Curiosidades Sobre o Parque Nacional Torres del Paine no Chile

Curiosidades sobre o Parque Nacional Torres del Paine que vão mudar a forma como você olha para esse canto da Patagônia chilena.

Tem lugares no mundo que a gente conhece antes mesmo de visitar. O Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia chilena, é um deles. As três agulhas de granito cortando o céu, os lagos de um azul que não parece real, as manadas de guanacos correndo na estepe. Essas imagens já circularam em telas do mundo inteiro. Mas o que está por trás dessa paisagem é muito mais fascinante do que qualquer postal consegue mostrar. Tem geologia de milhões de anos, nomes que vêm de línguas indígenas, incêndios que mudaram a história do parque, uma densidade de pumas que impressiona biólogos do mundo todo e um título de oitava maravilha conquistado em votação global. O que vem a seguir é um mergulho nas curiosidades mais surpreendentes sobre esse parque, com dados verificados, números reais e aquele sabor de descoberta que só os detalhes menos óbvios conseguem entregar.

O nome “Paine” não tem nada a ver com dor

Essa é daquelas que surpreende quem ouve pela primeira vez. O nome “Paine” não vem do espanhol, não remete a sofrimento e não foi dado por nenhum explorador europeu. Vem da palavra “payne”, do idioma mapudungun, falado pelos povos mapuches da região central do Chile. Significa “azul celeste”.

Quem levou o nome para o sul foi Santiago Zamora, um guia chileno que explorou a área na década de 1870 e serviu de batedor para as expedições do explorador Tomás Rogers em 1877 e 1879. Zamora, vindo da região central do Chile, batizou o lugar com a mesma palavra usada para outras paisagens de tom azulado que conhecia mais ao norte. E não é difícil entender por que: os lagos glaciais da região, com sua coloração que varia do turquesa ao azul leitoso, são exatamente da cor que o nome sugere.

O detalhe curioso é que o mapudungun nunca foi falado na região de Magalhães. O nome é um “importado”, levado por alguém que viu naquelas águas a mesma cor que seus ancestrais descreviam com a palavra “payne”. As torres que batizam o parque são as três agulhas de granito mais famosas: a Torre Norte (2.600 m), a Torre Central (2.800 m) e a Torre Sul (2.850 m). Os povos tehuelches, que de fato habitavam a região, chamavam a área de outra forma, mas esse registro se perdeu com o tempo.

O maciço Paine tem 12,5 milhões de anos, mas as rochas ao redor são bem mais antigas

A história geológica desse lugar é um quebra-cabeça fascinante que a ciência vem montando há décadas. Durante o período Cretáceo, entre 145 e 66 milhões de anos atrás, boa parte do que hoje é o parque estava submersa. Camadas de sedimentos se acumularam no fundo do mar, compactaram e formaram as rochas sedimentares escuras que hoje aparecem na base dos Cuernos del Paine.

O granito que forma as torres propriamente ditas é bem mais jovem. Há cerca de 12,5 milhões de anos, durante o Mioceno, magma intrusivo subiu por falhas na crosta terrestre e se alojou entre as camadas de rocha sedimentar, formando um lacólito, uma espécie de bolsão de rocha ígnea que se solidificou lentamente no subsolo. Esse complexo intrusivo se estende por mais de 12 km de comprimento com uma espessura máxima de 2,5 km. É uma estrutura geológica excepcionalmente bem preservada, considerada pela União Internacional de Ciências Geológicas como um sítio de classe mundial para o estudo de lacólitos.

Depois veio o gelo. As glaciações do Pleistoceno, que começaram há cerca de 2,5 milhões de anos, esculpiram o granito como um cinzel. O avanço e o recuo das geleiras arrancaram as camadas de rocha mais fraturada, deixando expostas as paredes verticais que hoje desafiam alpinistas do mundo inteiro. O resultado são aquelas torres de granito claro com faces quase perpendiculares, uma raridade geológica.

Os Cuernos del Paine, os “chifres” que aparecem em toda foto clássica do parque, são talvez a formação mais curiosa. Eles têm duas cores bem distintas: a parte de cima é granito claro, a de baixo é rocha sedimentar escura. O contraste entre as duas camadas cria um efeito visual que parece pintado à mão. O que aconteceu foi que o magma não subiu o suficiente para cobrir toda a camada sedimentar. As geleiras depois expuseram o “sanduíche” geológico, e hoje o visitante vê as duas rochas lado a lado na mesma montanha.

O parque já foi uma estância de criação de ovelhas

Antes de ser parque nacional, antes de ser destino global, o território de Torres del Paine era uma estância, daquelas enormes fazendas de criação de ovelhas que dominaram a economia da Patagônia entre o final do século XIX e o início do século XX. A lógica era a oposta da conservação: ocupar, desmatar, produzir lã em escala para o mercado têxtil internacional. As manadas de guanacos eram vistas como concorrentes do gado ovino, e os pumas, como ameaça a ser eliminada.

