5 Cidades Francesas Para o Viajante Visitar Além de Paris

Conheça cinco cidades francesas que vão muito além de Paris, com dicas reais sobre o que fazer, quando ir e como aproveitar cada destino sem cair nas armadilhas do turismo de massa.

Passar uma semana inteira enfiada em Paris achando que já viu a França é o equivalente a comer só a entrada e pular o prato principal. O país tem 13 regiões metropolitanas, 35 mil comunas e uma diversidade que vai do Mediterrâneo aos Alpes, de vilarejos medievais a capitais do vinho. E o melhor: você não precisa de um roteiro mirabolante para mergulhar nesse outro lado. Basta um trem, um ônibus ou um voo doméstico barato. Para quem está planejando a viagem em 2026 e quer fugir do óbvio sem abrir mão de experiências que realmente entregam, separei cinco cidades que merecem tanto espaço na mala quanto a Torre Eiffel. São lugares com identidade própria, gastronomia que não deve nada à capital e uma atmosfera que Paris, com toda a sua grandeza, simplesmente não consegue reproduzir.

A França fora de Paris é um país diferente. Mais lento. Mais barato em muitos aspectos. Menos roteirizado. E com uma franqueza que a capital, ocupada demais atendendo turistas do mundo inteiro, foi perdendo com o tempo. O viajante que se joga para o interior francês, ou para o litoral, acaba descobrindo mercados de rua onde os produtores lembram seu nome no segundo dia, trens regionais que cortam paisagens de cartão-postal com passagens que custam 15 euros e bistrôs onde o garçom não finge simpatia para ganhar gorjeta. É outro ritmo, outra França. E é sobre isso que esse texto trata.

Lyon: a cidade que trata comida como religião

Se Paris fosse uma festa, Lyon seria o jantar. Ninguém vai embora da cidade sem ter mudado de ideia sobre o que significa comer bem. Fundada em 43 a.C. pelos romanos, Lyon tem tanta história acumulada nas paredes quanto tem de bouchons, aqueles restaurantes típicos que servem comida lionesa de verdade. E quando eu digo “de verdade”, não estou falando de lugar turístico com cardápio plastificado em seis idiomas. Falo de bistrô apertado, toalha xadrez, conversa alta e lombo de porco com molho de mostarda que desmancha no garfo.

A cidade está plantada na confluência dos rios Ródano e Saône, e essa geografia generosa fez dela um entreposto comercial desde a Antiguidade. O centro histórico, o Vieux Lyon, é um dos maiores conjuntos renascentistas preservados da Europa e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Andar por ali de tardezinha, com a luz dourada batendo nas fachadas ocre e rosadas, dá a sensação de estar dentro de um quadro. Mas o que realmente diferencia Lyon de outros centros históricos europeus são as traboules. Passagens cobertas que cortam os quarteirões por dentro, conectando uma rua à outra através de pátios escondidos e escadarias em espiral. Originalmente usadas por comerciantes de seda para transportar tecidos sem se molhar na chuva, as traboules viraram esconderijo da Resistência Francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje estão abertas ao público e você pode atravessar cerca de 40 delas gratuitamente. Algumas passam despercebidas se você não souber onde procurar. A dica é levantar a cabeça e procurar as placas discretas com o símbolo de um leão.

A Catedral de Saint-Jean, no coração do Vieux Lyon, merece uma parada sem pressa. Não é a catedral mais famosa da França, longe disso. Mas o relógio astronômico do século XIV que fica no interior é daqueles espetáculos silenciosos que a gente só encontra quando se permite entrar sem expectativa. Ele marca horas, minutos, datas de santos e até a posição da lua. Continua funcionando. Você fica olhando um bom tempo e esquece do celular.

E Lyon respira gastronomia o tempo inteiro. Foi aqui que Paul Bocuse construiu seu império e transformou a cidade na capital mundial da gastronomia. Mas o mais curioso é que a comida de rua também brilha forte. O mercado coberto Les Halles de Lyon Paul Bocuse, no bairro de La Part-Dieu, concentra mais de 50 comerciantes que vendem queijos, embutidos, pães, ostras, vinhos e chocolates. Passear pelas bancas num sábado de manhã é uma aula silenciosa sobre cultura francesa. Você prova queijo Saint-Marcellin tirado da casca com colher, come uma quenelle de brochet que desmancha na boca, experimenta um praliné rosa típico da cidade numa brioche recém-saída do forno. Em meia hora já gastou 30 euros e não se arrepende de nenhum centavo.

