O que Esperar da Viagem no Trem Bernina Express?
Viagem no Bernina Express: o que realmente acontece a bordo do trem panorâmico que cruza os Alpes Suíços de Chur a Tirano, com paisagens Patrimônio da Humanidade, reservas obrigatórias, melhores lados da janela e dicas práticas de planejamento.
O trem que sobe os Alpes sem nenhum artifício técnico
Existe um detalhe do Bernina Express que quase ninguém comenta antes de embarcar, e que muda a percepção da viagem inteira: ele sobe até 2.253 metros de altitude usando apenas a aderência das rodas nos trilhos. Sem cremalheira, sem dente engrenando no meio da via, sem cabo, sem nada. É a ferrovia de bitola métrica mais alta dos Alpes vencida por pura força de atrito, e a rampa máxima chega a 7 por cento, o que em linguagem de trem é uma inclinação bastante agressiva.
Isso não é curiosidade de engenheiro. Isso explica por que a linha serpenteia tanto, por que ela faz curvas que parecem redundantes, por que existe um viaduto em espiral no meio de uma vila italiana. Toda aquela geometria maluca foi criada para ganhar altura devagar. E é exatamente essa geometria que produz as vistas pelas quais as pessoas pagam para ver.
O Bernina Express é operado pela Rhätische Bahn, a Ferrovia Rética, conhecida pela sigla RhB, empresa do cantão dos Grisões, no sudeste da Suíça. O trajeto clássico liga Chur a Tirano, já em território italiano, na Lombardia. Existem variações de origem, como partidas de Davos ou de St. Moritz, e existe também uma extensão rodoviária, o Bernina Express Bus, que segue de Tirano até Lugano margeando o Lago de Como.
Por que essa ferrovia entrou na lista da UNESCO
Em julho de 2008, a UNESCO inscreveu como Patrimônio Mundial a paisagem ferroviária da Ferrovia Rética no trecho Albula/Bernina. É um dos poucos casos no mundo em que uma ferrovia recebeu esse reconhecimento, e o argumento não foi só a beleza. Foi a integração entre a obra humana e o relevo alpino, uma engenharia do início do século XX que resolveu problemas brutais sem destruir a paisagem em volta.
O conjunto reconhecido soma cerca de 122 quilômetros de linha, com dezenas de túneis e mais de uma centena de pontes e viadutos. A linha do Albula, entre Thusis e St. Moritz, foi aberta em 1904. A linha do Bernina, entre St. Moritz e Tirano, foi concluída em 1910. Vale registrar que a linha do Bernina foi eletrificada desde o começo, o que era vanguarda absoluta para a época em terreno de alta montanha.
Quando você está sentado ali dentro, essa informação ganha peso. Você percebe que atravessa uma obra de mais de cem anos que continua operando como transporte público de verdade, não como atração montada para turista.
O trajeto Chur a Tirano na prática
A viagem completa entre Chur e Tirano leva em torno de quatro horas. Parece pouco para 122 quilômetros, e é justamente aí que está a graça: a velocidade média é baixa, porque a linha não permite pressa. Ninguém compra passagem no Bernina Express querendo chegar rápido.
Chur costuma ser vendida como a cidade mais antiga da Suíça, com ocupação humana documentada há milhares de anos, e o centro histórico dela merece uma noite antes do embarque. A estação é bem conectada com Zurique, o que faz de Chur o ponto de partida mais lógico para quem vem de avião.
Saindo de Chur, o trem acompanha o vale do Reno e depois entra na região de Domleschg, cheia de castelos. Logo aparece a garganta de Schin, uma fenda de rocha calcária onde a ferrovia se equilibra em prateleiras escavadas na pedra. É bonito, mas ainda é aquecimento.
O Viaduto de Landwasser, o cartão-postal que quase todo mundo espera
Perto de Filisur está o trecho mais fotografado de toda a Suíça ferroviária. O Viaduto de Landwasser tem cinco arcos, aproximadamente 136 metros de comprimento e 65 metros de altura, e a peculiaridade dele é o final: a linha entra diretamente na parede rochosa vertical, sem nenhum trecho de transição. O trem sai da ponte e desaparece no túnel Landwasser, escavado na rocha.