O parque foi criado em 1959, numa época em que o turismo de massa na Patagônia era simplesmente impensável. Proteger 242 mil hectares de território significava renunciar ao uso produtivo da terra. Não era uma decisão óbvia. Foi uma aposta com visão de futuro. Em 1978, a UNESCO declarou o parque como Reserva da Biosfera, reconhecimento que colocou Torres del Paine no mapa mundial da conservação.

O que muita gente não sabe é que as trilhas que hoje formam o famoso Circuito O, que contorna todo o maciço Paine, só foram abertas em 1976. Os responsáveis foram o guarda-parques chileno Óscar Guineo e o montanhista britânico John Garner. Durante três meses, os dois, na casa dos vinte e poucos anos, percorreram a região a cavalo e a pé, abrindo caminho onde não existia nada, atravessando rios caudalosos e florestas densas. Eles não compartilhavam o mesmo idioma, mas completaram juntos o que hoje é um dos trekkings mais procurados do planeta. O ponto mais alto do circuito, a 1.200 metros de altitude com vista espetacular para o Lago Grey e o glaciar, foi batizado de Paso John Garner por Guineo, em homenagem ao companheiro de expedição.

Cinquenta anos depois, em 2026, Guineo e Garner voltaram ao parque para percorrer os mesmos setores que abriram meio século antes: Dickson, Los Perros, Grey, Paine Grande e Los Cuernos. Dessa vez, acompanhados pelos filhos e com a tranquilidade de quem já não precisa desbravar nada, apenas contemplar.

Foi eleita a Oitava Maravilha do Mundo em 2013

Em 2013, o portal de viagens VirtualTourist, que fazia parte do grupo TripAdvisor, organizou uma votação global para eleger a Oitava Maravilha do Mundo. Mais de 330 destinos de 50 países participaram da competição, que durou quatro meses e computou mais de 5 milhões de votos. Torres del Paine venceu.

O prêmio foi entregue em Los Angeles e recebido pelo ator chileno Cristián de la Fuente. Não é uma chancela da UNESCO, claro. É uma votação popular. Mas sinaliza algo importante: o parque ocupa um lugar privilegiado no imaginário de viajantes do mundo inteiro. Entre os dez finalistas estavam destinos de El Salvador, Colômbia, Guatemala, Eslovênia, México, Escócia, Belize e Croácia.

Naquele mesmo ano, o parque recebeu cerca de 143 mil visitantes, dos quais 87 mil eram estrangeiros. Em 2013, o número já representava um crescimento de 25% em relação à temporada anterior. De lá para cá, o fluxo só aumentou. Hoje, Torres del Paine recebe mais de 300 mil visitantes por ano, e a recomendação padrão para quem pretende percorrer os circuitos de trekking é reservar refúgios e campings com seis a oito meses de antecedência.

O parque tem uma das maiores densidades de pumas do mundo

Essa informação costuma causar espanto em quem não conhece a fundo a fauna patagônica. Torres del Paine abriga uma população de pumas que impressiona biólogos e atrai fotógrafos de vida selvagem de todos os cantos. Estudos com armadilhas fotográficas realizados entre 2019 e 2021 indicam que a densidade de pumas no parque está entre as mais altas já registradas no continente.

O que explica essa concentração? Dois fatores principais. O primeiro é a abundância de guanacos, a presa principal do puma na região. O parque protege uma população saudável de guanacos, que pastam livremente na estepe e servem de base para toda a cadeia alimentar. O segundo fator é a proteção integral do território. Dentro dos limites do parque, a caça é proibida desde 1959, o que permitiu que a população de pumas se recuperasse ao longo de décadas.

Curiosamente, o grande incêndio de 2005, que queimou 15 mil hectares de vegetação, contribuiu indiretamente para o aumento dos avistamentos. Com menos vegetação alta para se esconder, os pumas ficaram mais visíveis para os visitantes. O fogo reduziu os obstáculos visuais e, combinado com o aumento do número de turistas, criou mais oportunidades de encontro. Hoje, o avistamento de pumas é uma das atividades mais procuradas no parque, especialmente na primavera, entre outubro e novembro, quando as fêmeas de guanaco dão à luz e os pumas entram em período de caça mais intensa.

Os lagos têm cores completamente diferentes uns dos outros

Quem percorre o parque pela primeira vez nota algo estranho: os lagos não têm a mesma cor. O Lago Pehoé é de um turquesa intenso, quase irreal. O Lago Grey é acinzentado, com um tom leitoso que lembra chumbo derretido. O Lago Nordenskjöld tem um tom verde-azulado pálido. E o Lago Sarmiento, o mais peculiar de todos, é de um azul profundo e escuro.