Falando em preços, Lyon é surpreendentemente acessível para o padrão francês. A hospedagem custa em média 40% menos do que em Paris, e o Lyon City Card dá acesso a 23 museus e transporte ilimitado por um valor fixo. Vale cada euro. O Museu das Confluências, projeto arquitetônico arrojado no encontro dos dois rios, é parada obrigatória para quem gosta de ciência, antropologia e design. Já o bairro de Croix-Rousse, no alto da colina, era o reduto dos trabalhadores da seda no século XIX e hoje concentra ateliês de artistas, cafés descolados e um mercado orgânico às terças-feiras que reúne produtores locais numa praça ensolarada.

Chegar a Lyon saindo de Paris é simples: o TGV, trem de alta velocidade, faz o trajeto em cerca de duas horas. A passagem comprada com antecedência pode sair por menos de 25 euros. Já paguei 19 euros numa terça-feira fora de temporada. É o tipo de preço que dá vontade de ir só pelo almoço e voltar no mesmo dia. Mas não faça isso. Lyon pede pelo menos duas noites.

Nice: o Mediterrâneo francês que você não sabia que precisava

Existe uma França mediterrânea, solar, de praias de seixos, mercados coloridos e uma luz tão peculiar que fez Matisse e Chagall se mudarem para cá e nunca mais voltarem. Nice é a capital extraoficial da Côte d’Azur, quinta maior cidade do país, e funciona como base perfeita para explorar a Riviera Francesa sem precisar se hospedar nas vizinhas milionárias como Cannes, Mônaco ou Saint-Tropez.

A Promenade des Anglais é um daqueles raros lugares que conseguem ser ao mesmo tempo cartão-postal hiperexplorado e passeio genuinamente agradável. São sete quilômetros de calçadão entre palmeiras e o azul do Mediterrâneo, com as icônicas cadeiras azuis espalhadas pelo caminho. Sentar nelas no fim da tarde, com o sol se pondo atrás das montanhas e o mar mudando de cor a cada minuto, é um programa que não custa nada e entrega muito. O calçadão foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO e a melhor forma de percorrê-lo é a pé ou de bicicleta. Alugar uma bike elétrica custa cerca de 10 a 12 euros a hora. Patinete também funciona.

A Vieux Nice, a cidade velha, é uma bagunça organizada que funciona perfeitamente. Ruelas estreitas, fachadas em tons pastel, roupa pendurada nos varais, cheiro de socca vindo de algum lugar. A socca, aliás, é uma panqueca finíssima de farinha de grão-de-bico assada em forno a lenha, crocante por fora, macia por dentro. Custa cerca de 3 euros. Come-se em pé, num guardanapo de papel, olhando o movimento. A combinação mais honesta que Nice pode oferecer.

O Cours Saleya é o mercado mais famoso da cidade. De terça a domingo, as barracas tomam conta da praça com flores, frutas cristalizadas, azeitonas temperadas, queijos de cabra e legumes tão bonitos que parecem montados para fotografia. Segundas-feiras o mercado vira um antiquário a céu aberto. É onde os locais realmente fazem compras e você consegue montar um piquenique completo por menos de 15 euros.

Nice concentra 29 restaurantes com estrelas Michelin, mas o que realmente impressiona é a qualidade da comida simples. Um pan bagnat, sanduíche de atum com legumes crus e azeite no pão redondo típico da região, resolve o almoço por 6 euros na padaria da esquina. A pissaladière, torta fina de cebola caramelizada com anchovas e azeitonas pretas, é outra pedida de rua que ninguém conta.

Subir a Colina do Castelo rende a melhor vista panorâmica da cidade. São uns 500 degraus. De um lado, o Porto Lympia com seus barcos coloridos. Do outro, a vastidão da Baie des Anges. No meio, as ruínas do antigo castelo que deu nome ao lugar, demolido em 1706. A subida é de graça e tem bebedouro no caminho. Leve água, faça pausas, não tenha pressa. Tem uma cachoeira artificial no topo que refresca os dias quentes.