Duas observações que valem ouro para quem está planejando.
Primeiro, a vista mais famosa desse viaduto é a de fora, não a de dentro. Dentro do trem você percebe o vazio embaixo e vê o vale, mas não vê a curva completa nem os arcos. Quem quer a foto clássica precisa parar em Filisur e caminhar até o mirante.
Segundo, esse viaduto fica na linha do Albula. Se você embarcar em St. Moritz, e não em Chur, você não passa por ele. Muita gente descobre isso depois, o que gera uma frustração evitável.
A subida do Albula e o túnel que separa dois mundos
Depois de Filisur o trem começa a se enrolar de verdade. Entre Bergün e Preda, a linha ganha centenas de metros de altitude num trecho curto em linha reta no mapa, usando túneis helicoidais e viadutos em curva. É o tipo de engenharia que faz a paisagem passar duas ou três vezes pela mesma janela em ângulos diferentes. Se você olhar para trás e reconhecer uma ponte que já cruzou, não está confuso, é assim mesmo.
O ponto alto desse setor é o Túnel do Albula, com cerca de 5,9 quilômetros, aberto em 1903. Ele fica a mais de 1.800 metros de altitude e atravessa o divisor de águas. De um lado, as águas vão para o Reno e o Mar do Norte. Do outro, para o Danúbio e o Mar Negro. Além da hidrografia, muda a língua e muda a atmosfera: você entra no Engadin, o vale onde o romanche ainda é falado no cotidiano.
Uma informação técnica atual e relevante: a RhB construiu um novo Túnel do Albula, mais moderno, por questões de segurança, e a operação passou a usar essa nova estrutura. O túnel histórico segue como galeria de segurança e fuga. Isso não altera nada na experiência visual, já que túnel é túnel, mas explica eventuais notícias sobre obras na linha.
St. Moritz, Pontresina e a mudança de cenário
Chegando ao Engadin, a paisagem abre. Lagos de água mineral azulada, pinheiros, casas com sgraffito nas fachadas, aquele branco raspado formando desenhos geométricos. St. Moritz é o nome grande da região, sede de duas Olimpíadas de Inverno, 1928 e 1948, e ponto de encontro do Bernina Express com o Glacier Express, que segue para Zermatt.
Se você tem tempo e não quer só passar, Pontresina é uma base mais tranquila e bem mais barata que St. Moritz, com acesso fácil ao Vale de Roseg e ao glaciar Morteratsch. Minha leitura, e aqui é opinião, é que quem passa três dias na região aproveita a linha do Bernina muito melhor do que quem faz tudo em um dia corrido. O trem regional da RhB usa os mesmos trilhos e cobra bem menos.
Montebello, Morteratsch e o encontro com os 4.049 metros
Depois de Pontresina vem um dos momentos mais fortes do percurso: a curva de Montebello. Dali se vê o maciço do Bernina com o Piz Bernina, 4.049 metros, o pico de quatro mil mais oriental dos Alpes, e a crista Biancograt, aquela lâmina de neve que parece desenhada.
Na sequência aparece o glaciar Morteratsch, um dos mais acessíveis da Suíça. E aqui entra uma parte da viagem que ninguém gosta de falar, mas que é real e verificável: o Morteratsch recuou vários quilômetros desde o fim do século XIX, e existe uma trilha sinalizada na base do glaciar com placas marcando onde estava o gelo em cada década. Andar por ali é uma aula silenciosa de mudança climática. Se der para incluir essa parada, inclua.
Ospizio Bernina, o teto da viagem
O ponto mais alto do trajeto é a estação de Ospizio Bernina, a 2.253 metros. É também a estação de passagem mais alta dos Alpes numa linha ferroviária de aderência. Ali em cima ficam dois lagos: o Lago Bianco, esbranquiçado por causa dos sedimentos glaciais e represado para geração de energia, e o Lej Nair, o lago negro, escuro por não receber a mesma carga de sedimento.