A explicação está nos sedimentos que cada lago recebe. O Lago Pehoé é alimentado por águas de degelo que carregam partículas finíssimas de rocha moída pelas geleiras. Essas partículas, chamadas de “leite glacial” ou farinha de rocha, ficam em suspensão na água e refletem a luz solar no comprimento de onda do azul e do verde, criando a tonalidade turquesa. O Lago Grey, por sua vez, recebe sedimentos do Glaciar Grey, que têm composição diferente e produzem a cor acinzentada característica. O Lago Sarmiento, curiosamente, não é alimentado diretamente por nenhum glaciar — e por isso suas águas são cristalinas e azuis, sem a turbidez dos vizinhos glaciais.

O Lago Sarmiento também guarda outra curiosidade: em suas margens se formam trombolitos, estruturas calcárias criadas por microrganismos, parecidas com estromatólitos, que estão entre as formas de vida mais antigas do planeta. É um ecossistema frágil e raro, que os visitantes podem observar de passarelas suspensas.

Os ventos podem passar de 100 km/h e já derrubaram pessoas de pontes

O vento na Patagônia não é força de expressão. Em Torres del Paine, ele faz parte da identidade do lugar. Rajadas de 80 a 100 km/h são comuns, especialmente entre setembro e março, a alta temporada de visitação. Em condições extremas, os ventos já passaram dos 120 km/h dentro do parque.

O vento patagônico é gerado pelo encontro de massas de ar do Pacífico com a barreira dos Andes, que canaliza as correntes para o sul do continente. Como entre os paralelos 50 e 55 sul praticamente não há obstáculos geográficos significativos, o vento varre a estepe com força total. No parque, a sensação é de estar sendo empurrado o tempo inteiro. Há relatos de mochileiros que foram derrubados pelo vento ao cruzar pontes sobre rios e de barracas que voaram durante a noite nos campings mais expostos.

Isso tudo gera um efeito visual impressionante nos lagos. O vento forma ondas que parecem desproporcionais para corpos d’água que, no papel, são lagos, e não mares. O Lago Pehoé, em dias de vento forte, parece um oceano em miniatura, com cristas de espuma branca que contrastam com o azul turquesa da água.

O Glaciar Grey faz parte da terceira maior reserva de água doce do planeta

O Glaciar Grey é o mais acessível dos glaciares do parque e um dos pontos altos de qualquer visita. Ele tem 6 km de largura na frente, 20 km de comprimento e paredes que chegam a 30 metros de altura acima da linha da água. Mas o que impressiona mesmo é a origem: o Glaciar Grey é uma das línguas do Campo de Hielo Patagónico Sur, a terceira maior reserva de água doce do mundo, atrás apenas da Antártida e da Groenlândia.

O Campo de Hielo Patagónico Sur tem cerca de 13 mil km² de extensão e se estende pelo Chile e pela Argentina. É um dos lugares mais remotos e menos estudados do planeta. O Glaciar Grey, por ser acessível a partir do parque, funciona como uma janela para esse universo gelado. As navegações pelo Lago Grey, que saem do setor do Hotel Lago Grey, levam os visitantes até a parede frontal do glaciar, onde os desprendimentos de gelo, chamados de “calving”, ocorrem com frequência.

O glaciar está em recuo. Estudos indicam que ele perdeu cerca de 4 km de extensão nos últimos 50 anos, um dos efeitos mais visíveis do aquecimento global na região. Os icebergs que flutuam no Lago Grey são fragmentos desse recuo, blocos de gelo de tonalidade azul intensa que podem levar semanas para derreter completamente.

O incêndio de 2005 queimou 15 mil hectares e mudou a gestão do parque para sempre

No dia 17 de fevereiro de 2005, um turista tcheco chamado Jiri Smitak derrubou acidentalmente um fogareiro a gás no setor de Laguna Azul, dentro do parque. O fogo se alastrou com uma velocidade impressionante. Os ventos de 100 km/h transformaram uma chama de acampamento em um incêndio florestal que, em poucos dias, consumiu 15 mil hectares de vegetação nativa, dos quais 1.500 eram de bosques de ñirre e lenga.

Mais de 800 pessoas foram mobilizadas no combate: brigadistas da CONAF (a corporação florestal chilena), efetivos do Exército e da Marinha, voluntários e reforços vindos da Argentina. As chamas só foram controladas depois de 12 dias, mas os focos subterrâneos continuaram queimando até o final de abril, quando as nevascas de outono finalmente apagaram o que restava.

O impacto ecológico foi devastador. A regeneração da vegetação nativa na Patagônia é extremamente lenta, influenciada pelo frio intenso e pelos ventos constantes. Duas décadas depois, as cicatrizes do incêndio ainda são visíveis em vários setores do parque. O governo da República Tcheca, como forma de reparação, financiou a instalação de viveiros de mudas em Puerto Natales e contribuiu com recursos para os programas de reflorestamento.