Nice também serve de trampolim para bate-voltas que valem a pena. A vila medieval de Èze fica a 20 minutos de carro ou ônibus. Mônaco está a 30 minutos de trem. Cannes a 40. Em três dias bem organizados você conhece o essencial da cidade e ainda volta para casa com o bronzeado em dia.

O aeroporto de Nice, o Nice Côte d’Azur, recebe voos diretos de várias capitais europeias e também de Paris, com duração média de 1h30. Na alta temporada pode haver até 20 voos diários entre Paris e Nice. O preço da passagem ida e volta comprada com antecedência gira em torno de 80 a 120 euros. Já o trem de alta velocidade leva umas seis horas de Paris até a estação Nice-Ville. Mais demorado, mas a paisagem da janela compensa. Campos de lavanda na Provença, montanhas ao longe e, nos últimos 40 minutos, o mar aparecendo aos poucos.

Bordeaux: elegância, vinho e uma cidade que parece Paris arrumada

Existe uma piada entre franceses que diz que Bordeaux é a Paris que deu certo. Pode soar injusto com a capital, mas quando você chega de trem na Gare Saint-Jean e caminha pelos cais revitalizados do rio Garonne, entende o que a brincadeira quer dizer. Bordeaux é organizada. Limpa. Com pedestres andando devagar, ciclovias largas e uma arquitetura do século XVIII tão bem preservada que a UNESCO tombou mais de 350 edifícios do centro histórico de uma só vez. É o maior conjunto urbano classificado da Europa. Paris não tem isso.

O coração de Bordeaux pulsa na Place de la Bourse, aquela praça majestosa com o espelho d’água que reflete o prédio da Bolsa como se a cidade flutuasse. O Miroir d’Eau é o maior do mundo nesse formato e alterna entre lâmina d’água, vapor e superfície seca ao longo do dia. Crianças correm, turistas tiram foto, os locais passam de bicicleta. Tem algo de cena de filme que nunca perde a graça. E funciona o ano todo.

A Cité du Vin não é apenas um museu. É uma experiência imersiva sobre a cultura do vinho que ocupa um prédio moderno às margens do Garonne, com design que lembra um decantador girando. A visita leva umas três horas se você quiser absorver tudo, e no final cada visitante sobe ao mirante do oitavo andar para uma taça de vinho com vista panorâmica da cidade. O ingresso custa cerca de 22 euros na versão completa. Em julho de 2026, o museu bateu recorde de visitação: 400 mil pessoas em um único ano.

A gastronomia de Bordeaux é uma festa para quem gosta de carne, queijo e, evidentemente, vinho. O cannelé é o doce símbolo da cidade: pequeno bolo de massa aerada, caramelizado por fora, macio por dentro, com sabor de baunilha e rum. Vende-se em qualquer padaria por cerca de 1,50 euro. O problema é parar no primeiro. O entretrecôte à la bordelaise, bife grosso grelhado com molho de vinho tinto, echalotas e tutano, é o prato que você vai lembrar semanas depois de voltar da viagem. Procure os restaurantes da Rue des Bahutiers e da Rue du Parlement Saint-Pierre, onde o menu do almoço custa entre 18 e 25 euros.

A cidade funciona perfeitamente a pé ou de bonde. O centro histórico é plano, as distâncias são curtas e as bicicletas compartilhadas do sistema V3 estão por toda parte. O Bordeaux City Card dá acesso a 15 museus e monumentos, além da Cité du Vin e dos Bassins de Lumières, um centro de arte digital instalado num antigo bunker de submarinos da Segunda Guerra que projeta obras de Klimt, Monet e Van Gogh nas paredes gigantes de concreto. A experiência é hipnotizante.

Para quem quer explorar os vinhedos, a dica é fazer um bate-volta a Saint-Émilion, vilarejo medieval a 40 minutos de trem regional. As vinícolas da região produzem alguns dos melhores tintos do mundo e é possível visitar propriedades pequenas com degustação guiada por 15 a 30 euros. O vilarejo em si, com suas ruas de paralelepípedo e a igreja monolítica escavada na rocha, já valeria o deslocamento mesmo sem vinho. Mas com vinho fica melhor.

