Grindelwald: Vilarejo aos pés do Eiger na Suíça

Grindelwald: guia detalhado do vilarejo aos pés do Eiger, com Grindelwald First, Jungfraujoch, preços reais, trilhas e como se locomover.

Grindelwald é um vilarejo de cerca de 3.800 habitantes no Oberland Bernês, a 1.034 metros de altitude, encaixado num vale que tem a parede norte do Eiger de um lado e o Wetterhorn do outro. É provavelmente o cenário mais dramático da Suíça que se alcança sem esforço, porque o trem para na rua principal e a montanha está simplesmente ali, na sua frente, com 1.800 metros de rocha vertical.

E vale começar corrigindo duas coisas que se repetem muito por aí.

Primeira correção: o Jungfraujoch não fica em Grindelwald

O Jungfraujoch, o “Top of Europe”, é a estação de trem mais alta da Europa, a 3.454 metros, e Grindelwald é uma das duas portas de entrada para lá, não o lugar onde ela fica. A outra porta é Lauterbrunnen, via Wengen. O Jungfraujoch está na sela entre o Jungfrau e o Mönch, muito acima e bem longe do vilarejo, e chegar lá é uma viagem de verdade, não um passeio de bonde.

Desde 2020 existe o Eiger Express, um teleférico tricabo que sai do terminal de Grindelwald, ao lado da estação de trem, e sobe até a Eigergletscher em cerca de 15 minutos. De lá se pega o trem da Jungfraubahn, que entra num túnel escavado dentro do Eiger e do Mönch, e chega ao Jungfraujoch em uns 25 minutos. Total: aproximadamente 45 minutos, contra quase duas horas pelo caminho antigo.

O passeio inclui o Palácio de Gelo, escavado dentro do glaciar, o terraço Sphinx a 3.571 metros, a vista do Glaciar Aletsch, que é o maior dos Alpes com seus 22 quilômetros e é Patrimônio Mundial da UNESCO, e um platô de neve onde se pode caminhar.

Agora a parte honesta: é caríssimo. A ida e volta na tarifa cheia fica em torno de CHF 220 a 250. Com Half Fare Card ou Swiss Travel Pass o desconto costuma ser de 25% no trecho final, não 50%, então mesmo com passe você paga algo na faixa de CHF 145 a 190. E existe um bilhete promocional matinal, o Good Morning Ticket, para os primeiros trens, que sai bem mais barato, com a condição de descer antes de uma hora determinada.

Segunda coisa importante: só vá em dia limpo. Existe uma webcam ao vivo no site da Jungfrau Region, e ela deve ser consultada na manhã do passeio. Gastar 200 francos para ficar dentro de uma nuvem branca a 3.400 metros é uma das frustrações mais comuns da Suíça. Além disso, muita gente sente o efeito da altitude ali, com dor de cabeça e falta de ar, porque a subida é rápida demais para o corpo se adaptar. Beba água e vá devagar.

Segunda correção: o teleférico vai para o Pfingstegg

O nome correto do destino é Pfingstegg, e não “Pfingsten”, que em alemão significa Pentecostes, a festa religiosa. É um detalhe pequeno, mas atrapalha na hora de comprar bilhete.

O Pfingstegg é um teleférico curto e barato, que sai do lado leste do vilarejo e sobe a 1.391 metros em uns cinco minutos. Custa em torno de CHF 34 ida e volta na tarifa cheia, bem menos que as grandes atrações. E é, na minha opinião, o melhor custo-benefício de Grindelwald para quem tem pouco tempo ou pouco orçamento.

Lá em cima tem restaurante com terraço voltado para o Eiger, um parquinho, um tobogã de trilhos de 736 metros que você controla a velocidade e um Fly-Line, que é um trilho suspenso onde você desce sentado num arnês a até 80 km/h, meio entre tirolesa e montanha-russa. Dali saem também as trilhas para o Bäregg e para a cabana Schreckhorn, caminhadas de altitude sérias, com vista de dentro do desfiladeiro glacial.

Grindelwald First, a atração que virou marca

O First é o outro lado do vale, a 2.166 metros, alcançado por uma gôndola de 25 a 30 minutos que sai do centro do vilarejo. É onde está concentrada a maior parte das atividades de aventura, e é o motivo pelo qual Grindelwald ficou famoso no Instagram.

O que existe lá:

O First Cliff Walk, uma passarela de metal presa na face do penhasco, com trecho suspenso e uma ponte sobre o vazio. É de graça para quem já subiu com o bilhete da gôndola, e a foto é aquela que todo mundo já viu.

O First Flyer, uma tirolesa de 800 metros com quatro cabos paralelos, onde se desce deitado e de bruços, a até 84 km/h, do First até a estação Schreckfeld. E o First Glider, que é a versão mais estranha e mais divertida: você fica preso embaixo de uma estrutura em forma de ave gigante, é puxado de costas até o topo e depois lançado de frente, de barriga para baixo, a até 83 km/h.