Mas o incêndio também trouxe mudanças positivas. A tragédia impulsionou uma reforma na normativa de prevenção de incêndios no Chile. As regras para uso de fogareiros dentro do parque se tornaram muito mais rígidas, a fiscalização foi reforçada e as sanções para condutas de risco passaram a ser aplicadas com mais rigor. O incêndio de 2005 é lembrado até hoje como o episódio que transformou a gestão de Torres del Paine.

Em 2011, outro incêndio, causado por um turista israelense que fazia fogueira em local proibido, queimou cerca de 17 mil hectares. Desde então, as restrições ao uso de fogo dentro do parque são absolutas. Fogareiros só são permitidos em áreas estritamente designadas, e o descumprimento pode resultar em multas pesadas e até prisão.

O circuito W tem 70 km e o circuito O, 93 km, mas o nome “O” não é exatamente um círculo

Quem pesquisa Torres del Paine invariavelmente esbarra nos nomes “Circuito W” e “Circuito O”. O W é a rota de trekking mais popular, com 70 km de extensão distribuídos em 4 a 5 dias. Ele percorre os três vales principais do parque e entrega três recompensas visuais: a subida ao Mirante Base de las Torres, o Vale del Francés (aos pés dos Cuernos del Paine) e o Glaciar Grey.

O Circuito O, também chamado de Circuito Macizo Paine, é a versão completa: 93 km em 8 a 9 dias de caminhada. Ele contorna todo o maciço, incluindo o setor norte, bem mais remoto e menos visitado. O nome “O” deriva do formato aproximado do trajeto no mapa, mas não é um círculo fechado — o início e o fim do percurso são em pontos diferentes. A parte norte do circuito, que passa pelos setores de Serón, Dickson e Los Perros, é consideravelmente mais selvagem e exige mais preparo físico.

Os refúgios e campings ao longo dos circuitos são administrados por duas concessionárias: a Fantástico Sur e a Vértice. As reservas precisam ser feitas com antecedência, especialmente para a alta temporada, entre novembro e março. Durante o inverno austral, entre junho e agosto, o Circuito W fica fechado, e o acesso à Base de las Torres só é permitido com guia autorizado.

Torres del Paine em números

Dado	Informação
Área total do parque	242 mil hectares
Ano de criação	1959
Reconhecimento UNESCO	Reserva da Biosfera (1978)
Altura da Torre Central	2.800 m
Altura do Cerro Paine Grande	3.050 m
Extensão do Circuito W	70 km (4 a 5 dias)
Extensão do Circuito O	93 km (8 a 9 dias)
Idade do granito das torres	12,5 milhões de anos
Velocidade do vento (rajadas)	Até 120 km/h
Visitantes anuais (estimativa)	Mais de 300 mil
Distância de Puerto Natales	154 km
Distância de Punta Arenas	399 km
Área queimada no incêndio de 2005	15 mil hectares
Largura da frente do Glaciar Grey	6 km

Um parque que muda de cara a cada estação

Torres del Paine não é o mesmo lugar em janeiro e em julho. No verão austral, entre dezembro e fevereiro, os dias são longos, com até 17 horas de luz solar. A temperatura pode passar dos 20 °C, embora o vento gelado nunca desapareça por completo. É a melhor época para o trekking, mas também a mais concorrida e cara.

No outono, entre março e maio, a paisagem ganha tons avermelhados e dourados. As folhas das lengas mudam de cor, e o parque fica com uma atmosfera mais intimista. Menos gente nas trilhas e uma luz mais baixa e fotogênica.

No inverno, entre junho e agosto, Torres del Paine vira um lugar para poucos. A neve cobre as montanhas, as temperaturas caem abaixo de zero e os circuitos de trekking são fechados. Mas as paisagens com neve no chão e os lagos congelados nas bordas têm uma beleza difícil de descrever.

Na primavera, entre outubro e novembro, o parque acorda. As flores silvestres aparecem, os animais entram em atividade reprodutiva e a neve ainda está nos cumes. É a melhor época para avistar pumas e filhotes de guanaco.

Torres del Paine não é um lugar que se visita uma vez só. Ele muda demais de uma estação para outra, e quem volta em épocas diferentes tem a sensação de estar conhecendo um parque novo.

E talvez seja exatamente isso que faz desse canto da Patagônia chilena um lugar tão especial. Não é só a beleza das montanhas ou dos lagos. É a soma de história geológica, fauna surpreendente, ventos que moldam a paisagem e o caráter, uma história de superação depois de dois grandes incêndios e a sensação de estar pisando num território que ainda guarda segredos sendo desvendados pela ciência. Tudo isso cabe dentro dos 242 mil hectares de um parque que, 66 anos depois de ter sido criado, continua surpreendendo.