Bordeaux está a 600 km de Paris e o TGV faz o percurso em duas horas. A passagem comprada com 45 dias de antecedência pode sair por 35 euros. É uma das melhores relações custo-benefício do transporte ferroviário francês.

Estrasburgo: onde a França e a Alemanha dividem o mesmo endereço

Estrasburgo é uma cidade que não se decide. E isso é ótimo. A capital da Alsácia trocou de mãos quatro vezes entre França e Alemanha nos últimos 150 anos e essa identidade dividida aparece em absolutamente tudo: na arquitetura, na língua, na comida, nos sobrenomes das placas. A catedral gótica de Notre-Dame de Strasbourg domina a paisagem com seus 142 metros de altura. Durante mais de dois séculos, entre 1647 e 1874, foi o edifício mais alto do mundo. A fachada é uma confusão calculada de esculturas, gárgulas e detalhes em arenito rosa que mudam de cor conforme a luz. Entrar de graça e sentar por 10 minutos nos bancos de madeira, olhando os vitrais do século XIII, é uma daquelas experiências silenciosas que nenhum guia turístico consegue realmente descrever.

La Petite France é o bairro de cartão-postal por excelência. Casas de enxaimel com flores nas janelas, canais tranquilos, pontes cobertas que já foram parte das fortificações medievais. O rio Ill faz uma curva ali e cria um cenário que parece montado para um filme. Turistas tiram selfies o dia inteiro. Mas se você andar 10 minutos para qualquer direção, a cidade silencia e vira outra coisa. Bairros residenciais, padarias de bairro, praças vazias. Essa mistura de centro vibrante e periferia serena talvez seja o principal charme de Estrasburgo.

A cidade é também a sede do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, o que lhe dá um ar cosmopolita sem perder o aconchego de cidade média. Tem 290 mil habitantes. É a capital francesa da bicicleta, com 600 quilômetros de ciclovias. O centro histórico é praticamente livre de carros. Alugar uma bike aqui não é sugestão: é quase obrigação. Custa cerca de 8 euros por dia no sistema Vélhop.

O choucroute garni é o prato alsaciano que assusta pelo nome e conquista pelo sabor. Chucrute fermentado lentamente no vinho branco da Alsácia, servido com uma variedade de carnes defumadas e salsichas. É pesado. É de inverno. Mas pede uma cerveja local ou um Riesling gelado para equilibrar. Nos restaurantes da Rue des Orfèvres, um choucroute completo sai por uns 22 euros e serve duas pessoas. O tarte flambée, prima distante da pizza, é massa finíssima coberta com creme azedo, bacon e cebola, assada em forno a lenha. Custa 8 a 10 euros e resolve o jantar de forma simples e honesta.

Estrasburgo é famosa pelos mercados de Natal, que acontecem de final de novembro até o dia 24 de dezembro. São mais de 10 mercados espalhados pela cidade, sendo o da Place Broglie o mais antigo da França, funcionando desde 1570. Mas um aviso: os hotéis nessa época triplicam de preço e as ruas ficam lotadas. Se a ideia for uma experiência mais tranquila, vá em março, quando as cerejeiras florescem, ou em outubro, quando o outono pinta a cidade de dourado e os preços voltam ao normal.

A proximidade com a Alemanha permite um bate-volta curioso: a cidade de Kehl fica do outro lado do rio Reno, a 10 minutos de bonde. Dá para tomar café na França, almoçar na Alemanha e voltar para dormir em Estrasburgo. O trajeto custa a tarifa normal do transporte público, cerca de 2 euros. É o tipo de extravagância geográfica que só a Europa proporciona.

O TGV sai da Gare de l’Est em Paris e chega a Estrasburgo em 1h46. Passagens compradas com antecedência custam a partir de 22 euros nos trens OUIGO, a versão low cost da SNCF.

Annecy: a Veneza dos Alpes que ninguém te contou

Annecy é o tipo de cidade que você descobre numa foto do Instagram, acha que é montagem e, quando chega lá, percebe que a realidade é ainda mais bonita. Enfiada entre o lago de águas cristalinas e os picos nevados dos Alpes, a cidade fica na região de Auvergne-Rhône-Alpes, a 40 quilômetros de Genebra. A alcunha de “Veneza dos Alpes” não é exagero: os canais do Thiou cortam o centro histórico e as pontes floridas refletem na água num jogo de cores que muda com a luz do dia. A diferença é que Annecy tem 130 mil habitantes, não 260 mil como Veneza, e a sensação de cidadezinha provinciana permanece intacta.