Os Mountain Carts, carrinhos de três rodas com freio, que descem de Schreckfeld a Bort num caminho de terra, e as Trottibikes, patinetes com rodas grandes, que descem de Bort até o vilarejo. Muita gente combina os quatro numa coisa chamada First Adventure Package, e vale a pena se você gosta desse tipo de coisa, porque comprar separado sai mais caro.

E existe a caminhada mais fotografada da região: do First até o Bachalpsee, um lago de altitude que reflete os picos nevados quando o vento está parado. São cerca de 50 a 60 minutos de ida, caminho largo e bem cuidado, subida suave, dificuldade fácil. É o passeio que eu recomendaria a alguém que só tem uma tarde. De lá se pode continuar até o Faulhorn, a 2.681 metros, onde funciona um dos hotéis de montanha mais antigos da Europa, aberto desde 1830, e seguir até o Schynige Platte numa travessia longa de seis a sete horas, uma das grandes caminhadas dos Alpes.

Aviso prático: as instalações de aventura do First são sazonais. Tirolesa, carts e trottibikes só funcionam quando não há neve, geralmente de maio ou junho até outubro. No inverno o First vira área de esqui e de trilhas na neve.

O tobogã, e o que ele realmente é

Aqui cabe outra correção de expectativa. O trenó famoso de Grindelwald não é um trenó de neve puxado por cachorro nem uma coisa de inverno apenas.

O mais conhecido é o Grindelwald-Bussalp Sledding Run, que no inverno tem cerca de 15 quilômetros e é descrito como uma das descidas de trenó mais longas da Europa. Você sobe de ônibus até Bussalp, aluga o trenó de madeira e desce. É de neve, é de inverno, e é surpreendentemente rápido. Muita gente subestima e leva tombo na primeira curva.

No verão, o que existe são os tobogãs de trilho, no Pfingstegg, que funcionam o ano todo desde que não haja gelo na pista, e as descidas de carrinho no First. São coisas diferentes que costumam ser confundidas sob o mesmo nome.

Sobre os glaciares, e uma verdade meio triste

Grindelwald é historicamente chamado de “vilarejo dos glaciares”, porque durante séculos duas línguas de gelo, o Glaciar Superior e o Glaciar Inferior de Grindelwald, desciam quase até o fundo do vale. Gravuras do século 19 mostram o gelo praticamente encostando nas casas.

Isso não existe mais. Os dois recuaram muito, e o recuo acelerou nas últimas décadas. O que se vê hoje são geleiras encolhidas, mais altas no vale, ainda impressionantes, mas nem de longe o que os visitantes vitorianos viam. A Gletscherschlucht, a garganta glacial, é o lugar onde ainda se sente aquilo de perto: uma fenda estreita esculpida pela água, com passarelas presas na rocha, cachoeiras e uma plataforma de rede suspensa sobre o abismo. Fica a uns 30 minutos de caminhada do centro e custa em torno de CHF 19. Vale.

Então sim, Grindelwald está cercado de alta montanha e de gelo, mas dizer que está “cercado de glaciares” hoje é uma descrição de um século atrás.

Chegar, e por que carro não é a melhor ideia

Grindelwald é acessível de trem, de ônibus e de carro, e essa é uma diferença importante em relação a vilarejos vizinhos como Wengen e Mürren, que não têm estrada.

De trem, o caminho é: Interlaken Ost, e de lá a Berner Oberland-Bahn, a BOB, em cerca de 35 minutos. Interlaken Ost se conecta com Berna em uns 50 minutos, com Zurique e Lucerna em duas horas, com Genebra em pouco mais de três. É simples, é bonito, e é o jeito certo.

De carro, você chega por Interlaken e sobe uma estrada de montanha com curvas. Funciona, mas a alta temporada em Grindelwald é congestionada e o estacionamento é caro e limitado. E o principal: como boa parte dos passeios da região é feita de teleférico e trem, o carro fica parado pagando diária. Se o roteiro é a Jungfrau Region, o trem ganha.

Uma nota que quase ninguém avisa: com uma diária de hotel em Grindelwald você geralmente recebe o Grindelwald Guest Card ou o Jungfrau Guest Pass, que dá ônibus locais e alguns transportes de graça ou com desconto. Pergunte no check-in. É dinheiro que fica no bolso.

A língua

A região fala alemão, e o que se ouve na rua é Bärndütsch, o alemão suíço do cantão de Berna, que soa mais arrastado e cantado que o de Zurique. Não é uma variação de sotaque do alemão padrão, é praticamente outra língua na fala.

O que resolve tudo: inglês funciona em qualquer lugar de Grindelwald. É um dos vilarejos mais turísticos da Suíça e recebe visitante do mundo inteiro há mais de 150 anos, desde que os alpinistas ingleses vitorianos descobriram o lugar. Alemão padrão também é entendido por todos.

