uma hora bem gasta.

À tarde, o Shiroi Koibito Park é o passeio mais doce do roteiro — literalmente. A fábrica de chocolates Ishiya, que produz o biscoito Shiroi Koibito — o souvenir mais famoso de Hokkaido — abriu um parque temático ao redor da fábrica. Tem museu de brinquedos antigos, jardins, café, loja com todos os produtos imagináveis e a fábrica em funcionamento, onde você vê os biscoitos sendo produzidos atrás de um vidro. É kitsch de um jeito encantador. Os japoneses adoram isso, e você vai entender por quê.

O Shiroi Koibito — que traduz como “amado branco” — é um biscoito de chocolate branco entre duas bolachas de manteiga muito finas. É delicado, não muito doce, e definitivamente o melhor souvenir comestível que você pode levar de Hokkaido. Compre mais do que acha necessário. Vai fazer falta na hora de distribuir para a família.

Para fechar o terceiro dia: o Monte Moiwa. Fica a uns 20 minutos do centro via bonde elétrico até Ropeway Iriguchi, e depois teleférico até o cume. A vista noturna de Sapporo do alto do Monte Moiwa é consistentemente apontada como uma das três mais belas vistas noturnas do Japão, ao lado de Kobe e Hakodate. E não é exagero. A cidade se espalha em grade perfeita, luzes em todas as direções, as montanhas formando uma moldura escura no horizonte. Se for no inverno, a neve nos telhados cria um efeito de pontilhismo que faz tudo parecer uma pintura.

Jantar no restaurante do cume é caro — espere pagar em torno de 3.000 a 5.000 ienes por pessoa — mas o contexto justifica. Se o orçamento for mais apertado, o bar de bebidas com a mesma vista custa muito menos e entrega a mesma experiência.

Dia 4 — Arredores: A Aldeia Histórica e o Parque Shikotsu-Toya

Se você tiver um quarto dia, use-o para sair do centro.

A Historic Village of Hokkaido (Kaitaku no Mura) fica a uns 40 minutos de ônibus do centro e é um dos melhores museus a céu aberto do Japão. São mais de 60 edificações históricas da era Meiji e Taisho — casas, lojas, fazendas, uma estação de trem — transferidas de diferentes partes de Hokkaido e reconstruídas nesse grande campo nevado. No inverno, funcionários com trajes da época circulam entre os prédios e você pode entrar em praticamente tudo. É silencioso, frio, e tem uma qualidade de viagem no tempo que surpreende até quem não é particularmente fã de museus.

A outra opção para o quarto dia — e a mais espetacular visualmente — é uma excursão ao Parque Nacional Shikotsu-Toya. O lago Toya, uma caldeira vulcânica com uma ilha no meio e hotéis e ryokans nas margens, fica a cerca de 90 minutos de Sapporo de ônibus ou carro. O lago Shikotsu, mais ao norte, tem águas em um azul-turquesa transparente que parece irreal. Entre os dois lagos, a cidade de Noboribetsu tem as onsens termais mais famosas de Hokkaido — águas ricas em enxofre brotando do solo vulcânico, com o cheiro característico que os japoneses associam imediatamente a cura e relaxamento.

Fazer um dia inteiro nessa rota — Noboribetsu de manhã, almoço às margens do lago Toya, volta com parada no Shikotsu no final da tarde — é puxado mas perfeito. A paisagem muda completamente a cada trecho: montanha, vale, lago, vapor das fontes termais, floresta.

O Que Comer e Onde Comer: Um Mapa Gastronômico Honesto

Sapporo é uma cidade onde a comida é parte inseparável do roteiro. Não é exagero dizer que algumas das melhores refeições que tive no Japão foram aqui.

Ramen de missô: O ganso do ramen de Sapporo é o de caldo de missô. A Ramen Alley (Ganso Sapporo Ramen Yokocho) no centro tem uma dezena de restaurantezinhos minúsculos que servem versões diferentes. O segredo é que cada lugar tem sua combinação de missô, e as variações são perceptíveis. Vá sem reserva, espere na fila se precisar, e peça o ramen simples sem adicionar muito. A base já basta.

Soup Curry: Menos famoso internacionalmente do que o ramen, mas talvez ainda mais característico de Sapporo. É um curry líquido — diferente do curry japonês espesso que você encontra no restante do país — servido com legumes e carne. Picante na medida que você pedir. Aquece por dentro de um jeito que faz sentido em cidades com temperaturas negativas.

Jingisukan: O churrasco de carneiro já mencionado merece repetição. A carne de Hokkaido é de alta qualidade, o processo é simples e a experiência é sociável. Vários restaurantes especializados em Susukino.

Frutos do mar: O mercado de Nijo (Nijo Ichiba) abre de manhã cedo e é onde você come uni fresco — ouriço-do-mar — num bowl de arroz, em pé, pagando um preço que no restante do Japão seria impossível. O caranguejo (kani) de Hokkaido também é referência nacional e aparece em diversas formas nos restaurantes ao redor do mercado.

Laticínios: Soa simples demais para um roteiro de viagem, mas o sorvete de Hokkaido é genuinamente diferente. O leite da ilha tem maior teor de gordura, e os sorvetes — especialmente os sabores de milho, lavanda e melon — são encontrados até em lojas de conveniência e valem cada iên.

Como se Locomover Dentro da Cidade

O metrô de Sapporo cobre bem o centro e arredores próximos. São três linhas — Nanboku, Tozai e Toho — que se cruzam em pontos estratégicos e permitem chegar à maioria dos destinos do roteiro sem complicação. O IC Card (mesmo sistema Suica ou Pasmo de Tóquio) funciona aqui.

Para os passeios mais afastados — Moerenuma, Historic Village, Monte Moiwa — uma combinação de metrô e ônibus resolve, mas vale checar os horários com antecedência porque as frequências fora do centro são menores.

Existe um Sapporo Day Pass de metrô que custa em torno de 830 ienes e dá acesso ilimitado às três linhas por um dia. Se você planeja usar o metrô quatro vezes ou mais, o passe já paga. No fim de semana, existe uma versão com preço ainda mais baixo.

Táxi em Sapporo é fácil de pegar, os motoristas em geral são respeitosos com turistas que não falam japonês, e o custo não é absurdo para distâncias médias. Para excursões mais longas, agências locais oferecem tours de um dia para Shikotsu-Toya e Niseko com ônibus confortável — uma boa opção para quem não quer ter que gerenciar logística em uma região menos conectada ao transporte público.

Uma Observação Sobre a Cidade em Si

Sapporo não cansa. Essa é a impressão que fica. Tem uma qualidade de escala humana que as metrópoles japonesas maiores às vezes perdem — não é pequena, mas não sufoca. As ruas largas criam espaço para respirar. O centro tem uma lógica que você aprende rápido. E as pessoas têm uma forma de receber os turistas que é diferente do jeito ligeiro de Tóquio ou do protocolo mais formal de Quioto.

Há algo no fato de Hokkaido ser uma ilha nova — no sentido histórico — que deixou uma marca na personalidade dos seus habitantes. A cidade foi construída por pessoas que vieram de outros lugares, que chegaram para colonizar um território que não era o deles, que precisaram criar do zero. Essa herança de fronteira está presente de formas sutis: na informalidade relativa, no orgulho pela gastronomia regional, na forma como os locais falam de Hokkaido como se fosse um país dentro do Japão.

Em quatro dias, você não vai ver tudo. Mas vai sair com a sensação de ter tocado em algo real. E isso, para qualquer viagem, já é o suficiente.