O Lago de Annecy é considerado o mais limpo da Europa. A qualidade da água é monitorada desde 1957 e os níveis de pureza são tão altos que dá para beber. No verão, a temperatura da superfície chega a 26 graus e os moradores nadam, velejam e praticam stand-up paddle. O calçadão que contorna a margem norte é plano, sombreado e perfeito para caminhar sem destino. Alugar uma bike e pedalar os 42 quilômetros da ciclovia que circunda o lago é o programa que todo visitante deveria fazer pelo menos uma vez. Leva umas três horas com paradas para fotos e piquenique.

O centro histórico de Annecy é um organismo vivo de ruas de paralelepípedo, galerias cobertas com arcadas e escadarias que sobem para colinas residenciais. O Palais de l’Isle, construção do século XII plantada no meio do canal, é o símbolo máximo da cidade. Já foi prisão, tribunal e casa da moeda. Hoje é museu e cobra 4 euros de ingresso. Mas a melhor foto é do lado de fora, na ponte em frente, especialmente no fim da tarde quando a luz bate nas paredes de pedra e o reflexo na água dobra a imagem.

A gastronomia local tem base alpina e isso significa queijos, embutidos e vinhos brancos da Saboia. A fondue savoyarde, com queijos Beaufort, Comté e Abondance, aparece nos cardápios de quase todos os restaurantes do centro. Uma porção para duas pessoas custa de 25 a 35 euros e vem com pão e batatas. A raclette, queijo derretido raspado sobre batatas com presunto cru, é outra presença constante. No verão, os restaurantes colocam mesas nas pontes e nos canais e servem diots, salsichas de porco com ervas cozidas no vinho branco, acompanhadas de polenta. Custa uns 14 euros e é uma refeição completa.

Annecy funciona bem o ano inteiro, mas cada estação transforma a cidade. De maio a setembro, o lago vira atração principal: dá para alugar caiaque por 12 euros a hora, pedalinho, fazer passeio de barco até vilarejos como Talloires e Menthon-Saint-Bernard. O calor raramente ultrapassa os 30 graus por causa da altitude. No inverno, as estações de esqui de La Clusaz e Le Grand Bornand ficam a 30 minutos de carro e Annecy vira base de esportes de neve. Os preços de hospedagem caem bastante depois do verão, exceto nas semanas de Natal e Ano Novo.

Chegar a Annecy saindo de Paris exige um pouco mais de disposição, mas vale cada minuto do trajeto. O TGV vai até a estação de Annecy em 3h40. A passagem comprada no site da SNCF com 45 dias de antecedência pode sair por 30 euros. Quem prefere voar desce em Genebra, a 40 minutos de carro, e aluga um veículo. O custo médio da diária de um carro compacto na Suíça é mais alto do que na França, algo em torno de 60 a 80 euros, mas entrega flexibilidade total para explorar a região.

O que torna Annecy especial não é nenhuma atração específica, mas a combinação de água, montanha, silêncio e um centro histórico que você atravessa em 20 minutos e quer voltar a percorrer no dia seguinte. É o tipo de lugar que lembra que viajar deve ser, acima de tudo, prazeroso.

Cinco cidades. Cinco Franças diferentes. Lyon fala de comida e história como nenhuma outra, Nice respira mar e luz mediterrânea, Bordeaux equilibra sofisticação e vinho numa cidade que parece ter sido desenhada para o pedestre, Estrasburgo embaralha identidades francesas e alemãs com naturalidade e Annecy te lembra que existe um país alpino dentro da França, de lagos cristalinos e vilarejos que ninguém contou.

O que nenhuma delas entrega é a sensação de estar seguindo um roteiro pronto de agência de turismo. Cada uma tem seu próprio ritmo. Seu próprio cheiro. Sua própria arrogância e sua própria generosidade. O trem é barato. As distâncias são curtas. E a França nunca foi um país de uma cidade só. Paris é a porta de entrada. O resto do país é a casa inteira.