Os dois ficam praticamente lado a lado, separados por poucos metros, e cada um manda a sua água para um mar diferente. Lago Bianco escoa para o sul, em direção ao Adriático. Lej Nair vai para o norte. É o tipo de detalhe geográfico que parece invenção de guia, mas é literalmente o divisor de águas europeu passando debaixo dos trilhos.
No inverno, esse trecho vira um corredor de neve com paredes cortadas por máquinas, e a linha do Bernina é uma das poucas ferrovias alpinas de alta altitude que funciona o ano inteiro sem interrupção sazonal. O que muda é a frequência e a composição dos trens.
Alp Grüm, a estação que muda o clima
Passando o cume, o trem chega a Alp Grüm, a cerca de 2.091 metros. Essa estação só é acessível a pé ou de trem, não tem estrada, e do terraço do restaurante você vê o glaciar Palü e o Vale de Poschiavo despencando lá embaixo. É uma parada curta na programação do Bernina Express, mas quem viaja em trem regional pode descer, comer pizzoccheri, esperar o próximo e seguir. Recomendo isso sem hesitar.
De Alp Grüm para baixo, a mudança é rápida. Em poucos quilômetros você sai de um ambiente ártico para um vale com clima mediterrâneo suave. A vegetação muda, a língua muda de alemão e romanche para italiano, a arquitetura muda, o cheiro do ar muda. Essa transição comprimida é, para mim, a coisa mais impressionante da linha, mais até que qualquer viaduto.
A descida até Poschiavo é feita em curvas fechadas com raios mínimos de 45 metros, valor extremamente apertado para ferrovia. O trem range, geme e desce colado na encosta.
Poschiavo e o Viaduto Circular de Brusio
Poschiavo é uma cidadezinha italiana dentro da Suíça, com uma praça bonita e o Borgo, o bairro espanhol construído por moradores que emigraram e voltaram com dinheiro. Vale a parada para quem tem tempo.
Depois de Poschiavo vem o último truque de engenharia: o Viaduto Circular de Brusio. A linha precisava perder altitude num espaço curtíssimo, e a solução foi construir uma espiral de nove arcos ao ar livre, sem túnel, no meio do povoado. O trem faz uma volta de 360 graus sobre si mesmo, e você vê a própria composição em curva pela janela. É um dos poucos lugares no mundo onde essa manobra acontece totalmente exposta, e existe até um bar com terraço posicionado para assistir os trens passando.
A chegada em Tirano e o trem no meio da rua
O trecho final margeia o Lago di Poschiavo e depois desce entre vinhedos e parreirais da Valtellina. Em Tirano, o trem circula literalmente pelo asfalto, dividindo espaço com carros e pedestres, passando ao lado do Santuário da Madonna di Tirano, uma igreja renascentista do século XVI que apareceu ali por causa de uma aparição relatada em 1504.
A estação da RhB em Tirano fica de frente para a estação italiana da Trenord, e é essa vizinhança que abre as opções de continuação: trem para Milão, com cerca de duas horas e meia, ou o ônibus panorâmico até Lugano.
Tirano em si é modesta. Não espere uma cidade turística encantadora. É um bom lugar para almoçar bresaola, tomar um café decente pela metade do preço suíço e comprar vinho da Valtellina antes de seguir viagem.
Reserva de assento: a parte que as pessoas erram
Aqui vai o aviso mais prático de todo o texto. No Bernina Express, a reserva de assento é obrigatória. Não é sugestão, não é conforto extra. Sem reserva você não embarca nos carros panorâmicos.
O bilhete de transporte e a reserva são coisas separadas. Se você tem Swiss Travel Pass, Interrail ou Eurail, o trajeto costuma estar coberto no lado suíço, mas você continua tendo que pagar a taxa de reserva. Ela varia conforme a temporada, girando em torno de valores baixos no inverno e mais altos no verão, na faixa de algumas dezenas de francos por trecho. Como preços mudam de ano para ano, confira direto no site da Rhätische Bahn antes de fechar.
Detalhe importante para quem usa passe suíço: a parte italiana, entre a fronteira e Tirano, pode não estar totalmente coberta dependendo do passe. Verifique.
Reserve com antecedência real. Em julho e agosto, e também no fim de dezembro, os assentos esgotam com semanas de antecedência. Já vi gente chegar em Chur na véspera achando que compraria no guichê e acabar tendo que fazer o trajeto em trem regional.