A arquitetura, e o que é chalé de verdade

As casas de madeira escura com sacadas floridas são reais, e não cenário montado para turista. É o chalé tradicional do Oberland Bernês, feito de madeira maciça, com telhado de forte inclinação para a neve escorrer e beirais largos.

Só que Grindelwald não é um vilarejo intocado. Ele cresceu como estação de veraneio e depois de esqui, e o centro tem hotel grande, prédio dos anos 60 e 70, e uma rua principal bem comercial. É bonito, mas é turístico de forma óbvia, sem disfarce. Quem quer aquela vila de madeira sem carro e sem multidão vai gostar mais de Mürren ou Wengen, do outro lado do vale.

Esqui e inverno

No inverno, Grindelwald faz parte da área Jungfrau Ski Region, que soma cerca de 206 quilômetros de pistas entre Grindelwald-Wengen, com o setor Männlichen-Kleine Scheidegg, e Grindelwald-First, mais o Mürren-Schilthorn do outro lado.

Corrigindo outro exagero comum: Grindelwald não tem neve garantida o ano todo. A temporada vai aproximadamente de meados de dezembro a meados de abril, e o vilarejo em si, a 1.034 metros, tem invernos em que a rua fica sem neve enquanto as pistas altas estão perfeitas. Esqui de verão em glaciar não existe aqui, isso é coisa de Zermatt e do Saas-Fee.

O que existe de inverno além de esqui: trilhas de raquete de neve, os trenós de Bussalp e Faulhorn, patinação, e a Kleine Scheidegg como ponto de encontro, que é aquela estação de trem clássica com o Eiger, o Mönch e o Jungfrau alinhados na frente.

E o Eiger merece um parágrafo. A face norte, a Eigernordwand, é uma das paredes mais mortais do alpinismo, com centenas de mortes desde a primeira tentativa nos anos 30. Ela só foi escalada em 1938. Da janela do trem da Jungfraubahn, dentro do túnel, existem paradas antigas com aberturas na rocha, e o mirante Eiger Wall deixa você olhar de dentro da montanha para a parede. É uma sensação difícil de explicar.

Preços, sem enrolar

O que realmente muda a conta: o Half Fare Card, que corta metade do preço de trens e boa parte dos teleféricos, ou o Swiss Travel Pass, que inclui trens e dá desconto nas montanhas. Existe também o Jungfrau Travel Pass, específico para a região, válido por 3 a 8 dias, que compensa se você for subir várias montanhas diferentes. Vale sentar e fazer a soma antes, porque a diferença chega facilmente a algumas centenas de francos.

Economia prática: tem Coop no vilarejo. Comprar pão, queijo, presunto e fruta e comer na trilha é o que a maioria dos suíços faz, e não tem nada de deselegante nisso. Um almoço de supermercado sai por CHF 12 a 18 em vez de CHF 40.

A multidão, e como escapar dela

Grindelwald está entre os lugares mais visitados da Suíça, e isso é sentido. Entre julho e agosto, e nas semanas de neve de fevereiro, o teleférico do First tem fila, o Jungfraujoch tem fila, e a rua principal fica cheia.

Três coisas que funcionam de verdade:

Comece cedo. A primeira gôndola do First, geralmente às 8h ou 8h30, é outro mundo. Você faz o Cliff Walk sem ninguém e chega no Bachalpsee com a água ainda parada, que é justamente quando ela reflete.

Ande mais de vinte minutos. A concentração de gente cai drasticamente depois do primeiro mirante. O Bachalpsee tem gente, o Faulhorn quase não tem.

Vá em junho ou setembro. Junho tem flor no prado alpino e menos gente. Setembro tem ar limpo, luz melhor para foto e temperatura agradável. Meados de outubro em diante muitos teleféricos entram em manutenção sazonal, entre o fim do verão e o começo do inverno, e o vilarejo fica meio parado. Isso é bom para preço e ruim para atividade.

Quanto tempo ficar

Um dia dá para um passeio, e só um. Ou o First ou o Jungfraujoch. Não os dois.

Dois a três dias é o formato que faz sentido: um dia no First com a caminhada ao Bachalpsee, um dia no Jungfraujoch aproveitando o céu limpo, e um dia mais leve com Pfingstegg, Gletscherschlucht e uma trilha no fundo do vale, como o caminho até a Bäregg ou o passeio tranquilo até Bort.

Quatro a cinco dias, e aí Grindelwald vira base para a região inteira: Schilthorn com o restaurante rotativo e o cenário do filme de 007, Mürren e Gimmelwald, o vale de Lauterbrunnen com suas 72 cachoeiras e a Trümmelbach, que são quedas dentro da montanha, e o Schynige Platte com seu jardim botânico alpino.

Uma última coisa, e é a que mais importa: o tempo na montanha muda em uma hora. Não amarre a atração mais cara ao seu último dia, porque se der nuvem você não tem plano B. Chegue com dois dias de folga e escolha o dia bom quando ele aparecer. É o que separa quem volta com a foto do Eiger de quem volta com a foto de uma névoa cinza.