A alternativa que quase ninguém considera: o trem regional
Falando nisso, existe uma opção que vale ser dita com clareza. Os trens regionais da RhB circulam exatamente pelos mesmos trilhos, atravessam os mesmos viadutos, sobem ao mesmo Ospizio Bernina. Eles não têm teto panorâmico e não têm comentários de áudio, mas têm três vantagens grandes: não exigem reserva, custam menos e permitem descer onde você quiser.
Trocando em miúdos: se o seu objetivo é a paisagem, o regional entrega 90 por cento dela. Se o objetivo é a experiência do vagão panorâmico, com aquelas janelas curvas subindo até o teto, então o Bernina Express faz sentido.
Muita gente faz um híbrido inteligente. Vai de Bernina Express em um sentido para viver a coisa completa e volta de regional parando em Alp Grüm, Poschiavo ou Bergün. Considero essa a melhor estratégia para quem tem mais de um dia.
Qual lado da janela escolher
Pergunta que aparece sempre. A resposta curta: sentido Chur para Tirano, o lado direito costuma render mais nos trechos de maior impacto, especialmente na descida do Bernina e na região de Alp Grüm e Brusio. No sentido inverso, lado esquerdo.
A resposta longa é menos simpática: a linha faz tantas curvas e mudanças de direção que os dois lados têm momentos excelentes. Ninguém sai decepcionado por ter sentado do lado errado. Além disso, os vagões panorâmicos têm janelas que sobem pelo teto, o que reduz muito a diferença.
Um ponto que incomoda de verdade: nos carros panorâmicos as janelas não abrem. Para fotografia, isso significa reflexos. Quem quer fotos boas geralmente prefere os trens regionais, onde há janelas que abrem em algumas composições, ou desce nas estações para fotografar da plataforma.
Melhor época do ano
Cada estação entrega algo diferente, e nenhuma é ruim.
No verão, entre junho e setembro, você tem dias longos, lagos alpinos degelados, trilhas abertas e a possibilidade de combinar o trem com caminhadas. É também a alta temporada, com preços maiores e trens cheios.
No inverno, de dezembro a março, o trecho alto vira um mundo branco absoluto, com o Lago Bianco congelado e paredes de neve ao lado dos trilhos. O contraste com o Vale de Poschiavo verde lá embaixo fica ainda mais dramático. A contrapartida é o dia curto: em dezembro, parte do trajeto pode acontecer com pouca luz, então prefira as partidas da manhã.
Outubro é uma janela subestimada. Os lariços do Engadin ficam dourados, o movimento cai, e o clima ainda costuma colaborar. Se me pedissem uma escolha, ficaria com o começo de outubro ou com fevereiro, dependendo do que a pessoa quer sentir.
Abril e novembro são os meses mais fracos. Neve suja, teleféricos fechados, muitos hotéis em pausa entre temporadas.
Como é sentar nos vagões panorâmicos
Os carros panorâmicos da RhB são projetados com janelas amplas que curvam para o teto. Existem primeira e segunda classe. A diferença prática é largura de assento e ocupação por fileira, três lugares por fileira na primeira contra quatro na segunda. A vista é a mesma.
Não há vagão-restaurante tradicional no Bernina Express. Existe serviço de bebidas e snacks levado ao assento por um carrinho, e em alguns períodos é possível encomendar refeições com antecedência. Quem faz o trajeto completo geralmente compra comida antes de embarcar. Chur tem supermercado dentro e ao lado da estação, o que resolve.
Vale saber também que há comentários informativos disponíveis por sistema de áudio ou aplicativo, em vários idiomas. Não é narração constante, é pontual.
O Bernina Express Bus até Lugano
A extensão em ônibus panorâmico de Tirano a Lugano opera em determinadas épocas do ano, geralmente da primavera ao outono, e leva por volta de três horas. Ela desce pela Valtellina, cruza a região do Lago de Como pela margem leste, passa por Menaggio e entra na Suíça italiana até Lugano.
É uma boa opção para quem quer emendar a viagem com o Ticino ou seguir para Milão por outro caminho. Também exige reserva. E, sinceramente, é bonito, mas é um trecho de estrada com trânsito, não uma continuação da mágica ferroviária. Não veja como obrigatório.
Combinações de roteiro que funcionam
Algumas montagens que fazem sentido do ponto de vista logístico.
Zurique, Chur, Bernina Express até Tirano, trem regional italiano até Milão. Dá para fazer em dois dias com uma noite em Chur ou Tirano, e é a rota mais usada por quem está fechando um circuito Suíça e Itália.
Zurique, Chur, duas noites em Pontresina ou St. Moritz, exploração da linha do Bernina com trens regionais, depois Tirano e Milão. Mais tempo, mais custo, muito mais aproveitamento.
Zermatt, Glacier Express até St. Moritz, Bernina Express até Tirano. Combinação clássica de dois trens panorâmicos. Cansativa se feita em dias seguidos, então recomendo pelo menos uma noite de intervalo no Engadin. O Glacier Express leva cerca de oito horas, e somar isso a mais quatro no dia seguinte pesa.
Milão, Tirano, Bernina Express no sentido sul para norte. Menos comum, mas totalmente viável, e tem uma vantagem: você faz a subida no sentido da descoberta, saindo do calor para o gelo.
Fronteira, moeda e detalhes chatos mas necessários
O trem cruza a fronteira entre Suíça e Itália sem parada formal na maioria das vezes. Ambos os países integram o espaço Schengen, então não há controle sistemático de passaportes, mas guardas de fronteira podem fazer verificações aleatórias. Leve seu documento.
Moeda: franco suíço no lado suíço, euro em Tirano. Muitos estabelecimentos em Poschiavo e Tirano aceitam os dois, com câmbio nem sempre generoso. Cartão funciona em quase tudo.
Altitude: 2.253 metros não costuma causar problema para pessoas saudáveis, sobretudo porque a exposição é curta e você não faz esforço. Ainda assim, quem tem sensibilidade pode sentir leve dor de cabeça. Beba água.
Tomada elétrica: a Suíça usa o padrão tipo J, que aceita plugues de dois pinos redondos finos, mas não aceita todos os adaptadores europeus mais grossos. Detalhe pequeno que estraga o dia de quem não sabia.
O que costuma frustrar as pessoas
Sendo direto sobre os pontos negativos, porque isso raramente aparece nos materiais promocionais.
Os reflexos nas janelas panorâmicas atrapalham fotos, especialmente com sol forte ou roupa clara. Roupa escura ajuda. Encostar a lente no vidro ajuda mais.
Quatro horas sentado é bastante tempo, e as paradas são curtas. Não existe a possibilidade de sair andando pelo trem como num cruzeiro.
O trecho entre Chur e Thusis é o menos espetacular do percurso, e algumas pessoas embarcam esperando fogos de artifício desde o primeiro minuto. A intensidade cresce com a viagem.
Em dias de céu fechado, boa parte do maciço do Bernina simplesmente não aparece. Não há como controlar isso, mas dá para reduzir o risco reservando com flexibilidade ou tendo dois dias na região.
Preço. Somando bilhete, reserva e deslocamentos, é uma diária caraaquele nível suíço. Quem está com orçamento apertado deve considerar seriamente os trens regionais.
Vale a pena?
Depende de uma pergunta: você gosta de olhar pela janela sem fazer nada por horas? Se a resposta for sim, essa é provavelmente a linha ferroviária mais recompensadora dos Alpes, e a densidade de coisas notáveis por quilômetro é difícil de igualar em qualquer lugar do mundo.
Se você é do tipo que precisa de atividade constante, faça o trajeto parcial, desça em Alp Grüm ou Poschiavo, caminhe, coma, pegue o próximo trem. A linha permite isso muito bem, e ninguém é obrigado a fazer o percurso inteiro em uma sentada.
O que fica de mais forte, no fim, não é nenhum viaduto isolado. É a compressão: em quatro horas você atravessa neve permanente, divisores de águas continentais, três zonas linguísticas e uma videira italiana produzindo vinho. Poucas viagens fazem tanta coisa acontecer em tão pouco espaço.